Макеев Леонид Александрович. Сабвуферы и трифоники: доработка, подключение и настройка. Пособие

Сабвуферы и трифоники. Пособие по доработке, подключению и настройке.

Причина написания: решил поменять отличные, но большие (по 80л, фото ниже) напольные колонки на небольшие сателлиты с сабвуфером. Посмотрел цены, отзывы, форумы - охренел. Полная безграмотность. Люди отваливают такое бабло, а потом плюются. Виноват, конечно, Китай. И половина Европы.

Моя сегодняшняя акустика: саб б/у - 2500р. (50 баксов), колонки (обе) - 3500, вата 200р., детальки 200р. Сабвуфер китайский, средней говнистости, SVEN HA-620W (см. фото), колонки из готовых корпусов, всё собрал за три дня. За какие-то 130 баксов я каждый день торчу от музона. И не сижу в фокусе колонок, как привязанный к электрическому стулу: прекрасный звук по всему объёму комнаты.

Звучание: слушали люди разные, в том числе музыканты-профи. Заценили, звук всем о-очень пондравился. Это даёт мне основание ссылаться на себя. :-)

Имея некоторый опыт работы с электроакустикой и усилителями, решил поделиться. Речь пойдёт в основном о сабвуферах с ФазоИнвертором (ФИ), низкой (бюджетной) и, может быть, средней ценовой категории мощностью до 100-150 вт., а так же трифониках и совокупной работы акустики в системах 2.1. Сабвуферы с ФИ наиболее распространены и дёшевы, но достаточно капризны, попробуем приручить и подружить его с колонками, а колонки - с сабом. Для качественного воспроизведения музыки, акустика - самое сложное звено.

Статейка написана для людей неискушенных в теории акустики, но желающих иметь в доме приличный музон за не очень дорого. В статье нет формул и параметров Тиля-Смолла, здесь даны рекомендации, которые сможет выполнить любой, прошедший советскую школу выживания. Никаких приборов, только ваши уши.

Получилось многословно, зато подробно и, надеюсь, понятно. Написать статью оказалось гора-аздо сложнее и дольше, чем изладить себе трифоник. :- )

****************************************

Введение

Я хочу, чтобы вы сразу и накрепко запомнили: полноценная акустическая стерео система с добавлением сабвуфера типа 2.1 и трифоник - это разные вещи. Трифоник - это согласованный усилительно-акустический комплекс, единое целое. Из хороших полочных или напольных стерео колонок путём доработки, можно сделать отличные сателлиты к сабу. (За такую доработку аудиофилы меня удавят. Или сами удавятся за дорогущие напольники.) Но даже из самых распрекрасных специализированных колонок-сателлитов невозможно сделать даже приличные полочники.

Мы будем делать трифоник из того, что имеем: стерео усилитель, активный сабвуфер, пара колонок. Основное назначение - прослушивание музыки.

Статья имеет как бы три направления:

1, Улучшить, довести до ума уже купленную акустику

2. Правильно её подключить

3. Правильно настроить весь комплекс

По сложности (простоте) изготовления предлагаемый трифоник можно отнести к начальному уровню, а по звучанию (с хорошими динамиками в сателлитах и сабом) на твёрдую 4-ку. А может и выше. Если при повторении конструкции желаете получить высший класс, придётся подбирать динамики на свой вкус.

--------------------------------------------------------------------------

Доработка сабвуфера перед эксплуатацией. Как бы рекомендации.

Как сказал один мой знакомый бас-гитарист: бас - это фундамент музыки. Я полностью согласен с этим утверждением: с плохим фундаментом всё будет криво. Большинство сабов за 200-300 у.е. (и даже дороже), как правило дрова, подлежащие доработке.

К делу. Необходимая нудятина. Читать тоскливо, но - нада.

1. Оторвать от внутренних стенок саба и выбросить на хрен сраный китайский поролон. Поролон, как звукопоглотитель вообще дерьмо.

2. Оформление ящика саба.

2.1 Если толщина стенок ящика 24мм или более - так и оставим. При простукивании костяшками пальцев, стенки должны издавать глухой звук.

2.2 Если толщина 18-20мм или менее - надо укреплять корпус. При простукивании ящик будет издавать более-менее звонкие звуки на частоте собственного резонанса стенок 200-500 герц и вносить призвуки в музыку. Для укрепления можно плотно наклеить изнутри (по диагонали) на звенящие стенки рёбра жёсткости: деревянные бруски не тоньше 3х3см. Можно плотно вставить или вклеить распорки из таких же брусков между центрами стенок. Только не забивайте распорки молотком - стенки выломите.

2.3 ВНИМАНИЕ. При звенящих стенках и прочих призвуках местонахождение сабвуфера в комнате будет определяться на слух, чего быть не должно.

3. Демпфирование саба звукопоглотителем, три основных варианта.

Демпфирование проводится из личных предпочтений к звучанию.

(Описанный ниже способ даёт те же результаты в сабвуферах и колонках без фазоинвертора, типа ЗЯ - Закрытый Ящик).

3.1 При прочных, глухих стенках если звучание устраивает, демпфирование можно совсем не делать. ПолУчите так называемый панч, драйв, жёсткий, конкретный бас. (лев. рисунок)

НО! В этом случае внутри ящика будут гулять хаотичные внутренние отражения звука от стенок и вся эта грязь пойдёт в комнату через тонкую бумагу диффузора! Бумага для звука ПРОЗРАЧНА, о чём часто забывают даже разработчики акустики. Звуковое давление внутри саба в десятки раз больше, чем в комнате, и всё это говно попрёт наружу через диффузор.

Но, как я и говорил, если устраивает, то и ладненько.

3.2 Мягкое, частичное демпфирование. (два средних рис.)

Внутренние стенки (или по крайней мере бОльшая часть их поверхности) обклеиваются х/б ватином в 3- 4 слоя (3 см). Не надо мазать стенки кистью, лучше точечное приклеивание, просто, чтоб ватин не отпал и остался пушистым.

Или можно, примерно в центр саба, поместить марлевый мешочек с распушонной ватой объёмом 1/4 - 1/3 внутреннего объёма саба. Расчёт см. ниже.

