Почему Португалия? В уже далекой юности я прочитал трилогию Яна "Чингизхан", "Хан Батый" и "К Последнему Морю". Причем первая книга была с личным автографом писателя, почему она мне и особенно запомнилась. Это история татаро-монгольского нашествия, длившегося несколько столетий в направлении на Запад из монгольских степей. Постепенно натиск кочевников выдохся, и они остановились где-то в Карпатах. Но тогда, когда монгольские всадники, казалось, не знали преград, некоторые все же задавались вопросом, куда стремится эта лавина, когда же она остановится. И кто-то из монгольских ханов сказал, что остановятся они только тогда, когда монгольский конь упрется копытами в берег Последнего Моря. Три столетия монголо-татарского ига на Руси дали, очевидно, свои плоды, поселив в душах россиян неукротимую тягу на Запад. Я тоже не являюсь исключением. Видимо это и стало стимулом к мысли, посетить Португалию. Действительно, трудно найти более западную страну в Европе. Сыграло здесь свою роль и то обстоятельство, что в этом году в Португалии был чемпионат Европы по футболу, и к ней было приковано всеобщее внимание, что также подогревало наш интерес к этой стране. А если учесть то, что мы уже побывали во всех странах Европы западнее Германии кроме Португалии, то наш выбор этой страны, как места отдыха, выглядит вполне обоснованным.
Итак, решено! Едем отдыхать в Португалию.
Подготовка к поездке началась со сбора информации. Надо признать, что об этой стране я имел весьма приблизительное представление. Омывается Атлантическим океаном, владеет Азорскими островами, обеспечивающими Европу теплой, но дождливой погодой, и островом Мадейра, поставляющем всему миру свое знаменитое вино. Народное пойло - портвейн тоже из Португалии. Еще со школы мы знали о великом мореплавателе Васко да Гама и диктаторском режиме Салазара, а позже там произошла т.н. "Революция гвоздик", во время которой установилась демократическая республика. Знал я также знаменитого футболиста прошлых лет Эйсебио и теперешнего фаворита Фиго. Но все эти в общем-то полезные сведения были недостаточны для окончательного решения о поездке.
Главным вопросом были погодные условия на период поездки. Дело в том, что мы по ряду обстоятельств могли выехать только в конце сентября. А в этот период средняя температура воды по каталогам турагенств равна 19 градусов, что, по мнению супруги, недостаточно для купания. Я же был готов и в такой воде купаться. Но сомнения все же оставались.
Осложнялось решение еще тем, что с нами хотели ехать также наши приятели из Вупперталя Лена и Володя. Поэтому последовала целая серия телефонных консультаций с целью согласования взаимных требований к путевкам. Но пока мы согласовывали, круг предлагаемых путевок сжимался, как шагреневая кожа, и, в конце концов, осталась практически единственная возможность в это время поехать в Португалию - гостиница Да Роша на одноименном пляже в Альгарве - южной провинции Португалии. Когда не из чего стало выбирать, мы все вчетвером быстро пришли к общему решению и заказали эти путевки с полупансионом. Кстати, в турбюро нас "успокоили", что вечера в это время холодные, в бассейнах вода за ночь сильно остывает и что Португалия - дорогая страна. Зато нам обещали возможность общаться на немецком языке в гостинице и на экскурсиях.
Альгавре
Полет
Итак, мы в самолете, направляющемся в Фару - центр провинции Альгарве. Кстати, должен заранее оговориться, что все португальские названия я пишу по-русски, так как это приведено в русскоязычном путеводителе по Португалии, так как правила чтения португальских слов, написанных, в общем-то, латинским шрифтом, так и остались для меня загадкой. Единственным развлечением в самолете, или как модно сейчас говорить анимацией, была демонстрация стюардессами способов пользования спасательными жилетами и привязными ремнями. Назвать развлечением поданный завтрак тоже невозможно в связи с его непритязательностью.
Остается только попытаться немного поспать, компенсировав ранний подъем (Самолет улетал в 6.05 утра). Но трехчасовой полет дает также возможность предварительно ознакомится с историей Португалии и описанием того места, куда мы направляемся - Альгарве.
Следы первых поселений человека на территории нынешней Португалии датируются примерно 100 000 лет (средний период Каменного века). Здесь найдены захоронения т.н. Мегалитовой культуры, домены и менхиры. За 3000 лет до нашей эры на Иберийский полуостров приходят иберы (через Гибралтар) и лигурийцы через Пиренеи, которые и заселяют страну, вытесняя прежнее население или смешиваясь с ним. 1100 лет д.н.э. финикийцы, открыв ряд полезных ископаемых на полуострове, устанавливают по побережью ряд своих укрепленных торговых пунктов. Около 900 года д.н.э. на севере сегодняшней Португалии поселяются кельты из Франции и Британии. В течение столетий происходит их слияние с иберами с образованием новой общности - кельто-иберов. В седьмом столетии до н.э. на побережье Иберийского п-ова создают свои колонии греки.
В 19 году д.н.э. удалось римлянам после 200 лет постоянного военного противостояния включить Иберийский п-ов в сферу своего влияния. Император Август заключил т.н. Пакс Романа. В провинции "Лузитания", области сегодняшней Португалии, латынь становится официальным всеобщим языком, внедряется Римское право.
К концу 4-го столетия с распространением христианства в Римской империи становится христианской и Лузитания. С начала 5-го столетия на север Португалии вторгаются зуебы, а на юге вандалы. Во времена короля Леовигильда (568 - 584) в результате покорения басков и зуебов впервые создается политическое и культурное единство Испании, включающее и нынешнюю Португалию.
С начала 8 столетия арабы (мавры) завоевывают почти весь Иберийский п-ов. Затем, после поражения в битве при Поитиере в 732 г., они оттесняются на юг, где образуется халифат "Аль Андалуз" со столицей Гранада. Но политическое и культурное влияние арабов на Испанию сохраняется в течение столетий. С 9-го столетия начинается Реконкиста - война за изгнание арабов с полуострова.
В 1095 году король Леона и Кастилии Альфонс VI основал графство Португалия между реками Доуро и Мондего, как своего вассала. Графство получило название по крепости Портус Кале, старое название г. Порто. Это и можно рассматривать, как зарождение Португалии. Во главе графства стал зять Альфонса VI Альфонсо Генрих Бургундский. После смерти Альфонса VI Португалия освобождается от вассальной зависимости. Альфонсо Генрих продолжает Реконкисту и освобождает от мавров юг нынешней Португалии - Альгарве, куда и летит наш самолет. В 1139 году сын внебрачной дочки Альфонсо VI становится королем Португалии Альфонсо I, столицей Португалии становится Коимбра (не могу не упомянуть Лолиту Торез с ее песенкой о Коимбра-городе студентов). В 1147 году Лиссабон, нынешняя столица, был снова захвачен маврами. В 1179 году Португалия признается, как королевство Папой Иннокентием Ш.
В 1245 году река Гвадиана признана пограничной рекой между Португалией и Кастилией. Эта река и сегодня разделяет Португалию и Испанию. В 1256 году столицей Португалии становится Лиссабон.
Кризис, вызванный смертью Фернандо 1 Бургундского, не оставившего наследника по мужской линии, разрешился в 1383 году провозглашением королем Португалии гроссмейстера рыцарского ордена Авис под именем Хуана 1. С ним начинается династия Авис, правление которой совпало по времени с большими географическими открытиями португальских мореплавателей, с ростом богатства и мощи Португалии, превращения ее в мировую державу с обширными колониями в Африке, Азии и Латинской Америке. Самыми выдающимися правителями того периода были Генрих Мореплаватель (третий сын Хуана 1) и Мануэль 1. Выдающиеся мореплаватели этой эпохи - Васко да Гама, Альварес Кабрал, Фернан до По ("на горе Фернандо По, где гуляет гиппопо по широкой Лимпопо"), Бартоломео Диаз, Винсенто Жаньез Пинзон и другие. Эта эпоха характеризуется не только выдающимися открытиями, но и одной из самых постыдных страниц европейской истории. Впервые именно португальцы среди европейцев в "новые времена" занялись профессионально работорговлей. И первым невольничьим рынком в Европе стал Лагос, который нам тоже предстоит посетить. Просматривая любые португальские справочники о выдающихся мореплавателях, вы нигде не найдете упоминания Христофора Колумба, хотя он осуществлял свои исторические плавания именно в эту эпоху и родным его языком был португальский. Все разъясняется очень просто. Колумб пытался осуществить свои планы именно в Португалии, но ему отказали в средствах. Тогда он обратился к испанской короне и получил поддержку. А португальцам обидно, что "открытие" Америки ушло от них к испанцам. Нет в Португалии и ни одного памятника Колумбу. Вместо него везде стоит Васко да Гама. Но о мореплавателях Португалии у нас будет еще повод поговорить особо. Надо отметить, что эта эпоха была отмечена и высоким взлетом искусства, архитектуры.
К концу 16 века в связи с вымиранием династии Авис португальская корона переходит к внуку Мануэля 1 испанскому королю Филиппу П, который становится и португальским королем Филипе 1. Португалия попадает под власть Испании. В этот период она теряет часть своих заморских территорий. В 1640 году в результате восстания португальцев страна восстанавливает свою независимость и королем провозглашается герцог Браганский под именем Хуан IV. Браганская династия правит Португалией вплоть до 1910 года, до провозглашения республики. Этот период характерен постепенной утратой Португалией самостоятельного промышленного значения. Возможность выкачивания средств из своих колоний привела к росту потребительской психологии. Вместо создания собственной промышленности, Португалия попадала во все большую зависимость от Англии. Так, например, в соответствие с договором 1703 года Португалия обязалась закупать только английское сукно взамен возможности ввозить в Англию сельхоз продукты. Из Англии ввозились и другие готовые товары. Все это привело к тяжелому финансовому кризису в первой половине 18 века. В 1755 году Португалию потрясло катастрофическое землетрясение,
принесшее значительные разрушения, в том числе и в Лиссабоне. В это время проявил себя, как разумный и решительный политик, министр маркиз де Помбаль. Он многое сделал для консолидирования финансов, активно способствовал восстановлению разрушенных городов. Он также ограничил права дворянства и церкви в пользу государства.
