Июнь-2010:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

21 июня, 9-ый день автопутешествия. Мерсед (Merced) — парк Йосемити (Yosemite), штат Калифорния — Карсон-Сити (Carson City), штат Невада. Национальный парк Йосемити (Yosemite National Park) расположен в округах Марипоса и Туолэми (Mariposa, Tuolumne) штата Калифорния. Занимает площадь в 3081кв.км и находится на западных пологих склонах горного хребта Сьерра-Невада (Sierra Nevada). Славится своими ландшафтами и природой: впечатляющие гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой, рощи секвойядендронов и богатое биологическое разнообразие (около 89% парка считается зоной дикой природы). В 1984 году парк получил статус "Всемирного наследия" под эгидой ЮНЕСКО. (>>>) В середине позапрошлого века на западных склонах Сьерра-Невады, в местечке Колома (Coloma) округа Эль-Дорадо (El Dorado), рабочий лесопилки обнаружил в водяном колесе мелкие золотые самородки, принесённые рекой. Так началась "золотая лихорадка" 1848—55гг. Разумеется, первыми на случайно обнаруженные золотые россыпи бросились местные жители. Тысячный Сан-Франциско сначала буквально опустел, а потом стал стремительно расти (25 000 жителей в 1850г.) за счёт переселенцев, которых прибыло в эти края 300 000. При этом коренное индейское население Калифорнии сократилось со 150 000 (1845) до 30 000 (1870): орды старателей выгоняли их из поселений, брали в рабство, убивали; обычные болезни пришельцев, передаваясь индейцам, вызывали среди них смертельные эпидемии... На карте, взятой из Википедии, жёлтым цветом отмечены золотоносные территории штата, накрывающие, в частности, часть Йосемитского парка. Выехав из Мерседа на север, мы фактически двинулись в обратный путь, домой, в Ванкувер. Дорога вглубь парка с юго-запада проложена вдоль реки Мерсед. Холмы постепенно переходят в скалы. В одном месте нам пришлось остановиться, переждать встречый поток машин и по временному мосту объехать место обвала. Засыпанная дорога едва просматривается с другого берега. Удивительна способность кустов и деревьев держаться и расти практически на голом камне. В жаркий летний день приятно ехать по зелёному коридору. Дороги в парке устроены таким образом, что допускают возможность остановки только на специальных стоянках. Это сохраняет лес "диким" даже в шаге от дороги. В парке много водопадов, в том числе Йосемитский, самый высокий (739 м) в Северной Америке и третий по высоте в мире. Туристский центр в долине Йосемити. Долина занимает только 1% от общей территории парка, но именно сюда стекается большинство из 3 млн. его ежегодных посетителей. Въезд в парк платный. Макет долины. Глубина каньона, прорезанного рекой Мерсед, достигает 1200 м. Жемчужины парка — огромные тысячелетние секвойи. На картине — гигантская секвойя (секвойядендрон). Кстати, стенд смонтирован на продольном срезе этого дерева. Редкая "пожилая" секвойя не имеет огненных отметин. Толстая гигроскопичная кора, набирающая влагу, позволяет им переносить лесные пожары. Последние якобы даже способствуют росту гигантов, уничтожая подлесок и освобождая жизненное пространство. На поперечом срезе секвойи, упавшей в 1919 году в возрасте 1100 лет, помечены годовые кольца, соответствующие историческим событиям. Диаметр среза, сделанного на девятиметровой высоте от основания, равен 2,7 м. Диаметр ствола у основания был 4,3 м. Первая зверушка, увиденная в парке. Я посетовал спутникам, что маловато живности. Дескать, в Орегоне олени по улицам гуляют, а тут, где сам бог велел, нет никого. По тропе навстречу проехал местный житель. В одной связке с его лошадью тащили поклажу четыре мула с чрезвычайно ответственным выражением морд. Впервые увидел мулов за работой, а не в зоопарке. Словно услышав мои недавние сетования, к тропе вышли два оленя с молодыми, ещё кожистыми рогами. Пожарные начеку. Просто красивый вид. Обойдя окрестности туристского центра, мы отправились на поиски гигантских секвой. Туристов повезли. Следы пожаров встречаются довольно часто. Только увидев их в реале, по-настоящему понимаешь масштаб бедствия. А каково увидеть лесной пожар воочию! Наконец, мы добрались до нужной автостоянки, откуда к секвойям вела тропа длиной в полтора километра. Я подобрал здоровенную шишку, намереваясь прихватить её домой в качестве сувенира. Но не тут-то было! Донести её удалось только до знака, запрещающего их брать. Судя по "столбу находок", где нашлось место и моей, не один я обломился. :-) Секвойи живут до 3000 лет. Высокие деревья растут преимущественно в толщину. Картинка с места событий наглядно это иллюстрирует. Гигантская секвойя — не самое высокое дерево (известный максимум — 94.9 м). Она занимает лишь пятую строчку в списке великанов после секвойи вечнозелёной (115,56 м), эвкалипта царственного (99,6 м), пихты Дугласа (99,4 м) и ели ситхинской (96,7 м). По диаметру ствола на высоте груди (1,3 м) со своим рекордным показателем (8,85 м) гигантская секвойя также не чемпион, уступая баобабу (15,9 м) и таксодиуму мексиканскому (11.62 м). И всё же самым большим деревом — по объёму ствола — является гигантская секвойя с показателем 1487 куб. м. Вице-чемпион в данном виде