Вата гасит хаотичные внутренние отражения звука от стенок. Драйв (добротность) чуть понизится, бас смягчится.

3.3 Полное демпфирование. (правый рис.)

Заполняется почти весь объём саба (60-80 %) объёмным звукопоглотителем типа вата хлопковая, из расчета 20-25 грамм на 1 литр внутреннего (заполняемого) объёма саба (синтепон значительно хуже, х/б ватин слишком плотный). Вату хорошо распушить и не плотно поместить (зашить) в самодельные чулки из марли Ф10 х 80 см, чтобы она не лезла куда не надо и держала форму.

Укладка ваты (чулков). Укладывать вату следует от динамика, типа обернуть его, хорошо обложить. Вата должна прилегать к штампованному диффузородержателю и частично погасить его вибрации, но не касаться диффузора при максимальной его амплитуде. Далее укладываем по объёму саба. Если что-то не входит, не надо упихивать, лучше убавить. Крепятся чулки к корпусу саба в нескольких точках клеевым пистолетом или любым подходящим клеем.

В результате объёмного ватозаполнения на 15-25 % снижается резонансная частота динамика, снижается его добротность, а так же выравнивается частотка саба, уменьшается гул и рёв. В мой саб (внутренний объём 25 литров) нормально улеглось 500 гр. ваты, ещё место возле электроники и трубы ФИ осталось.

Результат: уходит драйв, бас становится очень мягкий, иногда даже через чур (передемпфирование). Зато хорошо звучит контрабас и прочие живые инструменты. При передемпфировании плотность ваты можно уменьшить (ещё распушить или даже заменить синтепоном), но необходимо именно объёмное заполнение, а не просто всё в один угол. Нам ведь нужно понижение резонанса, а не только поглощение отражений. Вместе с понижением частоты резонанса динамика, происходит пропорциональное понижение резонанса ФИ.

------------------------------------------

Хорошо забытое старое: пример полного демпфирования саба типа ЗЯ.

Вот так будет меняться и АЧХ и модуль полного сопротивления динамика саба в зависимости от количества ваты. Мало ваты - бубнение и бочковой звук, много - мягкий, но приглушённый бас. Можно вполне обойтись без приборов: какой звук вам понравится, столько ваты и полОжите.

Скан из книги А.Дольника и М.Эфрусси "Как сделать радиоустановку с хорошим звучанием", 1965г. За полвека физика не поменялась, всё актуально.

************************************************

Мой сабвуфер "SVEN HA 620W" (см. фото) до и после заполнения ватой.

Рис. 3

Синим цветом - до заполнения (пустой корпус, заводское исполнение)

Красным - после (500 гр. ваты, почти полное демпфирование)

Fs = 40 гц - собственный резонанс динамика

Vb = 25 литров - внутренний объём саба

Vas = 31 литр - эквивалентный объём динамика (расчётное значение)

Прим. Между динамиком и ФИ ха-роший слой ваты. Так получилось, ну, такая конструкция саба.

--------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! Если сабвуфер с фазоинвертором, вокруг входа трубы ФИ должно оставаться пустое пространство диаметром ок. 10-15 см. без ваты.

ВНИМАНИЕ! В активном сабвуфере во избежание перегрева встроенного усилителя между ватой и платой с электроникой расстояние должно быть не менее 3-5 см (для охлаждения усилка).

ВНИМАНИЕ! При полном демпфировании саба звукопоглотителем и при длительном прослушивании на мощности близкой к максимальной, возникают проблемы с отводом тепла от звуковой катушки динамика. В таком разе, лучше сделать мягкое демпфирование, чтобы внутри саба создавалось некое движение воздуха и облегчился тепловой режим динамика. Но комок ваты в 1/4 объёма саба тоже не помешает.

Я так громко и долго не слушаю, не выдерживаю такой экстрим. :-)

ВНИМАНИЕ ! При любом из описанных видов оформления сабвуфера, желательно попробовать частично (синтепоном) или полностью закрыть отверстие фазоинвертора. Возможно уменьшится гулкость или бубнение, если они есть. Расчёты - расчётами, но всё решает слух. Кое-что по этому вопросу у меня изложено в соседней статье:

http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1808.shtml

4. Так, к слову.

Оклеивание внутренних стенок саба различными вибропоглотителями (не путать со звукопоглотителем) типа герлен, изолон, автомобильные шумоизоляторы StP и мастики - все эти штуки, благодаря своей массе и вязкости хорошо снимают вибрации и дребезг с листового железа 0,6-1 мм, из которого склёпан автомобиль. На низкой частоте, на которой работает саб, они не гасят никакие вибрации самих массивных стенок. Изолон всего лишь гасит звук, излучаемый задней поверхностью диффузора и отражаемый внутренней поверхностью стенок саба, что, в общем-то, благотворно для звучания, но для этого гораздо лучше вата (вот изолон надо приклеивать плотно, всей поверхностью). Реально вибропоглотитель уменьшает рабочий объём саба, который и без того мал, и повышает резонансную частоту дина. Ну, разве что у вас сабвуфер с холодильник, тогда пробуйте. Но предупреждаю: любая, самая простецкая распорка уменьшит вибрацию стенок в десятки раз сильнее двухсантиметрового слоя изолона. А про вату я уже писал.

Вату можно купить в аптеке, а х/б ватин продаётся в любом магазине тканей. Шерстяной ватин не предлагаю, бо он чуток хуже. К тому же при большой громкости из порта фазоинвертора может выпорхнуть стайка бабочек моли. Или попрёт запах нафталина. Ни то, ни другое не способствует эстетическому восприятию музыки или разухабистому застолью. :-)

**********************************************

Подключение сабвуфера к усилителю.

Далее речь пойдёт об отдельных комнатных напольных АКТИВНЫХ сабвуферах, не входящих в состав музыкального центра.

Сначала про себя. Выбирал сабвуфер по следующим соображениям:

дешёвый, малогабаритный, динамик 20 см (меньше нельзя, будет пукалка). Динамик расположен на передней панели, чтобы слышать удар, атаку звука. Фазоинвертор - в пол, меньше слышно шум завихрений воздуха (есть ещё причина, об этом ниже).