Во времена Наполеона Португалия, как союзница Англии, была оккупирована французами. Португальский король бежал в Бразилию. После ухода французов Португалия под управлением английского генерала Бересдорфа. В результате либеральной революции родилась конституция страны, признанная вернувшимся королем Хуаном VI.
В 1910 году Португалия стала республикой после убийства короля Карлоса 1 и его наследника (1908), последовавшей за тем победе республиканского большинства на выборах в парламент. Последний король Мануэль П покинул страну. Но республиканцы были едины только в своем антиклерикализме. Вскоре после образования республики развернувшаяся борьба среди республиканских сил существенно ослабила демократию. После нескольких неудачных попыток путча удалось военным захватить в 1926 году власть. В 1928 году они призвали к власти научного специалиста в области хозяйства Салазара, сначала в качестве министра финансов, который затем стал премьером и правил Португалией, как диктатор, вплоть до 1968 года. Сначала он санировал государственные финансы политикой жесткой экономии. Были запрещены все рабочие организации. Ввел однопартийность в стране. Практически все население было охвачено официальными различными организациями, что обеспечивало тотальный контроль. Была организована тайная полиция, применялись пытки. Во время гражданской войны в Испании Салазар оказал поддержку франкистам.
Во время 2-ой мировой войны Португалия сохраняла нейтралитет. Она оказалась одним из немногих "окон", через которые было возможно бегство для жертв нацизма. Эта позиция Португалии способствовала тому, что она, единственная страна с диктаторским режимом, была принята в ООН в 1945 году. В 1968 году Салазар уходит в отставку по состоянию здоровья. Его наследник Каэтану пытается либерализовать внутреннюю жизнь Португалии, но продолжает политику диктатора в отношении колоний. Идет вооруженная борьба, которая приносит Португалии одни поражения. В конце концов, часть военных приходит к выводу о бесперспективности ведения войны против партизан в Африке. Военный путч под руководством капитана Отелло де Корвальо 25 апреля 1974 сметает прогнивший режим, так называемая "Революция гвоздик". Колониям Португалии предоставляется независимость. В стране резко увеличивается активность профсоюзов, партий, различных местных организаций. Образуется нечто подобное системе Советов. Проводится аграрная реформа на юге страны. Кажется, что Португалия движется к государству социалистического типа. Но постепенно революционное развитие замедляется, и Португалия преобразуется в умеренную демократию западного образца. С 1986 года Португалия принята в Европейское сообщество. Сейчас Она одна из самых бедных стран ЕС. Ее валовый национальный продукт на душу населения в 10 раз меньше, чем в Германии. Главные предметы экспорта сельхозпродукция, рыба, пробка, текстиль. Главная статья доходов туризм, особенно выросший в результате проведения первенства Европы по футболу.
Альгарве - южная часть Португалии, Атлантическое побережье. Почти 200 км песчаных пляжей. Около 3000 часов солнечных дней в году. Купальный сезон 8 месяцев в году. Мы летим почти под закрытие сезона. Посмотрим, что нас ждет. Как говорят немцы: "Wir sind gespannt!"
Гостиница
Туристский сервис срабатывает безупречно. При выходе с аэровокзала мы сразу обнаруживаем представителя нашего турагенства "Alltours". Нас уже ждет микроавтобус, который должен доставить до гостиницы на пляже да Роша в городке Портиман. Жарко, но автобус климатизирован. До Портимана около 60 км. Хорошее скоростное шоссе с максимально разрешенной скоростью 120 км в час. За окном "крымский" пейзаж - невысокие горы, скорее холмы, скромная южная растительность, фруктовые, масличные деревья. Иногда вдалеке проглядывает голубизна океана. В береговой зоне растительность более буйная и сочная.
Проезжаем какие-то циклопические сооружения. Это городок водных развлечений, куда организуют специальные поездки с целью получения впечатляющих фотографий. Наконец переезжаем по мосту через широкую реку Араде, впадающую в океан у нашего пляжа. На ее берегах в прямоугольных бассейнах добывают выпариванием из морской воды соль. Видны груды розоватой соли на берегу. Наконец мы въезжаем в Портиман и направляемся к пляжу да Роша. Автобус выкатывается к прибрежной улице, и мы попадаем в типично курортное место. Огромные отели, рестораны, ларьки и магазины, фланирующая публика, пальмы, цветы. Наконец мы возле гостиницы да Роша. Шестиэтажное здание, глядящее прямо на океан. Пляж перед входом в гостиницу. Нужно только спуститься по лестнице.
Женщина-портье немного говорит по-немецки, поэтому договариваемся с ней без особых трудов. Но выясняется, что готов только один номер, а нас две семьи. Второй номер будет готов к 12 часам, а сейчас еще нет 10. Володя и Лена, а с ними и наши вещи, вселяются в приготовленный номер, а мы все вчетвером спешим на 5-ый этаж в ресторан, чтобы успеть позавтракать (завтрак до 10.00). Завтрак явно "континентальный" - один сорт ветчины, один сорт сыра, масло, джем, хлопья, молоко, булочки, круасанты. Чай, кофе, сок. По сравнению с Испанией более чем по-спартански. Но есть одно "положительное" в завтраке - это его стабильность. За все дни пребывания никаких изменений в нем не наблюдалось. Наскоро позавтракав, отправляемся знакомиться с окрестностями и, прежде всего, с пляжем.
Пляж
Я уже упоминал, что пляж находится сразу перед гостиницей. Все гостиницы, магазины, рестораны и пр. располагаются на плато, которое возвышается над пляжами на высоту 20 - 30 м и обрывается к пляжу крутыми скалами из песчаника и ракушечника всех цветов, от светло желтого до карминно-красного. Скалы образуют естественную защиту пляжа от береговых ветров и создают великолепные кулисы своими причудливыми формами, созданными ветром и прибоем.
Сам пляж да Роша огромный. Ширина его порядка 150-200 метров, а длина около километра. С востока пляж ограничен молом порта, а с запада скалистым мысом, в котором есть проходы на соседний пляж. Эти проходы свободны во время отлива и закрыты при приливе. В районе мыса и за ним несколько очень живописных отдельно стоящих скал - отличный объект для фото. Для спуска (а, значит, и для подъема) на пляж надо преодолеть примерно 80 ступеней. Здесь же у лестницы платная стоянка для автомобилей. По краям лестница обсажена южными растениями, из которых выделяются мощные кусты агав. У подножья лестницы два маленьких ресторанчика.
На пляже расставлены многочисленные топчаны с зонтиками, но они почти все пустуют. Причина простая. Цена за использование одного "комплекса" (2 топчана и зонтик) 12 Евро в день. Многие приходят со своими подстилками и зонтиками. Причем располагаются ближе к воде. Мы тоже решаем купить на четверых большой зонт, благо магазинчик по продаже курортных товаров расположен наверху у лестницы.
У входа на пляж термометр показывает за 30 градусов. Жарко. Особенно жара ощущается на переходе от лестницы по пляжу к воде. Но возле воды значительно прохладней. Температура самой воду на ощупь приемлемая для купания, но океан волнуется, сильная прибойная волна, несущая песок и водоросли. Все же решаем после окончательного расселения выкупаться.
Наконец в 12 часов вселяемся в свой номер - обычный стандартный, включающий, однако все необходимое для отдыха, кровати, кресла, шкаф, тумбочки. Есть ванная, балкон. Но самое главное - с балкона открывается великолепный вид на океан и на наш пляж. Лена и Володя занимают номер почти рядом с нами с тем же морским видом. С балконов мы можем переговариваться друг с другом. Быстро переодевшись, спешим на пляж. Не терпится окунуться в Атлантический океан. Мне вода кажется достаточно теплой, но супруга и наши сопляжники Лена и Володя находят ее прохладной для купания. Я все же лезу в воду, но плавать совершенно невозможно из-за сильного волнения. Но окатиться вполне можно. Вскоре и все остальные следуют моему примеру. Побыв некоторое время на солнце, убеждаемся еще раз в необходимости приобрести зонтик. Несмотря на прохладный ветерок, солнце печет здорово. Решаем поискать позже более спокойное место, где бы волны были поменьше. Такое место было найдено в акватории порта. Там волнения не было и мы пару раз там купались, но вода была грязноватая, как бы застойная. В дальнейшем океан успокоился, и мы все время купались на нашем пляже. Вода была чистая и уже никому не казалась холодной. Надо сказать еще, что пляж удивительно чистый и опрятный. Да и народу было немного. Основной сезон, очевидно, уже закончился. Правда в выходные дни приезжала местная публика с детьми. Но такой огромный пляж мог бы вместить в десятки раз больше народу.
Что предлагает сервис
На следующий день после завтрака у нас состоялась встреча с представителем турбюро, симпатичной женщиной, хорошо говорящей по-немецки. Она ознакомила нас с условиями отдыха в да Роше и с экскурсиями, которые предлагает местный сервис. Наша гостиница не имеет своего бассейна, но можно использовать бассейн соседней гостиницы "Юпитер". Там же протекает и т.н. "анимация" - всякие спортивные и культурные мероприятия. В городе есть рестораны и кафе, если нам не хватит нашего полупансиона. Предлагаются несколько экскурсий - в Лиссабон, по историческому Алгавре, к месту паломничества Фатима, в Гибралтар, в зоопарк, в парк водных аттракционов и т.п. Кроме того, имеется возможность взять напрокат автомобиль, причем практически без каких-либо формальностей. Были даны пару полезных советов о защите от солнца и воров. Мы поблагодарили нашу "руководительницу" и обещали подумать.
Курортные будни
Итак, начались курортные будни. Ритм жизни задавался нашим полупансионом. Завтрак до 10.00 и обед (ужин?) с 19.00. Обычно мы все вчетвером завтракали в 9.00. Завтрак, как я уже писал выше, был "непоколебим", как скала, никаких отклонений в меню. Но вполне достаточно по объему и качеству. После завтрака мы с Валей сразу отправлялись на пляж и разбивали "бивуак", т.е. стелили подстилку и ставили зонт. Должен сказать, что этот первый час на пляже был самым лучшим, так как солнце было еще милосердное. Еще больше мне нравилось купание до завтрака, когда солнце только появлялось на горизонте. Но, к сожалению, я так рано приходил только 2 раза. Причина извинительная - лень рано вставать.