соревнований — секвойя вечнозелёная (1203 куб. м) (>>>). Вот она, гигантская секвойя! На 1000 лет, похоже, не тянет, но всё равно впечатляет. В дряхлом пне секвойи прорублен проход для туристов. Ещё один гигант, отживший свой век. Ободранный ствол — скорее всего, дело лап медведей, которые таким образом метят территорию или ищут в трухлявых стволах насекомых. Стоило помянуть медведей — один тут как тут! Несмотря на светлый мех, это чёрный медведь, более мелкий сородич бурого. Гризли здесь не водится, калифорнийский бурый медведь (изображённый на флаге штата) исчез как вид в 1922 году. В парке Йосемити лишь 9% чёрных медведей имеют чёрный окрас, остальные — тёмно- или светло-коричневый (>>>). Минут десять с камерой наготове я ждал, что медведь посмотрит в нашу сторону, но он увлечённо рылся под деревом, закапывась всё глубже, так что скоро его голова скрылась из виду. Замечательные фотографии чёрных медведей можно увидеть здесь. Двинулись к перевалу через хребет Сьерра-Невады — по долинам и склонам, в объезд громадных скалистых массивов. В одном месте дорогу преградил булыжник килограммов на сто, сорвавшийся с кручи. Мы притормозили, чтобы сфотографировать его, но в этот момент по встречной полосе подъехала полицейская машина. Её водитель дал знак рукой, чтобы мы проезжали. Пришлось подчиниться. В который раз остаётся только поражаться способности деревьев расти на голых камнях. По мере подъёма начал появляться снег, всё более глубокий. До зимы мы не доехали, но весну вспомнили основательно. :-) В местах с самыми захватывающими видами оборудованы смотровые площадки, где можно поставить машину. Горный перевал Тайога (Tioga Pass), самая высокая (9945 футов, или 3031м) точка в сети хайвеев Калифорнии, восточные ворота в парк Йосемити на границе округов Туолэми и Моно (Tuolumne, Mono). Нам повезло: перевал уже открыт после полугодового зимнего перерыва. Бывает, снег не сходит до середины июля. Дальше дорога спускается по крутому восточному склону хребта Сьерра-Невада к озеру Моно. Одному из нас удалось увидеть и сфотографировать двух крупных загадочных "птиц", сидящих на ветках. Попробуйте тоже увидеть их. :-) Остров на озере Моно похож на огромную ковбойскую шляпу. Вода в большом, но безрыбном озере щелочная и пересоленная. Попытка развести рыбу не увенчалась успехом. Моно — собрат Арала по несчастью: к середине 1990-х годов его практически лишили притока речной пресной воды. В результате уровень озера упал на 15 м, а содержание солей возросло до 100 г на литр. Моно — место гнездовья и отдыха для миллионов перелётных птиц. В настоящее время благодаря реализации специальной программы спасения озера уровень воды в нём стал подниматься, содержание солей снизилось до 69 г на литр. За выброс мусора — штраф 1000$. Проконтролировать каждую машину практически невозможно, но дороги и обочины абсолютно чистые. Подобный штраф в разных местах нашего пути колебался от 100 до 1500$. На лугах вдоль дороги бродят неисчислимые стада коров. Опасаясь, что к нашему приезду в Карсон-Сити все рестораны закроются, мы решили поужинать в Бриджпорте (Bridgeport, население ~800), административном центре округа Моно. Зашли в бар-ресторан для "спортсменов". Зал был заполнен наполовину, в основном, группами парней; телевизоры по стенам гнали разные спортивные программы. Официант, тоже молодой парень, усадил нас за стол, дал меню (молоко стоило дешевле чая, сразу вспомнились стада коров вдоль дороги) — и потянулись долгие минуты ожидания. Мы уже подумывали, не покинуть ли это негостеприимное заведение, но тут подскочил всё тот же официант и стал горячо и искренне извиняться за промедление. Оказалось, что совершенно непредвиденно он остался один на весь зал и уже вызвал на подмогу младшего брата. У нас появилось интереснейшее занятие — наблюдать за его работой. Прижимая плечом к уху сотовый телефон, он быстро катал тележку с блюдами, раздавал их заказчикам, собирал грязную посуду, протирал столы, перекидывался репликами с посетителями, принимал плату, благодарил, встречал новых клиентов — короче, отдувался за двоих-троих, споро и весело. Я вышел на улицу и не спеша сделал несколько фотографий вечернего городка. Когда вернулся, закуски уже подали. А вскоре появился и помощник, мальчишка лет 12-ти, стал убирать столы и раскладывать чистые приборы. Оставив подписанный счёт (общепринято давать чаевые в размере 15% стоимости заказа), мы направились к выходу. Официант с другого конца зала помахал рукой и крикнул "спасибо". Мы тоже с улыбкой помахали ему. Несмотря не значительную задержку в обслуживании, у нас осталось доброе впечатление о заведении. Уже в темноте мы въехали в Неваду. Остановились в столице штата, городе Карсон-Сити. Войдя в гостиницу, сразу попали в огромный зал казино. Место портье — здесь же. Администраторша, немолодая женщина, выдала нам магнитные карты-ключи от номера и модем для подключения к интернету. Неприятно удивили прокуренные коридоры. В номере попили кофе, наметили маршрут на следующий день и легли спать. Продолжение: 22 июня, 10-ый день автопутешествия. Карсон-Сити—Альтурас

Июнь-2010:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24