Саб подключен через линейный вход к самодельному стерео усилку.

НО!

Подключен в переделанное гнездо для наушников. Что это даёт? Мой саб (как и весь трифоник) ПОЛНОСТЬЮ управляется с обычного усилителя. Я не ныряю под стол, чтобы добавить басов на сабе, пользуюсь НЧ-тембром. Более того, сигнал на саб идёт с тонкомпенсацией громкости по низким частотам, при изменении громкости мне не надо крутить тембра. Всё в ажуре, даже питание 220 идёт с усилка. Кнопка включения, ручка громкости, и всё! Ну, ещё тембра. Я не заморачиваюсь настройкой фильтров на специализированной звуковой карте, обычный линейный выход с компа. Шумов на макс. громкости едва слышно, если ухо приложить. Провод с усилка на саб, вы уж простите - обычный двухжильный сетевой провод на 220в, самый тонкий, фона - ноль. Правда и усилок качественный, для себя делал.

Совет.

В старых винтажных усилках Technics, Pioneer и т.п, на задней стенке есть много разъёмов RCA (тюльпан), которые никогда не используются. Можно один из них использовать для подключения сабвуфера, вместо гнезда для наушников.

Есть маленькие хитрости, я поделюсь.

С выхода усилителя (акустический выход на колонки) на линейный вход саба сигнал подаётся через фильтр, он же делитель напряжения, он же смеситель каналов. Не пугайтесь, схема простенькая.

Рис. 4

По сути, это универсальный линейный выход с любого усилка на линейный вход саба.

УМ Лев., УМ Прав. - выходы Усилителя Мощности без разделительных электролитов.

С1 - 0,22 - F среза = 20 Гц (- 3 дб). Сабсоник 1-го порядка, режет инфразвук.

Этот конденсатор нужен, чтобы усилок саба от усердия не выплюнул диффузор динамика на пол, уменьшает нагрузку усилителя и динамика саба на инфразвуке, способствует уменьшению искажений. При этом самых низОв на слух меньше не становится.

С2 - 0,33 - F ср. = 220 Гц (- 3 дб). Всё, что выше 220 гц режется - 6 дб \ окт.

Этот кондёр убирает ВЧ-тембр и прочую середину, чтобы сабвуфер не пел голосом солиста. Вот он нужен обязательно, иначе в сабе могут прослушиваться СЧ и влияние ВЧ-тембра.

Все кондёры малогабаритные, керамические, не менее, чем на 25в.

Резисторы маломощные, мелкие.

Изменением сопротивления 2к подбирается уровень сигнала на саб.

При указанных на схеме номиналах ослабление сигнала в полосе 20-220 гц будет:

в одном канале в 16 раз, в обеих каналах в 8 раз.

Лучше, если ручка громкости на сабе будет в первой половине положения.

Стерео сигнал суммируется на резисторе 2 к, выход моновой.

Схема собирается на малюсенькой платке, которая тупо прижата одним винтом внутри усилка. Если в лом вскрывать усилок, можно сделать висящую на проводках, но есть опасность замкнуть выходы усилителя мощности. Разъём надёжнее.

По-хорошему, все эти фильтры в нормальном сабе уже должны стоять в его схеме, но я перестраховался. В моём сабе фильтра сабсоника точно нет, да и остальные слабоваты.

--------------------------------------------

Отступ. Вариант подключения саба к высокоуровневым входам.

(к статье никакого отношения не имеет)

В принципе такое же управление сабом, как у меня, можно получить штатным подключением, описанным в заводской инструкции. Для этого высокоуровневые входы саба надо подключить к колоночным выходам усилителя. Потом на усилке выставить ручку тембра НЧ в среднее положение, ручкой громкости на сабе выставить нужный уровень низов саба, и дальше всё управление сабом будет уже с усилителя (и общая громкость и уровень баса тембром). При чём для этого подключения вовсе не нужен толстый акустический провод для колонок, достаточно тонкого провода от наушников. Если в схеме сабвуфера стоят нормальные фильтры, всё должно пахать. (Но такого подключения недостаточно для устранения звуковой каши, в колонках-то низа останутся, см. ниже)

Есть много противников подключения саба к высокоуровневым входам. Это мнение происходит от глупости, незнания или непонимания работы аппаратуры. Я объясню.

Считается, что сигнал с выхода стерео усилителя уже содержит нелинейные искажения, к которым добавляются искажения усилителя сабвуфера, и на выходе получается звуковая параша. Параша действительно есть, но она в головах незнаек и по другим причинам, с которыми мы разберёмся ниже. Человеческое ухо в состоянии уловить 2-3 % нелинейных искажений синуса. Но это на частоте 1 кГц, а на частотах сабвуфера 100 Гц и ниже дай бог уловить 5-10%. Собственный ДИНАМИК сабвуфера на средней громкости даёт до 2-х процентов искажений. При чём здесь сотые доли процента, даваемые двумя хорошими усилителями? Полный идиотизм. Оставим эту дурацкую тему, если желаете, подключайте к высокоуровневым входам и не парьтесь, лишь бы в сабе голосА не пели.

***********************************************

Откуда берётся параша. Причина 1-я.

Начнём с меня. Сначала открою секрет: у меня два саба в одном корпусе - Фазоинверторного типа (ФИ), и типа Закрытый Ящик (ЗЯ). Помните, я говорил, что в моём сабе отверстие ФИ в пол? Высота ножек саба 21 мм. Обклеив кусок фанеры 12 мм с двух сторон изолоном, я сделал задвижку для ФИ между полом и отверстием, что-то вроде печной заслонки. Задвинул под саб, получил ЗЯ, выдвинул, получил ФИ. Плотненько, так, въезжает. Что это даёт?

Нижняя частота моего ФИ = 36 герц и он их честно выдаёт. Но ФИ на самых нижних частотах (ниже 60 Гц) поворачивает фазу звука аж на 180 градусов, и при этом даёт запаздывание звука. На медленной и блюзовой музыке всё звучит классно. Но на быстрых басовых партиях низА саба отстают от основной музыки в колонках, мы слышим нарушение такта, размытые басы, невнятный гул, кашу. На быстрой музыке я закрываю ФИ задвижкой и слушаю ЗЯ.