Несколько позже появлялись Лена с Володей. Мы купались, загорали, читали, совершали прогулки по пляжу, а также рассказывали друг другу всякие истории из своей жизни, которых немало накопилось у каждого в нашем возрасте за плечами. Должен признаться, что в этих рассказах каждый рассказчик выглядел просто великолепно. Заодно мы обсуждали и возможные экскурсионные маршруты. Первой целью был назван Лиссабон. Это не вызвало никаких возражений и мы заказали эту поездку. Остальные поездки были спорными, и мы пытались выработать общее решение, но это было непросто. У каждого были свои приоритеты. Кроме того Лена и Володя хотели совершить поездку на арендованной машине, а Валя была против. Я к этой идее относился нейтрально. Поэтому отложили решение о других поездках на позже. Но в качестве обязательных целей кроме Лиссабона были названы Лагос и мыс св. Винценто - самая западная точка Европы.
А пока шли эти дебаты, мы выполняли свои пляжные "обязанности" - купались, загорали, прогуливались вдоль пляжа, фотографировались. Особенно интересным с точки зрения фотографии был соседний пляж, на котором высились весьма живописные скалы с пещерами и гротами. Однажды я забрался на скалу, чтоб сфотографироваться. Спрыгивая на песок пляжа, ударил руку о скалу. Торчащие из камня ракушки, острые, как бритва, разрезали палец. Но морская вода сразу залечила ранку.
На том пляже одна молодая пара разбила палатку и жила в полном согласии с природой, особенно молодой человек, который, видимо, играл роль Адама (или Тарзана), разгуливая по пляжу в соответствующем костюме, вернее без оного. Что же касается женщин, то купальник без верха (по-немецки "Ohne oben") является почти униформой.
Где-то к двум часам дня солнце становилось просто невыносимым, и мы отправлялись в гостиницу на отдых. Через 2-3 часа снова возвращались на пляж. К этому времени солнце ослабевало, и можно было обходиться без зонтика. Здесь мы проводили время до ужина. Правда, где-то к середине нашего пребывания в да Роше Лена с Володей прекратили вторые пляжные посиделки, предпочитая все время до ужина отдыхать в номере. Зато когда мы возвращались с моря, они нас уже приветствовали с балкона. Приятно, когда тебя кто-то ждет!
После ужина вчетвером мы отправлялись гулять по улицам да Роша. . А теперь нужно описать сам ужин. Надо сказать, что ужинали мы почти одни. Кроме нас четверых приходили человек 5-7, не больше. Поэтому зал выглядел, как пустыня. Столь же слабо наполненным был стол с выставленным "буфетом". Еще в самолете, знакомясь с описанием Португалии, я столкнулся со следующей фразой: "Португальская кухня для гурманов готовит головоломку". Фраза несколько корявая в связи с дословным переводом с немецкого. А дальше объяснялось, что трудности связаны с тем, что эта кухня без особых разносолов и не особенно разнообразная. Если это действительно так, то наши ужины были "чисто португальскими". Одно рыбное и одно мясное блюдо, пару гарниров, консервы из сардин, помидоры, огурцы, лук, какой-нибудь салат. Десерт - один-два вида фруктов, химических цветов желе, какой-нибудь торт. И так изо дня в день. Правда, сорта рыбы и мяса менялись, качество было приемлемое, количество достаточное. С ностальгией вспоминали разнообразие "шведского стола" в Испании. Напитки не входили в полупансион, поэтому мы заказывали минеральную воду к ужину. Несколько слов заслуживают и официанты. В той же брошюре рассказывалось о "Фадо" - португальском подобии "городского романса". Эти песни, как считается, наиболее полно отражают душу португальца, характерными особенностями которого являются тоска, печаль и т.п. Опять же, если это так, то наши официанты достойно представляли свою страну, молчаливые, серьезные, без каких-либо эмоций. Только один раз мы увидели проявление каких-то эмоций. На десерт был подан торт, сделанный из вафель, промазанных кремом. Мы оживленно комментировали качества торта, причем не в сторону похвалы. Но официант решил, что торт нам очень понравился. Он с гордостью сказал, что торт он сделал сам и только из вафель, масла, какао и сахара. Мы, конечно, сказали, что торт очень вкусный. В первый и последний раз на лице официанта показалась улыбка.
Да Роша
Почти все вечера мы проводили в прогулках по нашему городку. Есть смысл описать его поподробнее. Наша гостиница находилась в самом центре да Роши, рядом с туристским информационным бюро, автобусной остановкой и стоянкой такси. Все они имеют одно имя - да Роша. На проходящей вдоль моря улице расположены многочисленные гостиницы, как новопостроенные, так и старые. Рядом с нашей гостиницей симметрично расположены две гостиницы, построенные в виде замков-крепостей, с богатой южной растительностью на территории, в основном могучие пальмы. Одна из них "Бела Виста" украшена цветными витражами и вечером очень эффектно подсвечена прожекторами. Наша гостиница - трехвёдночная. Рядом гостиницы Юпитер с 4-мя звездами и Альгавре с 5-тью, с казино. Еще одна интересная гостиница в восточном стиле с соответствующим названием "Ориенталь", с множеством башенок с белыми маковками. Сама улица - променад тянется бесконечно над такими же бесконечными пляжами в западном направлении. В восточном же направлении она через пару сотен метров упирается в круглую площадь, возвышающуюся над входом в порт г. Портиман. Здесь сохранились стены припортового форта и одно старинное орудие, которое охраняло порт. У подножья этих стен находится очень живописный порт спортивных судов, акваторию которого охватывает каре из желтых, оранжевых и красных двухэтажных домов-гостиниц. Трудно подсчитать, сколько яхт стоит там, но то, что больше сотни, это точно. Рядом с гостиницами автостоянки, заполненные дорогими марками автомобилей. Все точно по пословице: "Деньги идут к деньгам". Наверху бывшего форта рядом с пушкой расположено прозаическое кафе, а также какое-то помещение, возле которого в воскресенье проводятся утренние мессы. С форта открывается великолепный вид на пляж да Роша и на два маяка у входа в порт, несущие красный и зеленый огни. Вниз спускается лестница с примерно сотней ступенек. У подножья ее небольшой пляж, где мы и купались пару раз под защитой дамбы, протянувшейся почти на 700 м в море. На этой дамбе-моле ловят рыбу рыбаки, и неплохо ловят. Мы с Володей заглядывали к ним в ведра, и там было, на что посмотреть.
Здесь, стоя у входа в порт, уместно упомянуть немного морскую историю этих мест. Когда-то, еще во времена мавров и ранее река Араде была судоходна вплоть до тогдашнего центра провинции Кселб (теперь г. Сильвес), который и был в то время значительно большим портом, чем Лиссабон. Но в результате заиливания русла Арадне, портовое значение Сильвеса сведено на нет. И теперь судоходство не распространяется дальше г. Портиман, который лежит в самом устье реки. За все время нашего отдыха мы не видели в порту ни одного крупного морского судна, за исключением сторожевика ВМФ Португалии. Только иногда на горизонте появлялись грузовые и пассажирские судна, но в порт не заходили. Возможно там и глубины недостаточные. Вместе с тем в Портиман есть шведское консульство. Правда, неизвестно, связано ли это с тем, что там есть порт. Зато много рыболовных судов небольшого тоннажа, лодок и различных экскурсионных судов. Некоторые стилизованы под средневековые каравеллы, индейские пироги. Есть, конечно, и специальные прогулочные катера с прозрачным дном и т.п. Вся эта флотилия катает туристов вдоль побережья, где есть многочисленные живописные лагуны, бухты, гроты. Но все эти удовольствия не для нас, так как супруга не переносит морской качки даже в минимальном количестве.
Дойдя до упомянутой площади над портом, мы возвращаемся по променаду на запад. Больше двигаться особо некуда. Если удаляться вглубь поселка, то встречаешь те же отели, только без вида на океан. Вдоль улицы кроме бесчисленных гостиниц магазины, бары, рестораны, пабы. Последнее слово появилось не случайно. Вся курортная зона англизирована. Рестораны и кафе предлагают английский завтрак, вообще английское меню, продается много английских товаров. Во всех заведениях работают непрерывно многие телевизоры, передающие футбольные матчи английских клубов. Многие вывески продублированы на английском или только по-английски. Поэтому наличие пабов, в том числе ирландских, является неизбежным. Среди туристов много англичан. Довольно часто встречаются любители гольфа. Недалеко от да Роши имеются поля для игры в гольф. Немцев относительно мало. И не так легко обнаружить среди обслуживающего персонала людей, говорящих по-немецки, не говоря уже о русском. Приходится очень часто прибегать к языку жестов, но бывают и приятные исключения. О них немного ниже.
И как всегда на курорте полно всяких магазинов, киосков, сувенирных лавочек, не представляющих с точки зрения мужчин практически никакого интереса, чего нельзя сказать о наших дамах. Если что-то и доставляло им полную радость, то это их посещение. При этом они забывали о нашем существовании. Мы же в своей мужской компании были заняты настолько "важными" делами, что не замечали отклонения наших дам от маршрута. Иногда мы их теряли, и приходилось их по полчаса искать по всем магазинам. Хорошо, что улица была одна! Кто оживлял наши прогулки, так это "летучие" торговцы, которые торговали различной блестящей, горящей, лающей, говорящей, самодвижущейся мишурой. Целый квартал был занят торговцами - индейцами из латинской Америки. Здесь же они демонстрировали свои "боевые" пляски в национальных костюмах, под сопровождение минорной индейской музыки. Музыканты играли на традиционных "многоствольных" свирелях (губных гармониках?) и барабанах. Вообще индейские музыканты - это определенный феномен в смысле их вездесущности. Их встречаешь во всех европейских странах, в том числе и у нас в Опладене. Впрочем, как и музыкантов из бывшего СССР.
Среди торговцев попадались и невероятно крупные африканки, одетые в национальные одежды - зрелище довольно внушительное.