Что даёт ЗЯ? В ЗЯ диффузор саба двигается абсолютно синхронно с диффузорами других колонок, никакого запаздывания. Но ниже резонанса динамика саба (у меня 51 Гц в ЗЯ) громкость низов медленно понижается. Тем не менее у меня вполне слышно 35- 40 гц. (на жаргоне музыкантов 35-40 гц называется мясо, так вот в моём сабе оно есть, чему способствует вата и НЧ-тембр на усилке). Да, у ЗЯ чуть меньше КПД, да, самых-самых низов чуть меньше (что можно скомпенсировать тембром), зато я слышу чёткий, тугой удар большого барабана, упругие басы. А оргАнные Баховские вещи слушаю с ФИ - пробирает.

Таким образом, лёгким движением руки я могу превратить мощные, но размытые низа в чуть менее мощный, но более качественный бас. Для музыки много плохого баса хуже, чем в меру хорошего.

Вывод 1-й.

Прослушивание быстрой музыки с большим содержанием низких частот при использовании сабвуфера ФазоИнверторного типа, ВСЕГДА будет давать смазанные, запоздалые басы. Это заложено в самОй конструкции фазоинвертора, и никакой коррекции не подлежит, ничего с этим не поделаешь.

********************************************

Причина 2-я.

Великое множество владельцев сабвуферов грызутся в Инете: одна и та же модель саба играет от полного отстоя у одних, до прекрасного звучания у других. Разберёмся без мордобоя.

В большинстве случаев тупое подключение саба типа ФИ к стерео системе даёт сомнительный эффект, потому, что колонки и сабвуфер плохо сочетаются, не притёрты друг к другу, не согласованы.

Буквальный перевод сабвуфера: подгавкиватель, подвыватель. Его назначение - подвывать, ДОБАВЛЯТЬ низкие частоты к уже имеющемуся звуку стерео колонок. Это верно только для сабов типа ЗЯ, в сабах типа ФИ всё по-другому.

Допустим, есть у вас ХОРОШИЕ колонки 20 гц - 20 кгц, и вы подключили к ним ФИ саб. Что получилось? Низкие частоты колонок и саба смешиваются (в воздухе), но басы саба сильно отстают от колонок по времени и фазе, в результате мы слышим кашу, и чем ниже басы, тем больше каши. Мало того, чем дороже колонки и чем лучше они играют басы, тем больше каши в нижнем регистре. (Если же в стерео колонках ещё и свои ФазоИнверторы стоят, получается ваще жопа.) В области МИД-баса и верхних басов начинается акустическая интерференция звуковых волн исходящих из разнесённых источников, к тому же сдвинутых по фазе. Появляются провалы, пики и гул, и никакая фазировка саба и верчение кроссовера ничего не даст: частотная характеристика звукового давления всё равно будет кривая, как бык нассал. Итог неожиданный, но закономерный: чем примитивнее колонки (от 100-150 Гц), тем лучше звучат басы - плохие колонки не мешают сабу. А вот хорошие...

Мы только что разрушили очередной миф о сабвуферах типа, покупайте дорогой, хороший саб, и будет вам щастье. Не будет. С сабом типа ФИ счастье может и не наступить, несмотря на дороговизну. Если только это не ЗЯ за 1000 баксов и выше. Да и то...

Вывод 2-й:

пространственное (в комнате) смешение низких звуковых частот сабвуфера типа ФИ и хороших колонок 2.0 даст отменную парашу. Нельзя просто добавлять саб типа ФИ (а таких большинство) к стерео системе 2.0 Надо их согласовывать.

Этим и займёмся.

********************************************

Прим.

Если в вашей акустике присутствуют оба условия для получения параши, то вместо большого хорошего баса вы получили полную комнату невнятного гула, как возле Ниагарского водопада: кишки трясутся, а музыкальной ноты нет. Я понимаю, вы хотели как лучше, а получилось... От жадности это всё. Как же: взять и вырезать басы из хороших колонок!? Валяйте...

Чтобы сделать лучше нужны знания и опыт.

*********************************************

Как сделать правильно.

Взять, к примеру... да того же меня. Полоса моего саба 35-150 Гц, и я не заморачиваюсь всё время крутить кроссовер: он выставлен у меня на максимум - 150 Гц. Всегда полная полоса частот. В колонках-сателлитах стоят широкополосники (ШП + пищалки) и добавлен простейший фильтр 1-го порядка, попросту конденсатор, который обрезает низа от 150 Гц и ниже. И всё. Таким образом, частотные диапазоны моих колонок и саба не перекрываются и не мешают друг другу (частота раздела 150 Гц). Так что я слушаю музон 35-20000 с возможностью поиграться тембрами и сменой саба с ФИ на ЗЯ. Чаще слушаю ЗЯ, басов мне хватает. Никакого бубнения и рёва, всё ровненько и чистенько. Даже в одном поп-концерте от вещи к вещи низа звучат по-разному: слыхать все оттенки и нюансы басовых инструментов.

В активных сабах для создания подобной ситуации, есть штатная регулировка частоты среза под названием Crossover (Кроссовер), но она не устраняет перекрытие диапазонов: в колонках-то низа остались. Поэтому вы всё равно будете слушать либо кашу, либо тупое бУхание на самых низких частотах.

(О цифровом частотном разделении колонок и саба см. также в P.S.)

Схема подключения колонок-сателлитов для трифоника через фильтр ВЧ:

Рис. 5

Электролиты:

При сопротивлении динамика 4 ома: 470,0 мкф, на 100-160в, 2шт. F среза = 160 Гц (-3дб)

При 8 омах: 220, мкф 2шт. на 100-160в.

Конденсатор 4,7 мкф (63 в) - металлоплёночные с лавсановым диэлектриком К73-17, К73-16 или наши старые металлобумажные МБГП, МБГО. Надо не менее 4,7 мкф. Ни в коем случае не керамика!

У меня все детали в корпусе колонок (ну, это кому как нравится). В напольниках или полочниках можно поставить тумблер для закорачивания фильтра, чтобы сохранить возможность получать полноценные колонки с полным спектром.