Не знаю, на каких правовых основах крутится вся эта торговая карусель, но похоже, что в значительной части это черный рынок. Мы были свидетелями одного события, которое подтверждает это. С диким визгом тормозов останавливается серебристая БМВ и из нее выскакивают двое молодых "качков" и подходят к одному из продавцов. Происходит какой-то напряженный диалог. В это время другие "летучие" продавцы начали разбегаться в разные стороны. Не знаю, были ли это представители власти или криминальные "кассиры".
Но, конечно, вдоль всего променада торгуют и вполне законные магазины. Среди обилия всякой курортной чепухи есть пару магазинов, торгующих изделиями ремесленников. Это посуда, вышивка. Все ручной работы. Есть много очень красивых вещей. Особенно хороша керамика, оригинальных форм, раскрашенных яркими, чистыми красками. Среди всего этого товара очень часто встречается т.н. "Барселький петух". Он связан со следующей легендой. Во время званного обеда пропало столовое серебро. Подозрение пало на одного из приглашенных и ему угрожало серьезное наказание. Но он полностью отрицал свою вину. Когда его привели к судье, который и должен был вынести приговор, обвиняемый увидел возле него жареного петуха, которого приготовили судье на обед. "Если я невиновен, то пусть закричит этот петух!" - сказал он. И петух прокукарекал! Подсудимый был оправдан.
С этой легендой как будто бы все понятно. Непонятно только то, что на всех изображениях "жареный" петух несет роскошные перья.
"Русские идут!"
Прогуливаясь вечерами и посещая магазины, наши женщины познакомились с одной продавщицей, которая приехала из Кировограда с мужем на заработки. Сама она учительница младших классов. Потеря работы и нужда погнали ее за кордон и именно в Португалию. Она находится там легально. Работает по контракту. По ее рассказам в стране очень много приезжих из бывшего СССР. Особенно много из Украины. Не все они находятся в Португалии легально. Последних отлавливают и высылают. Особенно много "наших людей" появилось в период подготовки к прошедшему недавно чемпионату Европы по футболу в связи с резко возросшим объемом строительства гостиниц, спортсооружений, дорог и т.д. Теперь этот бум потихоньку сходит на нет, и иностранцы будут, очевидно, помаленьку вытесняться. Но пока их в Португалии очень много. Издается несколько русско - и украинскоязычных газет, имеются "русские" магазины. В этой связи хотелось бы заметить, что мнение об отсутствии у "русских" прагматичности, неумения и нежелания торговать и т.п. явно не коррелирует с действительностью. Можно только удивляться той расторопности и размаху, с которым действуют во всем мире от Америки и Европы до Азии и Австралии наши бывшие соотечественники в деле удовлетворения ностальгических потребностей своих сограждан.
Но вал русскоязычного туризма еще явно не докатился до Португалии. Здесь все еще трудно найти русскоязычное обслуживание туристов, за исключением нескольких туристических описаний.
Вечер в "Юпитере"
На променаде, как и положено, имеется дискотека. Но с ее стороны никакого особого шума не было. Зато ежевечерние концерты из отеля "Юпитер" мы слышали и во время прогулок и после отхода ко сну. В отличие от "техно" - сотрясательной музыки, звучащей на дискотеках, в Юпитере исполняли музыку времен нашей молодости. Возможно, такая "свежесть" репертуара объяснялась возрастным цензом отдыхающий, так как курорт явно перевалил пик сезона, и молодежи было относительно немного. Впрочем, для нас репертуар был подходящим, и мы решили заглянуть однажды вечерком туда.
Народу собралось довольно много. На открытой террасе у бассейна расставлены многочисленные столики. Практически все места заняты, но мы находим свободный столик. Заказываем напитки, кто коктейль, кто пиво. На эстраде страдает у микрофона певец под аккомпанемент магнитофона. Публика охотно танцует под старую музыку, причем не только старички, но и молодежь. Володя с Леной не выдержали и тоже пустились в пляс. Мы сидели довольно долго, ожидая обещанного Володей "Бессаме Мучо", которое по его заверениям каждый вечер исполняется. Услышать знаменитую мелодию нам не удалось ни в "Юпитере" ни позже в номере гостиницы, хотя концерт продолжался довольно долго.
Лиссабон
Едем в Лиссабон
Незаметно промелькнула первая неделя португальских каникул. Мы все еще не определились с предполагаемыми экскурсиями, но поездка в Лиссабон была запланирована заранее и во вторник мы в 6 часов утра стояли на остановке автобуса с ланч-пакетами вместо пропускаемого завтрака. К ужину мы должны вернуться. К нашему удивлению пришел микроавтобус, который явно был маловат для столь далекой поездки. Оказалось, что мы должны сначала собрать по разным отелям участников экскурсии и лишь затем пересесть в большой автобус. Маршрут микроавтобуса оказался весьма запутанным и занял довольно много времени. Затем нас высадили где-то на площади какого-то городка недалеко от Абуфейры. Здесь нас ждал солидный автобус, частично загруженный экскурсантами, привезенными другим микроавтобусом. Поэтому с выбором мест нам не повезло, и мы с Валей оказались на последнем сидении. В автобусе был гид, который поинтересовался языковым составом экскурсии и затем бойко заговорил на нескольких языках. Сначала на английском, затем на немецком, на французском и иногда по-итальянски. По-португальски говорить не было нужды, так как все экскурсанты были иностранцами. Должен сказать, что обилием информации Виктор, так его звали, нас не баловал. Мало того, что его информация была усечена в 4 раза в связи с многоязычностью. Но он особо себя не утруждал работой и часто замолкал надолго. Вкратце он рассказал историю Португалии, в которой главными были, конечно, Васко да Гама, Мануэль 1 и инфант Генрих Мореход (Навигатор). Осветил пунктирно новейшую историю с Салазаром и "Революцией гвоздик". Затем рассказал нам о промышленном развитии Португалии и в основном о выращивании пробкового дуба. И этот рассказ был кстати, так как мы почти все 4 часа, которые наш автобус ехал до Лиссабона, проезжали мимо лесов пробкового и каменного дуба. Странные деревья с хаотически изогнутыми ветвями, со срезанной корой между кроной и корнями. Срезанные места видимо, обработаны каким-то составом, так как голые стволы имеют либо красный, либо черный цвет. Добыча пробки - это целая наука. Снимают кору с деревьев раз в 10 лет, с тем, чтобы дать возможность дереву восстановиться. Пробка, естественно, используется не только для закупоривания бутылок, но и как великолепный термоизоляционный материал, не подверженный гниению. Особенно широко применяется пробка в кораблестроении. Используется она и для производства сувениров. Мы привезли с собой, например картинку со знаменитым лиссабонским трамваем, выполненную на керамической плитке, вставленной в пробковую раму. Есть и почтовые открытки, выполненные на тонкой пробковой пластинке.
С пробковым деревом связан один комический эпизод. Виктор пустил по рядам "наглядное пособие" к его сообщению о пробковом дубе - кусок коры и какой-то стручок, похожий на акациевый. Возможно, так выглядят плоды этого дуба (мне это так и не удалось выяснить). Валя в это время была поглощена разговором с нашими соседками - туристками из Польши и не обратила внимания на источник этих предметов. Когда соседки передали ей этот стручок, она нашла его очень похожим на кавказскую чурчхелу (фундук, запакованный в сгущенный виноградный сок) и решила, что это соседки ее угощают. Не успел я ее остановить, как она откусила половину стручка. Надо было видеть то выражение изумления на ее лице! Такое разочарование!
Дорога до Лиссабона проходит сначала в холмистой местности, а затем практически гладкая равнина. Очень редко встречаются поселения вдали от дороги, одиночные лошади, коровы или небольшие отары овец, пасущихся между пробковыми дубами. Несколько раз мы проезжали по мостам через полностью высохшие реки. Тем сильней было мое удивление, когда в Лиссабоне я увидел невероятно полноводную реку Тежу, известную в Испании как Тахо. Въезд в Лиссабон через мост им. 25 Апреля ("Революция гвоздик"). Как и можно было ожидать, перед въездом автомобильная пробка. Движемся черепашьим шагом, что дает возможность более детально осмотреть мост и вид на город. К сожалению, густой туман скрывает значительную часть городской панорамы. На въезде на мост на высоком (82 м) постаменте стоит гигантская (28 м) фигура Иисуса Христа - копия известной скульптуры над Рио де Жанейро. Иисус смотрит в сторону Бразилии, а его бразильский собрат - в сторону Португалии. Внутри постамента лифт, поднимающий посетителей к подножию Христа, где расположена смотровая площадка. Сам мост подвешен на двух гигантских пилонах и очень напоминает известный мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Это и не удивительно, его строила та же фирма. Высота моста 60 м, его длина над водой 2,5 км. Вот такой мост, вот такая река Тежу в "безводной" Португалии.
Наша "португальская" программа посещения Лиссабона весьма отличается от экскурсий, организовываемых "русскими" туристскими агентствами. Она в основном состоит из свободного времени, предназначенного для покупок, и обеда. В остальном предусмотрены посещения и осмотр трех объектов в бывшей рыбацкой деревушке Белем и осмотр города "с колес".
Монастырь св. Иеронима.
Перед собором огромная площадь. Оставив автобус, мы идем к главному входу собора монастыря. Монастырь целиком производит грандиозное впечатление, прежде всего своими размерами. Но и богатым декором. Множество шпилеобразных башен и башенок. В районе главного входа в собор башня с круглым куполом. Стены и входы украшены богатой лепкой и резьбой по камню. Монастырь считается типичным представителем "мануэльского стиля" - чисто португальской архитектуры перехода от готики к Ренессансу. Характерной особенностью этого стиля было наличие в декоративных элементах мотивов великих географических открытий Португалии. У главного входа Виктор коротко рассказывает историю собора (на 4-х языках). Монастырь был заложен в начале 16 века. Автор - французский архитектор Бойтака. После его смерти строительством собора руководил португалец Кастильо. Монастырь посвящен в значительной степени увековечению памяти Васко да Гамма, который и похоронен в нем. Тимпан над входом в церковь украшен барельефом на тему жизнеописаний святого Иеронима. На самом верху фигура Богородицы с младенцем. Ниже находится мужская скульптура в рыцарских латах. По словам Виктора - это Васко да Гама. По данным путеводителя это Генрих (Генрике?) Мореход. О нем мы поговорим позже.
Монастырь огромен. В нем кроме церкви размещается целый ряд заведений, в том числе Национальный музей археологии и этнологии и Морской музей. Очень интересный внутренний двор монастыря. Но все это нам не суждено увидеть. Нам отпущено только 20 минут для осмотра самой церкви. Прямо у входа стоят два великолепных саркофага, на крышках которых лежат мраморные фигуры похороненных. Это Васко да Гама и португальский "Гомер" поэт Луис Камоэнс, автор "Лузиады", энциклопедической поэмы о подвигах португальских мореходов. При очень больших размерах главного зала, он однонефный, что свидетельствует о значительном архитектурном уровне строителей того времени. Как и любой католический храм, церковь богато украшена скульптурой и картинами. Высоченный свод поддерживается элегантными пальмовидными колоннами, богато украшенными каменной резьбой. Окна украшены цветными витражами на библейские темы. Все очень интересно. Но наибольшее впечатление все же оказывает то, что ты находишься у гробницы Васко да Гама, который для меня всегда был чем-то вроде мифического капитана Немо. А вот, оказывается, он здесь действительно жил, плавал по миру и нашел свой последний приют. Надо сказать, что Португалия оказала своему великому гражданину все возможные почести не только после смерти, но и при жизни. Судьба же его современника Христофора Колумба была значительно трагичнее, хотя они стремились к одному и тому же - открыть морской путь в Индию. Колумб "открыл" Америку, но настаивал, что это Индия (благодаря этому аборигены Америки стали "индейцами"). Он находился в очень плохих отношениях с испанским двором. В конце концов, он был привезен из Америки в Испанию в кандалах и умер в заключении. Открытый им для Европы континент назван по имени другого мореплавателя Америго Веспучи. Уже после своей смерти останки Колумба два раза перезахороняли (в Америке и в Испании). Печальная судьба, которую не может исправить даже теперешняя посмертная слава, которой окружено имя Колумба в Испании и Америке.
Белемская башня
После посещения Иеронимского монастыря отправляемся к Белемской башне, которая находится неподалеку. Названа башня по имени небольшой рыбачьей деревушки, которая когда-то находилась на месте сегодняшней набережной. Башня была построена в 1515-1521 годах прямо на реке, как пропускной пункт, контролирующий водный доступ в Лиссабон. Четырехэтажная башня составляет единое целое с шестигранным бастионом, с круглыми башенками-бойницами. Окна в самой башне в стиле Ренессанс с арками и колоннами. Наши супруги поднялись на второй этаж и выглянули в одно из "венецианских" окошек. Картина напоминала сюжет из "Декамерона" Бокаччио. Поэтому она была увековечена на пленке.
Памятник Первопроходцам.
Здесь же рядом с Башней Белема находится довольно помпезный памятник португальским морякам, открывшим для Европы почти весь остальной мир (вместе с испанцами). Памятник представляет собой стилизованный нос корабля, нависающий над водами Тежу, символизирующих, очевидно, Мировой океан. На самом носу фигура инфанта Генриха (Генрике) Морехода, держащего в руках модель каравеллы. А за ним по оба борта скульптурные группы исторических личностей, имеющих отношение к подвигу португальцев по изучению и завоеванию мира. Среди них и родители Генриха, король и королева, и выдающиеся моряки, и священнослужители, и матросы. Памятник выполнен явно в стиле "соцреализма". Очень похож на многочисленные помпезные памятники в СССР. Рядом с монументом очень красивая площадь с "Розой ветров". Стоя на этой площади, как бы чувствуешь дыхание океана. Приземляет чувства наличие нескольких киосков, торгующих туристским китчем. Кстати, здесь мы впервые встретили сувениры, изготовленные из пробки или на пробке. Рядом с памятником Первопроходцам находится спортивная гавань, где стоит множество различных яхт. На Тежу видны несколько крупных морских судов. Вдали впечатляющая панорама Лиссабона с мостом им. 25 Апреля.
Лиссабон вблизи
После посещения трех перечисленных достопримечательностей, нам предстоит самостоятельно знакомиться с центром Лиссабона. Автобус везет нас по улицам города к центру. Естественно, не каждый дом, встречающийся по дороге, является архитектурным чудом. Но очень много красивых зданий. Особое внимание привлекает отделка здания художественной керамической плиткой, монохромной и полихромной. Некоторые стены представляют собой огромные картины. Определенное очарование городу придает и его расположение "на семи холмах". Кстати, "на семи холмах" располагаются и Киев, и Рим и некоторые другие города. По дороге встречаем и знаменитый лиссабонский трамвай. Путешествие на нем считается долгом каждого гостя города, так как его маршрут пролегает по живописнейшим местам старого города. К сожалению, свой долг мы не успели выполнить. А трамвай хорош! С решетками вместо дверей и спасательной сеткой впереди для зазевавшихся пешеходов.
Пока автобус едет к центру города, дадим краткую историческую справку о нем.
По-португальски имя города звучит, как Лисбоа. Столица Португалии лежит в устье реки Тежу, впадающей в Атлантический океан. Население около 830000 человек. Главные отрасли производства торговая гавань и судостроение. Кроме того, имеется нефтепереработка, машиностроение и химическая промышленность. Город имеет университет.
Не всегда Лиссабон был столицей. Предположительно он был основан финикийцами, как один из опорных пунктов своей морской торговли. В старину он носил имя "Олисипо". Во времена римские "Фелицитас лулия". С 8-го века по 1147 год город находился под властью мавров и носил имя "Аль Ашбана". Только в 1260 году король Португалии Альфонс Ш переносит столицу из Каимбры в Лиссабон. В 15-ом и 16-ом столетии Лиссабон является важнейшим торговым центром Европы благодаря открытию и завоеванию огромной территории в Африке, Азии и Латинской Америке. С 1580 и до 1640 годов Лиссабон, как и вся Португалия, находится под властью Испании. После освобождения, через 115 лет Лиссабон подвергся разрушительному землетрясению. Тогда был полностью уничтожен центр города. Еще одна катастрофа нанесла существенный ущерб старому городу уже в наши дни - большой пожар 1988 года.
Мы оставляем автобус на площади Россио. Виктор обещает нам рассказать о ней перед автобусной экскурсией. А пока 2 часа свободного времени. По просьбе Вали гид ведет нас в квартал, где расположены бесчисленные ресторанчики с португальской национальной кухней. Кстати, это тот район, который полностью был разрушен землетрясением 1755 года и построен заново в виде перпендикулярно пересекающихся улиц и улочек. Время обеденное, в ресторанчиках полно народу. Наш выбор своего ресторана усложнялся тем, что Володя хотел непременно поесть макароны с мясом. Мы "протралили" всю улицу, но макарон с мясом не нашли. Все объясняется просто. Это итальянское блюдо, а ресторанчики торгуют по-португальски. Главное из немногих предлагаемых блюд - сардины, испеченные на гриле. Правда, в одном месте нам предложили макароны, как гарнир к сардинам. Но мы сочли это оскорбительным. Пришлось есть сардины с жареной картошкой, что меня лично вполне устроило. Вообще, большое удовольствие пообедать в центре Лиссабона, среди пестрой и шумной публики, аборигенов и туристов. Тут же ходят бродячие музыканты, сдабривая несколько подгоревшую рыбу музыкой. Запомнился мальчишка - музыкант с дрессированной микроскопической собачкой, которая просила "гонорар", сидя на ладони мальчика.
После обеда отправляемся гулять по центру города. Начинаем с площади Фигейра, на которой стоит роскошный конный памятник первому королю династии Авиш Хуану 1 - отцу Генриха Морехода. На коротком переходе от площади Фигейра до Россио встретили маленький продовольственный магазин. Пока наши женщины изучали его содержимое, мы с Володей столь же тщательно знакомились с винной витриной. Удивило нас не так разнообразие алкоголя, не только португальского, но и импортного (в основном английского), сколько совершенно заоблачные цены. Цена отдельных бутылок "зашкаливала" за 100 Евро. Зато сухофрукты оказались весьма дешевыми и мы купили очень вкусные чернослив и курагу.
Три главные торговые улицы Лиссабона Руа Аугуста (пешеходная), Руа ду Оуро и Руа да Прата (обе транспортные) ведут к Торговой площади. В конце Руа Аугуста помпезная триумфальная арка.
На Торговой (Комерсио) площади когда-то стоял Национальный дворец, разрушенный землетрясением. Сейчас площадь представляет собой огромное пространство, охваченное с трех сторон красно-белым зданием с аркадами. По периметру площади движется городской транспорт. В центре богатый памятник королю Хосе 1, во времена его правления Лиссабон был восстановлен после землетрясения. Южной частью площадь открыта к реке Тежу, к которой ведет итальянская лестница. Очень нарядно выглядят мозаичные тротуары по периметру площади.
Оставшееся время было посвящено посещению магазинов. Но даже беглый взгляд на витрины подтверждал мысль, сказанную еще нам в турбюро - "Португалия - дорогая!". Поэтому визит в магазины больше напоминал экскурсию, участия в которой я старался избежать. Взамен пытался увидеть что-нибудь любопытное. И мне это удалось! В одном из переулков привлекает внимание Elevador Sta. Justa - вертикальный подъемник, удачно вписанный в горный ландшафт Лиссабона. Он поднимает пешеходов от улицы Руа ду Оуро до монастыря Кармен. Корпус подъемника выполнен из чугуна или стального литья. Был он построен в 1902 году и типичен для архитектуры начала 20 века (вспомним Эйфелеву башню). В 1992 году, к своему 90-летию, он был полностью обновлен. Сейчас это любимый вид транспорта, существенно сокращающий путь в верхние районы города.