****************************************

О моих колонках-сателитах.

Ещё один секрет. Немного заумно, но это для спецов. Обычным людям вникать в это не стОит, просто делайте, как написано, и всё запоёт.

Корпуса колонок стандартные, советские 15 АС 221, но динамик поменял на хороший широкополосник 60-14000 Гц + пищалка 3-20 кГц. (частота раздела высокая - 8 кГц) А секрет вот в чём: колонки открытого типа, так называемый ОЯ - Открытый Ящик. Сзади в родной ДВП вырезано 12 отв. диаметром 50мм,. Что даёт открытость? Чисто конструктивно, из-за своих геометрических размеров (В.Ш.Г. - 38 х 27 х 22 см) мои колонки даже без всяких фильтров просто физически не могут воспроизводить частоты ниже 150 Гц. Наступает акустическое короткое замыкание со спадом НЧ-характеристики до 18 дб/октаву, как с фильтром 3-го порядка, что очень круто.

НО.

В отличие от электронных фильтров здесь нет поворота фазы. Добавляя фильтр ВЧ (см. схему колонок), я получаю спад характеристики 24 дб/окт., но с минимальными фазовыми искажениями. Схемный колоночный фильтр НЕОБХОДИМ для разгрузки ШП динамиков от излишних низких частот, и как следствие, уменьшение интермодуляционных искажений на средних частотах, возникающих в ШП динамике. (они, кстати, дают больше грязи в звуке, чем нелинейные искажения)

Единственный минус моих колонок: они не могут использоваться как самостоятельные широкополосные стерео колонки. Но мне это и не надо, они изначально проектировались как сателлиты к сабвуферу.

Внимание.

Поскольку колонки открытого типа, не следует тыльной стороной ставить их вплотную к стене. Не ближе 3-5см.

-------------------------------------------------------------

Прим. по акустике

Высокая частота раздела сателлитов и сабвуфера (150 Гц) позволяет использовать колонки ОЯ или даже щиты. При этом сохраняются все прелести звучания щитов без перегрузки их басами. Звук щитов и ОЯ очень ценится в ламповом звуке, но при этом мы подпираем их басами от приличного саба. Каждый динамик играет в самом благоприятном для себя диапазоне. В итоге мы получаем вполне кайфовую акустику, которую не стыдно подключать хоть к ламповому, хоть к интегральному усилку.

-------------------------------------

Отступ. Пояснение.

Дешманские китайские светодиодные лампы дают мерцания света на 100 герцах, не ощущаемые человеком. Но через несколько часов такого освещения начинают болеть глаза и голова. И даже меняется энцефалограмма головного мозга. Были такие исследования.

Теперь о музыке.

Если в режиме фонового прослушивания в течении дня вы можете без напряга гонять музон, это говорит об отсутствии утомляемости слуха. А отсутствие утомляемости сигнализирует об отсутствии каких-то неестественных искажений звука, не заметных на первый взгляд. Многополосные акустические системы (даже хорошо сфазированные), даже вызывающие восторг своим качеством при поверхностном, ознакомительном прослушивании - могут утомлять вдолгую.

И тут обычные широкополосники, как ни странно - вообще вне конкуренции. Их можно слушать сутками. Как, например, и наш трифоник.

---------------------------------------------------

Прим. по трифонику

У предложенной схемы организации трифоника, благодаря встроенному в усилитель фильтру (Рис. 4) и колоночному фильтру (Рис. 5), есть хорошее свойство: он не привязан к компьютеру и звуковой карте. Трифоник может работать как отдельная самостоятельная система. На усилитель можно подавать сигнал хоть с телевизора, хоть с DVD, хоть с дешевенького МР3- плеера.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

По колонкам-сателлитам.

1. Я не предлагаю выламывать колуном заднюю стенку хороших полочников, хотя в некоторых случаях лучше бы сделать из них ОЯ, попробуем проще. В разрыв акустического провода к колонке впаивается колоночный фильтр (см. схему). В колонках низА уменьшатся, возможно значительно, но совместное звучание с сабвуфером должно улучшится, гундёж должен пропасть, звук станет чище. Для эксперимента можно взять кабель попроще и подешевле, например сетевой провод 1-2 мм кв. Попробуйте хотя бы так, это не сложно. Если эффект понравится, подыщите себе колонки с хорошим звучанием, но недостаточными низами и подключите их через этот фильтр. С сабом это отлично покатит. Этим и отличается акустическая система 2.1 от трифоника: в трифонике всё согласовано.

Личное мнение.

В сателлитах я предпочитаю Открытый Ящик, у них немного другой звук, другой окрас, чем в ЗЯ, более открытый что ли, воздушный. В ЗЯ он какой-то зажатый, сухой, иногда бубнящий. Мне так кажется. :- )

Если есть возможность, попробуйте задемпфировать сателлиты изнутри, опять же ватой из расчета 10-20 грамм/литр. Это смягчит звук и уменьшит бубнение, если оно есть, но открытости звука не даст.

2. Для трифоника низкие частоты в сателлитах (ниже 150 Гц) очень нежелательны, надо от них избавляться. Но по умному, плавненько.

Ставьте колоночный ВЧ-фильтр 150 Гц на сателлиты независимо, воспроизводят они НЧ или нет. С хорошо басящими стерео колонками и сабом получается аж три далеко разнесённых источника баса, причём один, а возможно и все три, если в колонках есть фазоинверторы, сдвинуты по фазе. В результате пространственная волновая картина низких частот в небольшой комнате (15-25 м кв.) будет ужасна. Если в таких колонках поставить фильтр ВЧ и заткнуть отверстия ФИ, останется только один, более-менее качественный источник баса - сабвуфер. И в любом случае фильтр уменьшит вредную болтанку диффузора на НЧ любых колонок-сателлитов, и тем самым снизятся интермодуляционные искажения, возникающие в самОм колоночном динамике, уменьшится грязь на средних частотах при повышенной громкости. Так что, мой вам совет: когда работаете с сабом, по любому ставьте ВЧ-фильтр в колонки. Все басы должны идти только через саб.

3. Раз уж мы решили избавиться от НЧ в сателлитах, то в обязательном порядке следует позатыкать все отверстия в колонках, предназначенных для работы с сабом, будь то даже фазоинверторы в напольниках, полочниках или в смешных микро-колонках. Это не те отверстия, которые делают колонку Открытым Ящиком, они только вносят в общий звук трифоника хаос и неопределённость своими фазовращателями. Желаете колонки ОЯ - будьте добры снять (или высверлить) заднюю стенку, если конечно колонки обладают минимально нужными размерами и у вас хватит на это храбрости.

4. Не прельщайтесь маленькими сателлитами. Сателлиты размером с блок сигарет дадут здоровенный провал частот, начиная от высшей частоты настройки саба и до 250-300 герц. Звук будет рваный: басы отдельно, соло отдельно, а между ними ничего нет, пусто. А заодно дадут кучу искажений на СЧ уже на средней громкости. Эти частотные и нелинейные искажения будут давать собственно микро-колонки, а не супер-пупер усилитель к которому они подключены. ШП-динамики в сателлитах должны быть никак не менее 6-ти, а лучше 8 дюймов. Глубина колонок при таких динамиках должна быть не менее 25-ти см. Не экономьте на сателлитах, искажения, возникающие в них, уже ни чем не исправить! Это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Физику маркетингом не обманешь.

ШП-динамики в сателлитах должны быть никак не менее 6-ти, а лучше 8 дюймов

Пояснение.

150 Гц - это так называемый верхний бас. Объясните мне, тупорылому, как диффузор сателлита, размером с пятак может без искажений, с дОлжной мощностью излучать почти басовые ноты? (например, в трифониках-недомерках типа SVEN MS-3000 и т.п. Звук - отстой) Поэтому 6 ", а лучше 8 ". У меня ШП в сателлитах вообще 10 дюймов.

5. В колонках-сателлитах в отличие от сабвуфера нет никаких настроек и регулировок, это законченные самостоятельные штучки: уж какие есть, те и будете слушать. Единственное, что вы можете - заполнить их ватой, заменить в них динамики или совсем поменять сателлиты.

Делаем сами. Система сателлитов УНИВ.

Очень бюджетно и не очень плохо. Примерно так.

Вообще-то эта колонка великовата, так она и сделана в готовом корпусе типа ЗЯ. Да и динамик тут г-но. Это не сателлит, хотя можно и так. Я просто показываю, как это делается.

Введение: что есть колонки-сателлиты.

Википедия: сателлит - звуковая колонка небольших размеров (до 20 см в высоту).

Я не знаю, и знать не желаю, какой торгаш акустикой написал подобную чушь. В звуковоспроизведении давным-давно известно: диффузор с большой поверхностью излучения и малым ходом воспроизводит звук более естественного и натурального тембра, чем нежели малый диффузор с большим ходом. Это особенно заметно на длинноходовых динамиках в автосабвуферах. Что, приятный бас из багажника?

На вопрос: почему у вас такие размеры колонок, Нельсон Пасс ответил:

- потому, что у меня дверь такой ширины.

Я не обещал маленькие сателлиты, я обещал приемлемый звук.

Самопальные сателлиты типа Открытый Ящик делаются на базе автомобильных КОАКСИАЛЬНЫХ динамиков диаметром 16,5 см (6,5 дюймов), предпочтительно с бумажным диффузором или эллипсных 6 х 9 дюймов (они же блины, овалы, яйца). Площадь диффузора эллипсного дина 6 х 9" примерно равна площади диффузора круглого 8-ми дюймового дина. Минимальные наружные размеры колонки для сателлитов типа ОЯ из автомобильных овалов 6х9 дюймов будет ВхШхГл : 26х20х25-30 см. Для 6,5 дюймовых соответственно 20х20х25-30 см.

Автомобильные динамики специально спроектированы для работы в ОЯ, его и будем делать. Динамики достаточно дёшевы и их широчайший выбор и можно подобрать вполне приличные по звучанию (для нашего случая). К тому же с ними в комплекте идут симпатичные защитные сетки, если кого это волнует.

Особенности корпусов ОЯ.

Корпуса из фанеры 10 мм носят чисто декоративный характер, там почти не будет вибрации стенок. Габаритные размеры передней стенки небольшие, ровно такие, чтобы установить динамик (можно с запасом в пАру см.), но боковые стенки (глубина АС) должны быть не менее 25 см. Глубина колонок определяет их низшую рабочую частоту. Для акустического К.З. на 150-ти Гц минимальная длина огибающей от передней до задней поверхности диффузора (включая все углы и стенки) должна быть 50-60 см. На 150-ти герцах 1/4 длины волны составляет 55см., поэтому всё, что ниже 150гц - акустически закорачивается. Можно сделать корпус неглубокий, но пошире, главное, чтоб нужная длина набегала.

Рис. 7

Задняя стенка из ДВП 4-6мм. В задней стенке высверливаются отверстия диам. 30-50мм. Площадь отверстий должна составлять примерно 1/3 - 1/2 площади стенки. Колонку заполняем ватой или синтепоном 5 - 10 гр / литр. С количеством ваты можно поэкспериментировать, но можно и совсем без неё, дело вкуса. Получается ОЯ с ПАС (Панель Акустического Сопротивления). Динамик ВЧ ставится по желанию.

Можно попробовать сделать корпус сателлитов ЗЯ, 10-12 литров объёма будет достаточно. И полный объём ваты. Но здесь я гарантий не даю, ставьте опыт сами.

Выбор динамиков.

Динамики для сателлитов выбираются исключительно по приятности звучания СЧ и ВЧ. Уж что вам точно не нужно, так это как звучат басы, всё равно их надо вырезать, но ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтоб они там присутствовали, для состыковки с сабом. Динамики подключать обязательно через фильтр ВЧ (см. выше).

Если вас тошнит от автозвука, и желаете качество чуть выше среднего, можете попробовать широкополосные динамики, есть вполне недорогие и звук приличный. К примеру, широкополосник Visaton BG 20/ 8 (8"). Возможно, придётся к нему пищалку добавить. А возможно и нет, в принципе и так неплохо, на ваш вкус, на ваше усмотрение.