Время нашего пребывания в Лиссабоне неумолимо приближается к концу. Пора возвращаться на площадь Россио. Это самое популярное место встреч. В центре площади на высоченной колонне памятник королю Педро IV, правившему Португалией во времена конституционной монархии. Площадь окружают красивые исторические здания - Национальный театр Марии П (бывшее здание Святой Инквизиции) и Вокзал Россиу, построенный в духе архитектуры эпохи Мануэля 1. В остальном здания более позднего времени. В них все те же рестораны, магазины, банки и т.п.
Здесь на площади встречаем нашего гида Виктора и садимся в подошедший автобус.
Из окна автобуса
Весь остальной Лиссабон мы видели только из окон автобуса. Проехали пару улиц внутри центра. Виктор обратил внимание на несколько красивых зданий, но они не отложились в памяти. Дальше мы выкатились к Торговой площади и набережной Тежу и поехали параллельно реке мимо длинной территории порта. Сам порт был нам не виден из-за закрывающих его строений. Слева же от нас разворачивалась панорама Лиссабона на холмах. Но что-либо увидеть конкретно не представлялось возможным, все очень далеко. Виктор показал на вершине одного из холмов крепость святого Георгия, которая и положила начало городу. Затем очень старый район города Альфама, сохранившийся еще со времен мавров. Хотелось все это исходить пешком, но не с нашим счастьем.
Затем автобус въехал в новый, современный Лиссабон. Красивые, выразительные здания. Некоторые даже слишком. Так там стояли два высотных близнеца с причудливыми крышами в виде то ли уланских киверов, то ли дамских шляп конца 19 века. Очень большое впечатление произвел новый ж-д вокзал, фантазия авторов которого кажется безграничной. Особенно впечатляют ажурные навесы от солнца, которые пересекают пространство над вокзалом в самых невероятных плоскостях, и имеют самые причудливые формы. Весь этот т.н. Восточный квартал Лиссабона был построен в связи со Всемирной выставкой 1998 года и значительно изменил общий облик города. К этой же выставке был построен стеклянный Павильон Океанов, который мы тоже увидели из окна автобуса, покидая Лиссабон. А выезжали мы по мосту имени все того же Васко да Гама. Мост уникальный. Его длина 16 км и ехали мы по нему около 20 минут. Мост пересекает т.н. эстуарий - разветвленное на два русла устье реки Тежу при впадении ее в Атлантический океан.
"Больше не поеду!"
Обратная дорога была та же, что и дорога в Лиссабон. Те же бесконечные плантации пробкового и каменного дуба. И так до самого побережья. А дальше началась развозка всех по гостиницам. Снова серпантины горных дорог. Причем водитель ехал все время на грани фола да еще в темноте. Моя супруга после всей этой эквилибристики заявила мне твердо, что больше никогда никуда не поедет. Как бы то ни было, к ужину в гостинице мы успели.
Лагос и мыс Святого Винценто
"Автомобиль не роскошь..."
После поездки в Лиссабон Валю одолели сомнения относительно целесообразности поездки в Гибралтар. Во-первых, сбор и развозка туристов из разных гостиниц по серпантинам горных дорог, ее при этом укачивало. Во-вторых, Володя узнал, что 80 км из общих 500 представляют собой весьма плохое шоссе. Справка о содержании экскурсии показала, что там мы будем брошены на произвол судьбы - можно либо потратить 5 часов пребывания в Гибралтаре для хождения по магазинам или самим купить себе там экскурсию по скалам для знакомства со страной обезьян. Сможем ли мы увидеть самое интересное - Геркулесовы столбы и английскую военную базу, вызывало большие сомнения. После долгих колебаний мы оставили мысль о поездке в Гибралтар.
Но оставалась еще одна цель, к которой мы стремились - это Лагос (по-португальски звучит как Лагуш) и мыс святого Винцента.
Мы с Валей изучили всю возможную информацию по этой поездке и пришли к выводу, что лучше всего ехать автобусом, который отходит прямо от нашей гостиницы и доходит до мыса, проходя через Лагос. С большим трудом мы убедили Володю и Лену принять этот вариант, так как они хотели все же арендовать для этого авто.
Автобус отходил в 10.00, но не каждый день! Когда мы после завтрака вышли на остановку, оказалось, что именно в тот день, когда мы решили ехать, он не идет, была суббота. Но отказываться от поездки не хотелось, тем более что многодневное "утомление солнцем" уже давало себя знать. Хотелось разнообразия. Поедка на автомобиле оказалась самым подходящим вариантом для решения проблемы. Автомобиль в данном случае оказался "не роскошью, а средством передвижения".
Мы тут же зашли в прокатное бюро, раположенное прямо в здании нашей гостиницы. Нам предложили "Пежо-206", маленький автомобиль на 4-х человек. С кондиционером, что было чрезвачайно важно в свяжи с жарой. Так как я имел при себе и паспорт и водительские права, то оформление было сделано на мое имя. Но Володе тоже хотелось порулить. На вопрос, может ли он тоже вести машину, последовал ответ: "Да!, но не за те же деньги.". Мы решили, впрочем, не доплачивать 12 Евро к уже "уплывшим" 50. В договоре на аренду хозяин нам нарисовал картинку прибора уровня бензина. Мы должны были вернуть машину с баком, заполненным до того же уровня. Вся процедура оформления заняла не более 15 минут. Но чего нам это стоило!.То, что мы не знаем португальский, а хозяин бюро не знает русский, ясно. Но то, что он не понимал ни слова по-немецкий, а мы столь же "хорошо" знали английский, оказалась почти катастрофой. Используя руки и ноги, вспомнив английское слово "Прайс" и счет до 100, мы все-таки смогли понять друг друга. Даже договорились, где оставить машину после поездки, если бюро будет закрыто. Оказалось, достаточно оставить машину у входа, а ключ у портье.
Хозяин проката показал нам машину, отдал ключ с дистанционным закрытием дверей и показал основные рычаги и кнопки. Мы сели, я за рулем, Володя рядом, лучшая половина экипажа сзади! И "Поехали!...".
Следуя дорожным указателям на Лагос, начали выбираться из города на автобан. И, конечно, заблудились. Спутав Лагос с Лагуа, поехали на восток, вместо того чтобы на запад. Приходится ехать довольно долго по автобану в противоположную сторону. Достаточно долго, чтобы выяснить, кто виноват в ошибке. По мнению "штурмана" Володи виновата была Лена, хотя она сидела сзади. Наконец, при ближайшей возможности развернулись и поехали в правильном направлении.
Хорошая погода, хорошая машина, хорошая дорога. Солнце, но кондиционер дарит прохладу. Покрытие шоссе гладкое. Разрешенная скорость 70-120 км в час. Володя со "штурманского" места дает указания, как лучше вести машину. В основном замечания сводятся к тому, что я медленно еду. Нас многие перегоняют. Хотя многие - это слишком громко сказано. Дорога почти пустая. Я же еду строго по правилам. Володе это не очень нравится. Ведь он водитель со стажем и много ездил по Москве, а это совсем не значит, ездить по правилам. Но, оказывается, спокойная езда имеет свои преимущества. Можно еще понаблюдать за окружающим. Кстати, где-то на полдороги до Лагоса мы повстречали полицейский патруль. Один полицейский досматривал какую-то легковушку, а второй внимательно вглядывался в приближающиеся машины. Я вежливо снизил скорость, но мы их, видимо, не заинтересовали. Вскоре вдали показались бело-стенные домики Лагоса. В отличие от других курортных мест здесь не видно этих отелей-"небоскребов". Съехав с автобана, вкатываемся к городской набережной и останавливаемся на ближайшей автостоянке. По предварительно изученной информации определяю, что мы находимся возле т.н. "Губернаторской крепости".
Действительно, небольшая крепость, обнесенная стеной с прямоугольными башнями, находится рядом с нами. Автостоянка расположена на высоте. Внизу под ногами очень живописная набережная. В сторону от моря город круто поднимается в гору узенькими улочками. По плану определяем местонахождения церки святого Антония, которую мы обязательно решили посетить.
Я сторонник пешей прогулки без машины вниз в город, но весь остальной экипаж нашей "Антилопы Гну" не желает тащиться по жаре, да еще по горам. Решаем поискать место на набережной, вдоль которой тянется непрерывная автостоянка. Однако все наши попытки там припарковаться провалились. Удалось поставить машину лишь на рыночной площади. Правда, совсем рядом с набережной. Кстати, на площади бурлил субботний рынок, который мы решили посетить на обратном пути.
Нашу прогулку начинаем с набережной. Как и любая набережная курортного города она очень оживленная, украшенная пальмами. Вдоль моря проложен широкий тротуар. С него крутой пешеходный мостик ведет к пирсу, который защищает прибрежную акваторию от волн. На набережной, конечно, различные магазины, маленькие ресторанчики и кафе. Очень большой рыбный рынок, расположенный в дух ярусах. Мы заглянули в него. Подивились потрясающему ассортименту различной рыбы и прочих морских гадов, стерильной чистоте помещения. На верхний этаж не поднимались, оставив это на потом. Оказалось зря, так как на обратном пути рыбный рынок был уже закрыт.
С набережной мы углубились в извилистые улочки средневекового города. Надо сказать, что Лагосу удалось в отличие от многих курортных городов сохранить старинную планировку и облик города. Сохранились даже остатки первоначальной крепостной стены, в которую встоены дома. В городе имеется и большая крепостная стена, охватывающая разросшийся город с севера.Стена имеет 7 оборонительных башен. Каждый домик вдоль узеньких улиц имеет свое лицо. Украшен лепкой, разрисован "лубочными" картинками, отделан кованным железом. Очень часто стены домов отделаны кафельными израсцами. Особенное впечатление произвел на меня большой по масштабам Лагоса дом, стены готорого были покрыты изумруднозеленой плиткой. Это придает всей окружающей площади нарядный вид. Везде множество сувенирных магазинов. Ресторанчики и кафе выплёскиваются своими столиками прямо на улицы, перегораживая и без того узкие тротуарчики. Несмотря на узость улиц, по ним протискиваются не только легковые машины но и грузовики. Правда, все это происходит черепашьим шагом, с трудными раъездами на перескрестках улиц. Но, похоже, никто никуда не торопится и все происходит спокойно и мирно. Вообще городок очень уютный.