Вот неплохой вариант для наших сателлитов. Автодинамики 6х9 дюйм. Alphard ETP-1623. Диффузор и подвес - бумажные. Пара - 35 баксов.

В чём универсальность.

Размеры и крепления автомобильных динамиков унифицированы, одинаковы. Поэтому, как только вам надоест звучание динамиков Pioneer, вы тут же сможете поменять их на Kenwood. Взять у другана из машины и попробовать. Единственно, что нужно проверить, это согласование фильтра ВЧ с указанным омическим сопротивлением динамиков (см. выше). Для экспериментов можно сделать съёмную (сменную) переднюю панель. Для предварительного, оценочного прослушивания, можно просто из толстого упаковочного картона вырезать ножом.

************************************************

По сабвуферам.

А вот сабвуфер лучше купить готовый.

С сабами тоже не просто. По своему назначению они делятся на киноконцертные, предназначенные имитировать взрыв фугасной бомбы и землетрясение, и так называемые универсальные, которые якобы ещё и музыку играют. Киноконцертные для музыки, мягко говоря, не катят и, как правило, они огромные, с динамиками 12-15-18 дюймов. Я их даже как вариант не рассматриваю. Сабы, умеющие играть музон, более редки, при случае они могут и взрыв сымитировать, может не так оглушительно, но всё же. Себе я такой и взял. Выбирать саб надо обязательно с прослушиванием, и лучше у знакомых в примерно такой же комнатке. И на прослушивание надо приходить со своей хорошо знакомой музыкой. Ни в коем случае не развешивать уши перед продавцами в аудио салонах. Послушать их, конечно можно, но лучше послушать свои музыкальные фрагменты (например, с МР3-плейера), а не предлагаемые продавцами. При малейшем неудовольствии звучанием, отказывайтесь от покупки. Если музыка хорошо ложится на душу, это сразу слыхать, НО, надо послушать ещё и другую акустику. Начинать прослушивание в аудио салоне следует с самой дорогой (по вашим средствам) акустики, и далее вниз.

Маленькая хитрость при выборе музыкального саба в салоне.

Слушаем бюджетный саб с ФИ на музыкальном фрагменте с хорошими низами. Слушаем, слушаем, потом затыкаем приготовленным поролоном отверстие ФИ (делаем саб ЗЯ), чуток добавляем громкости и пытаемся определить: даёт саб мясо или нет. При таком сравнении можно приблизительно определить, что даёт собственно динамик в ЗЯ, а что добавляет труба ФИ. Чем больше мяса даёт динамик в ЗЯ, тем лучше. Может он вообще ничего не даст, тогда ну его... Переходим к соседнему сабу, слушаем... В принципе можно вообще ФИ не слушать: ходить по салону, затыкать ФИ и сравнивать только ЗЯ.

Сабвуферы типа ЗЯ, если в них стоит не самый плохой динамик, более подходят для музыки, они отыгрывают практически любой жанр. Сабвуферы типа ФИ дают более мощный, так называемый колбасный бас, это когда вас колбасит от низов, но с некоторым ущербом качеству, не для всех жанров. Выбор за вами.

ВНИМАНИЕ!

Если вы пользуетесь сабом в оформлении ЗЯ (с закрытым ФИ), регулятор фазы должен стоять в положении 0 .

Рекомендуемые характеристики саба (для музона)

Диаметр динамика - для комнаты 15-25 м/кв. - 25см предпочтительно, 20см - минимально.

Долговременная мощность саба (RMS) - 100-150 ватт. Максимальная будет естесно указана больше.

Звуковое давление (чувствительность) - желательно не ниже 90 дб.

По частоте.

Нижняя граница 30-40 Гц, указанная в паспорте бюджетного саба, как правило - ложь. Надо прослушать и сравнить с другими.

45-50 герц и выше лучше не брать, это уже почти не сабвуфер.

Верхняя граница: оптимально 150 Гц. Если будет выше, то местоположение саба в комнате будет уже определяться на слух. Если ниже 120-ти, возможна перегрузка сателлитов низкими частотами, к тому же колонки ОЯ придётся делать поглубже. Но в принципе верхняя частота 150, достаточно условна и привязана к сателлитам.

Опять же, не прельщайтесь маленькими сабвуферами, типа настольных и полочных. Никогда не дадут они мягкого, густого баса, как напольные. В этом случае ещё более размер имеет значение. Да и по моще они слабоваты.

Для музыкального динамика лучше мягкий подвес, то есть, когда вы аккуратно надавливаете пальцами на диффузор, он двигается без особых усилий, но не проваливается. Это надо посравнивать с другими.

Я подбирал саб на основании личного опыта, передать который вам нет никакой возможности. Когда я покупал саб, я твёрдо знал, что смогу довести его до ума. Теперь вы тоже кое-что знаете.

****************************************

Если у вас нет даже усилителя HI-FI.

Совершенно примитивнейший вариант.

Простенький трифоник можно собрать на базе активных компьютерных колонок, более-менее приличных, двухполосных, типа Dialog W-203.

В этом случае для подключения активного сабвуфера используется усилитель встроенный в колонку. Все фильтры и подключения такие же, как описано выше. Для таких колоночек-сателлитов и сабвуфер можно взять поменьше, на 30-40 вт. Такие колонки как правило закрытого типа (ЗЯ) и не стоит убирать заднюю стенку и делать из них ОЯ - у них слишком малы размеры, не курочте корпуса, оставьте как есть.

--------------------------------------------------------------

Дерзайте, успехов Вам. : -)

P.S.

Психоакустическое восприятие звучания неправильно настроенного сабвуфера при прослушивании музыки. Чрезмерная громкость на указанных частотах даёт описанные ниже эффекты.

Выпячивание громкости на:

30 Гц и ниже - блевотина, выворачивает желудок.

35-45 Гц - мягкий, густой, приятный бас. Заглушает, подавляет остальную музыку.

60-90 Гц - даёт кажущееся ощущение сильного, мощного баса. Усиливает, подчёркивает долбёжку в стиле диско и т.п. Эффект используется на дискотеках.

110-160 Гц - рёв. Ревущий, воющий бас.

*******************************************

Согласование сателлитов с сабвуфером

Операция довольно проста. Лучше проводить её с помощником.