Войдя в весьма скромные двери супермаркета мы оказались в довольно большом магазине. Здесь выяснилось, что в отличие от нашей да Роша продавцы понимают по-немецки. Везде названия товара дублированы на немецком языке. Есть даже отдельные стенды немецких товаров. Да и отдыхающая публика все больше немецкая. Мы оказались в "родной" среде.
Так, гуляя по тенистым улочкам старого города мы добрели до нашей цели, церкви святого Антонио. Церковь была построена в 1769 году на волне восстановительных работ после землетрясения и последовавшего за ним цунами (1755 год), разрушившего большую часть города. Инициатором постройки было командование пехотного полка, расквартированного в Лагосе. Церковь служила полковой капеллой. Для ее финансирования иконе святого Антонио был определен оклад капитана королевской армии, а затем и генерал-лейтенанта. Сейчас церковь живет за счет взносов прихожан и за счет мзды, которую взимают за посещение музея, расположенного перед входом в церковь. Внешне церковь весьма скромное барочное здание с большим круглым окном и отделаным лепкой фронтоном. Боковой фасад имеет ренессансный портал, защищенный сверху большим козырьком. Этот портал перестроеный из "Компромиссо Маритимо" - гильдии моряков и рыбаков в 16 веке.
Входим в церковь (в музей), заплатив по 2 Евро на брата, без скидки на наш почтенный возраст. Суденты и школьники платят по 1 Евро.
Музей содержит раздел ископаемых древностей от 3000 лет до нашей эры и далее,
включая и период римского владения. Это гончарные изделия, обработанные камни,
некоторые орудия труда. Все это найдено вблизи Лагоса. Затем есть этнографический
раздел, в котором представлены народные костюмы, виды ремесел, продукты народных
промыслов. Очень живописны жанровые сценки из португальской жизни,
представленные куклами, выполненными почти в натуральную величину. Есть раздел
ювелирных украшений, орденов и монет. Музей маленький, но интересный. Но
главным козырем является, конечно, интерьер самой церкви. Алтарная и боковые стены
сплошь украшены деревянной резьбой, покрытой золотом. По данным путеводителя на
это украшение было затрачено более 250 кг чистого золота. Эта резьба считается
характернейшим представителем португальского барокко, хотя мне она здорово
напоминает подобное в надвратной церкви в Киевской Лавры. Наряду с этим внизу на
цоколе и боковых поверхностях пилястров нарисованы натуралистические сцены из
жизни горожан (убой свиньи, рыбацкие сюжеты). Внутри хоров находится деревянный
барельеф богоматери, кормящей грудью младенца Христа. Расписанный с
использованием законов перспективы потолок создает впечатление монастырских
сводов. Здесь же упомянутая уже икона святого Антония, "прослужившая" много лет в
португальской армии. Имеются иконы и других святых, выполненные художниками 18
века.
Выходим из прохладной церкви на пышущую жаром улицу и по узкому переулку спускаемся к морю. Здесь у еще одной церкви святой Марии (или Милосердия) довольно широкая площадь, носящая имя Инфанта Генрике. На площади ближе к морю стоит его памятник. Генрих Мореход сидит в кресле и смотрит на море. В руках у него макет каравеллы. Стоя у его памятника есть смысл более подробно рассакзать о этом человеке, сыгравшим огромную роль в превращении маленькой Португалии в мировую морскую державу. Если сравнивать Генриха Морехода с какими-то российскими державными мужами, то сразу напрашивается его сравнение с Петром Великим. Генрих был третьим сыном португальского короля Хуана 1 и, естественно, не претендовал на трон. Но в 1415 году он был назначен губернатором Альгарве. Альгарве в свое время было отдельным королевством со своими аттрибутами. Поэтому у губернатора Альгарве была значительная власть. Кстати, и сейчас герб королевства Альгарве красуется на одном из домов этой площади. Хотя сам Генрих никогда не осуществлял дальних плавани, но, пожалуй, справедливо получил кличку Морехода (Навигатора). Всю свою жизнь, государственные и личные средства он вкладывал в дело подготовки моряков, развития судостроения, разработки навигационных приборов, науки судовождения. Под его воздействием начинает меняться сам способ мышления от догматического средневекового к научному и прагматическому мышлению эпохи Просвещения.
В 1415 году для защиты от набегов арабов он завоевывает Цеута (на противоположном берегу Гибралтара). В Сагресе Генрих основал мореходную школу, которая и сегодня готовит моряков. Он посылал морские экспедиции, которые открыли Азорские острова (1427) и Мадейру. В 1434 году капитан Жиль Еанес обогнул африканских мыс Боядор (теперешняя Республика Сахара), который по представлениям того времени считали концом мира. После того, как суда, посланные Генрихом, достигли в 1445 г устья реки Сенегал и мыса Верде кардинально изменилось представление европейцев о размерах Земли. Вот такие мысли рождаются у скромного памятника Генриху Навигатору.
Но эти мысли сразу "приземляются" под звуки свирелей и барабанов, под аккомпанимент которых вездесущие индейцы из Латинской Америки исполняют боевые пляски в скверике, расположенном за спиной великого преобразователя. Здесь же развернута торговля всяким барахлишком. Наши дамы, конечно, тотчас же приняли активное участие в изучении ассортимента..
Были мы и свидетелями прибытия на безразмерных каддилаках двух невест для венчания в церкви святой Марии. Надо признаться, что обе были очень хороши. Отсюда из церкви на площади Генриха Морехода молодые отправляются в плавание по волнам жизни, как в его время от этой же площади отправлялись корабли в неизведанные дали.
Корабли не только отплывали, но и возвращались в гавань Лагоса, Их трюмы были заполнены невиданными богатствами новых стран (золото, слоновая кость, драгоценные камни, древесина редких пород, прянности и др. ). Но везли они и черных рабов.. Здесь же на площади и существовал невольничий рынок. Их выставляли на продажу тут же в маленьком патио, ограниченном каменнами арками. Сейчас на этом месте магазин-галерея, торгующая картинами местных художников.
На эту же площадь выходит полковая казарма, ворота которой украшены гербом королевства Альгарве и печатью, на которой стоит дата постройки - 1665 год. Генрих не дождался самых выдающихся географических открытий, сделанных португальцем Васко да Гама в конце 15 века. Генрих Навигатор умер в 1460 году.
Мы возвращаемся к нашему "Пежо 206". Володя с Леной по дороге собираются где-то перекусить, а мы с Валей заходим на рынок, который находится в процессе свертывания. Остались считанные продавцы фруктов. Когда мы подошли к одному из них, он оказался нашим земляком из Украины. Живет уже несколько лет в Португалии, выращивает и продает фрукты. Попытка поговорить с ним по-украински не полностью увенчалась успехом. Он сам из-под Ужгорода и говорит на каком-то странном диалекте, возможно смесь украинского с венгерским, а может быть и португальским. Но груши, купленные у него были великолепные. Во время нашего разговора подошли Лена с Володей, и мы отправились к автомобилю. Но сесть в него было выше наших сил, машина на солнце раскалилась, как жаровня. Пришлось на стоянке запускать кондиционер. После нескольких минут его работы мы рискнули усесться в авто.
У Последнего Моря...
Итак, мы продолжаем путь к мысу святого Винценто. По дороге мы должны проехать город Сагрес. Если бы я перед поездкой ознакомился с описанием этого города, с его историей, то мы непременно заехали бы в него. Но сам город показался нам никчемным ПГТ - поселком городского типа. Ничего интересного. Правда, вдали у моря виднелось скопление автомобилей у какого-то большого ангара. Но мы решили туда не ехать. Мы торопились на "Конец света" к мысу Винценто. А жаль! Так как Сагрес неразрывно связан с деятельностью Генрике Морехода. Но это я узнал слишком поздно. В Сагресе мы только сделали остановку на заправке, чтобы спросить дорогу на мыс и поменяться с Володей местами. На пустынном шестикилометровом участке мы рискнули нарушить договор об аренде автомобиля и дать Володе порулить.
Дорога проходит по пустынному плато, поднятому высоко над океаном. По бокам дороги то ли кусты, то ли трава. Как я потом узнал из информационного щита, это заповедная зона и растения находятся под охраной закона. Редко навстречу нам едут автомобили, побывавшие уже на "Конце света". Маяк на мысе и окружающие его постройки видны издали. Примерно не доезжая километра до маяка, встречаем справа довольно большой ресторан, а слева какую-то мавританскую крепость. Ресторан нам не нужен, а в крепость заедем на обратном пути. Наконец мы у самого маяка. Ставим машину на стоянку почти у самого обрыва к океану. Выходим, и перед нашими глазами открывается совершенно ошеломляющая панорама. Впереди до самого горизонта огромный, безграничный океан глубокого кобальтового цвета. Сам мыс врезается в океан несколькими "языками", обрывающимися круто к воде. Высота берега над водой метров 50 - 70. Хотя океан спокоен, здесь сверху довольно сильный свежий ветер. Где-то, наверное, есть спуск к воде, но возле маяка скалы кажутся совершенно неприступными. Совершенно особое ощущение - стоять здесь наверху, сознавая, что дальше за этой темно синей массой воды ничего нет, аж до самой Америки. Мы пришли к "Последнему Морю".
К сожалению, на маяке ведутся строительные работы. Поэтому мы не смогли туда забраться. Пришлось ограничиться прогулкой возле маяка. Сделали пару фотоснимков. Над самым обрывом я обнаружил вмурованную в скалу мраморную доску с надписью по-немецки: "В память о нашем сыне и как напоминание тем, кто недооценивает опасность". Очевидно, здесь погиб кто-то из немецких туристов. Действительно, скалы здесь смотрятся угрожающе.
Но сама площадь перед маяком выглядит вполне уютной и обжитой. Здесь расположились торговцы, предлагающие различные одежды грубой вязки. Кстати, совершенно недорого. Различные сувениры, открытки и прочее. Мы купили для наших детей два полотенца с "Барсельским петухом" и картой Альгарве. Рядом расположена пара киосков, утишающих голод и жажду туристскую. Особое внимание привлекли жареные пончики. Володя был от них в восторге, и до конца пребывания в Португалии вспоминал о них. Мы тоже отдали им должное в два захода. Обратили внимание на рыбака, который стоял у глубочайшего обрыва и закидывал удочку в океан. Как он там мог видеть поплавок, трудно понять. Но, видимо, он знал какой-то секрет такой ловли.
В течение полутора часов мы исследовали весь пятачок мыса вдоль и поперек. Делать нам было больше нечего. Но мне уезжать не хотелось. Жалко было терять это чувство безграничного простора, вольного ветра. Но автомобиль арендован только на сутки! Поэтому "По коням!" и в обратный путь. Проезжая мимо мавританской крепости, решили заглянуть в нее. Заехав на площадку перед входом, мы оставили автомобиль и прошли за крепостную стену. Здесь открылся необычайно живописный вид на скалы, просящийся на фотопленку. Крутой откос зарос всякой южной растительностью. Вниз вела дорожка. Насколько можно было проследить сверху, она вела прямо к кромке океана. Но спускаться мы не стали.
Рядом с входом в крепость обнаружили импровизированный ... туалет, посещение которого входит, видимо, в программу посещения мыса многими туристами. Когда мы были еще в крепости, за ее стеной на стоянке раздался автомобильный гудок. Он, видимо, предупреждал находившихся в крепости о прибытии нового посетителя (пример джентльменского поведения!). Мы намек поняли и вышли из крепости. На наше место зашли два парня-мотоциклиста.
Обратная дорога до Портиман прошла без особых приключений, если не считать трудностей при заправке автомобиля в Сагресе. Мы никак не могли выяснить с владельцем бензоколонки, где шланг от бензина "Супер". Благополучно доехав до Портиман и в, очередной раз заблудившись в его улицах, прибыли, в конце концов, к своей гостинице и отдали ключ от "Пежо" нашему портье. Так закончилась эта поездка к "Последнему Морю".
Портиман
Пора рассказать немного о том городе, к которому принадлежал наш пляж, о Портиман.
Мы посетили его всего два раза. Первый раз все вчетвером, а уже в конце нашего пребывания в да Роше еще раз вдвоем. Сам город находится от пляжа примерно в получасе ходьбы. От нашей гостиницы надо спуститься до большой клумбы с шикарными пальмами. За ней через пустырь идет асфальтовая дорога с вымощенными булыжником тротуарами. Слева возвышается высокий холм, укрепленный подпорной стенкой. На нем ведется строительство какого-то отеля. Дальше за стройкой еще ряд гостиниц. Миновав стройку, мы проходим мимо маленьких двориков с распахнутыми воротами. Они напоминают обычные дворы курортных городов Крыма или Кавказа, где вся жизнь проходит в них. Справа от дороги пустырь. За ним река Арадне и грузовые краны в торговом порту. Дальше дорога взбирается круто вверх, а затем после поворота налево так же резко спускается вниз, и вы оказываетесь у самой реки. Параллельно реке проходит улица, ведущая в центр города. На входе в город стоит какое-то двухэтажное здание с зашитыми окнами. На нем какие-то надписи, из которых мы поняли только два слова - музей и фабрика. Похоже, что здание находится в процессе какой-то конверсии. Но, видимо, это еще "музыка будущего". Здесь же несколько питейных заведений, пустующих в это время (фиеста?). Пройдя пару кварталов, увидели "русский" магазин "Союз" и, конечно, не преминули туда зайти. Ассортимент почти полностью идентичный таким же магазинам в Германии. Разве что в продаже были глазурованные сырки и большой выбор русско-украинских газет, издающихся в Португалии. В соседнем магазинчике я приобрел фотопленку. Затем зашли в большой универсам, и там застряли надолго. До исторического центра мы так и не добрались. Было жарко, все устали. Да и неожиданно наткнулись на автобусную станцию, с которой вскоре уходил автобус на да Рошу.
Так мы и покинули Портиман, практически не повидав его.
Второй раз пошли в город сразу после завтрака. Теперь мы были полны решимости добраться до его центра. При входе в город возле уже знакомой пивной стояла клетка со здоровым зеленым попугаем. Он орал хриплым, пропитым голосом. Его призыв, видимо, был услышан, так как внутри пивной и за наружными столиками сидели несколько посетителей. Пробежав быстро уже знакомую улицу и совершив визит вежливости в магазин "Союз", мы направились к центру. Это оказался очень уютный старый город с разрисованными фасадами домов, украшенных глазурованной плиткой. Некоторые улицы являются пешеходной зоной с фонтанами, периодически начинающими бить из-под земли, освещением, стилизованным под старинные фонари. Множество ресторанчиков, пивных, кафе, магазинов, в том числе сувенирных. Один из таких магазинчиков мне почему-то напомнил знаменитую "Лавку древностей" - фантастический рассказ, кажется, Уэллса. Там продавалась уйма всяких странных, ненужных, по крайней мере с моей точки зрения, вещей. Какие-то скульптуры египетских богов с птичьими головами, маска Тутанхамона, карикатурные фигуры игроков в гольф, музыкантов, сам Джон Буль, какие-то стеклянные, плетеные из веревок, из соломы изделия непонятного назначения, холодное оружие, шахматы весьма странной формы, старый граммофон и др. Посмотреть, конечно, интересно, но покупать ....? Мы ограничились покупкой нескольких открыток с видами Портиман.
Так, двигаясь по уютным улочкам старого города, мы вышли к его главной площади. На ней стоят две церкви, одна небольшая стандартных пропорций с колокольней, а вторая очень большая в плане, не церковь а настоящий собор, но без колокольни, с невысоким круглым куполом, увенчанным крестом. Обе церкви католические. Зачем нужна их конкуренция на этом пятачке - неизвестно. Перед большой церковью променад, вдоль которого идет длинная стена, отделанная фиолетовой кафельной плиткой. По всей стене плавно стекает тихий водопад. Очень приятное и спокойное место, хотя народу гуляет достаточно.
Снова углубляемся в старинные улочки. Опять домики, украшенные панно из разрисованных плиток, лепкой, резьбой по камню, красками. Все очень нарядное. Неожиданно увидели шведский флаг и вывеску консульства, о котором я уже писал выше. Сразу повысилось наше почтение к этому городку.
Все время прогулки по Портиман Валя была охвачена мыслью, посетить местный "Lidl", вывеску которого она несколько раз встречала в городе. Мы отправились на его поиски и попали в совершенно другой, современный город. Целые кварталы высотных домов. Причем не гостиниц, а жилых зданий. Между домами зеленые скверы, большие дворы, спортивные площадки. На главных магистралях интенсивное движение, загазованность воздуха. Идет активное строительство тех же высотных зданий, видны строительные краны. Я не знаю, кто живет в этих домах, есть ли в Портиман какая-то промышленность кроме маленького порта. Но в городе мы видели несколько контор по торговле недвижимостью. Похоже, что жизнь здесь бурлит.
Все, у кого мы спрашивали дорогу к "Lidl", говорили, что он находится напротив Моделлы. Что это такое, мы не знали. Но когда мы подошли к "Lidl", то увидели и ее вывеску. Это оказался большой торговый центр. Мы почувствовали себя, как Буриданов осел между двумя охапками сена. Сил да и желания для посещения обоих уже не было. Выбрали Моделлу, как нечто неизведанное. "Lidl" вряд ли мог преподнести нам какие-то сюрпризы. Центр оказался трехэтажным, два надземных и один подземный. Возле магазина гигантская стоянка автомобилей, заездом которых руководят с десяток служителей. На стоянке и в магазине много охраны, то ли штатской, то ли полицейских. Униформа похожа на полицейскую. А внутри универсам, как универсам. Обязательные тележки, большие залы, самообслуживание. Мы пробежались по продуктовой части магазина. Многие товары являются для нас загадкой из-за надписей только на португальском или английском языке. Привлек внимание рыбный отдел с очень большим выбором даров моря, включая очень экзотические. Осуществили закупку десятка коробок португальских сардин в качестве сувениров. На большее нас не хватило, и мы отправились в обратный путь.
Стремясь кратчайшим путем выйти в знакомую нам часть города, мы заблудились, к счастью. И вышли к началу набережной реки Арадне, которая оказалась одним из самых красивых мест в городе. Широкий променад с пальмами, красивая панорама города, поднимающегося на холмы, пестрая картина рыбацких судов, стоящих на якоре в акватории порта. Прогуливаясь у самой кромки набережной, видишь в воде очень много рыбы, довольно крупной. На противоположном берегу большая спортивная судоверфь, на стапелях которой стоят яхты. В воздухе витает дух дальних странствий. Во время нашей прогулки к причалу подошла "каравелла" с мачтовым вооружением, но без парусов, высадившая очередную партию туристов.
От набережной недалеко до уже упомянутой пивной с орущим зеленым попугаем. А там почти рядом и наш пляж да Роша. Мы прощаемся с Портиман, возможно навсегда.
Хорошего понемножку
Снова потекли курортные будни. Но это были уже последние деньки. Обычно в конце отпуска все надоедает и хочется скорей домой. Должен признаться, что в этот раз я бы еще с удовольствием продлил бы эти "мучения". Видимо для того, чтобы все же хотелось уехать, в предпоследний день начала портиться погода. Поднялся ветер, побежали "барашки" по океану. Температура воздуха снизилась до 19 градусов. В фойе гостиницы в специальной информационной папке появилась "угрожающая" запись, что на следующий день за нами придет автобус, чтобы доставить нас в аэропорт. Волей неволей пришлось взяться за укладку чемоданов, что было делом нелегким. Из-за закупленных сувениров чемодан раздулся до невероятных размеров. О весе я уже не говорю. Хорошо, что он на колесах.
Несмотря на плохую погоду и разбушевавшийся океан в предпоследний день все еще купались. Я выкупался утром в день отъезда. К 12 часам мы должны были освободить номер, что мы и выполнили. Затем сидели в фойе гостиницы в ожидании автобуса. Гулять не хотелось из-за сильного ветра. Пришел автобус. Прощай да Роша! Возможно, навсегда.
Мы добрались до "Последнего Моря" на Западе. Теперь надо осваивать земли на Востоке. Возможно это будут Берлин, Дрезден, Лейпциг?