ВНИМАНИЕ!

Если у вас домашний ПК с системным блоком, ВСЕ подключения (и отключения) входов усилка и саба надо производить только при выключенном из розетки компьютере. При включении ПК в розетку на его корпусе СРАЗУ появляется переменное напряжение 110 вольт из сетевого фильтра блока питания. Током вас не шарахнет, он слишком мал, но вполне можно выжечь входа в усилке или сжечь звуковуху в компе. Сначала всё подключаем, и только потом комп в розетку. Дальше уже безопасно.

Это предупреждение не относится к ноутбукам, хотя рисковать всё же не стоит.

И так.

1. Устанавливаете сателлиты и сабвуфер в те места комнаты, где они будут жить. Желательно при этом руководствоваться общепринятыми рекомендациями.

2. Скачать из Инета простейшую программу генератора НЧ-сигналов синусоидальной формы с плавной регулировкой частоты, сейчас таких множество.

Например, вот этот: Звуковой генератор 4.0.exe

Лежит здесь: http://radioaktiv.ru/loads/softf/otherf/321-load_199.html

На поддиапазонах 10 - 100 и 100 - 1000 Гц.

3. Подключить линейный вход саба к переделанному гнезду Наушники в усилке, ручка кроссовера на 150 Гц, усиление на минимум (выключено).

4. Подключить усилок к линейному выходу компа. Установить на усилке тембр НЧ в среднее положение, громкость на минимум.

5. Включить комп, усилок и саб. Подать с компа на усилок синус 300 Гц, установить громкость усилителя в не очень громко, средне так. Основной звук должен идти из сателлитов. Тон должен быть чистый, без перегруза по входу.

6. Подать на усилок 60-70 Гц. Ручкой громкости на сабвуфере установить громкость такую же как ранее на сателлитах. Основной звук пойдёт из саба.

Прим.

Сначала можно проверить частотку саба и сателлитов раздельно. Отключаем сателлиты и гоняем саб в диапазоне 60-250 гц, слушаем. Затем выключаем громкость саба и подключаем сателлиты. Слушаем их от 80-100 до 250-300 гц. Затем выполняем пункт 7, и настраиваем стыковку саба и сателлитов на частоте раздела 150 гц.

7. Неоднократно изменяя частоту генератора от 50-ти до 300 Гц, ручкой громкости на сабвуфере добиваемся примерно одинакового по громкости звучания во всём диапазоне. (Не надо слишком увлекаться громкостью басов, у вас ещё будет возможность добавить их тембром НЧ в усилителе.) Эта операция называется настройка тонального баланса. Слушать на расстоянии 2-3 метра от колонок, слегка меняя своё местоположение в комнате +/- 1 метр. Лучше, если на месте стыка колонок и саба (150 Гц) будет небольшой провал громкости, нежели пик. Если будет значительный провал - у вас слишком маленькие корпуса или динамики сателлитов. Если будет значительный пик, надо уменьшить ёмкость электролитов в фильтре ВЧ. (или попробовать кроссовером уменьшить верхнюю частоту саба до 100-120 гц).

(Возможно это ревёт сабвуфер, если вы его не доработали по рекомендациям, см. выше)

8. Вот, собственно и всё. В принципе настойку тонального баланса можно провести и без генератора, на слух по музыке, хотя это будет достаточно приблизительно, но главное: вы не сможете определить, где у вас огрехи, что надо сделать для улучшения звучания.

Запускаем с компа музон и, если вы правильно выполнили рекомендации, изложенные выше, всё должно зазвучать. И общая громкость с усилка и его тембрА. В дальнейшем, по личным предпочтениям, возможна небольшая коррекция громкости саба евоной ручкой. Положение ручки громкости саба желательно запомнить либо как-то отметить, возможно она вам больше не понадобится: басы будете регулировать ручкой НЧ-тембра на усилке.

Вышеописанные настройки по согласованию конкретных колонок, саба и усилителя выполняются один раз. В результате вы получаете согласованный комплект акустики - трифоник. Всё остальное - от лукавого.

Потом, когда-нибудь, возможно вы купите ресивер и начнёте баловаться эквалайзером и пр., но мой вам совет: не трогайте настройки по согласованию сателлитов с сабом, которые описаны выше. Иначе можете вернуться к говнецу в звуке, при чём даже не сразу это заметите.

Использование НЧ-тембра усилителя в трифонике даёт более гармоничную регулировку низов, чем добавление громкости саба. Регулировка НЧ- тембра в усилке начинается с 1 кГц и плавно повышается к 40 Гц, таким образом НЧ синхронно повышаются не только в сабе, но и в сателлитах. Если повышать (или понижать) НЧ только громкостью сабвуфера, происходит излом АЧХ на частоте раздела с сателлитами (150 Гц), что вообще ни в какие ворота.

Проверка трифоника

Проверить, удалсЯ ли трифоник достаточно просто. Включаем музон, не быстрый, мелодичный инструментал, желательно с басовыми ударными, не громко, выставляем тембра по приятности, подносим ухо на 30-50 см к сателлиту и пытаемся определить источник баса. В правильно отстроенном трифонике, собранном из правильных компонентов, хрена вы определите, откуда идёт бас: из сателлита, сабвуфера или ещё откуда. Полное впечатление, что в сателлитах тоже играют басы. МУЗЫКА ДОЛЖНА ИДТИ СЛИТНО, как единое целое, независимо от вашего местонахождения, а не так, что "мясо отдельно - гарнир отдельно".

Далее, вы продолжаете слушать сателлит, а ваш помощник плавно убирает громкость саба до нуля. Басы в сателлите плавно пропали. Почти пропали, но кое-что осталось. Вот это кое-что и даёт слитность звука.

Если находясь в комнате (не в точке прослушивания, а просто в комнате) вы с лёгкостью можете на слух определить, что средние частоты исходят из сателлитов - выкиньте их на хер. Вероятнее всего размеры СЧ динамиков настолько малы, что они элементарно не могут воспроизводить частоты 150 Гц (желательно даже чуть ниже) с дОлжным звуковым давлением.

Самый кайф, когда, находясь в комнате, где играет музон, вы видите колонки глазами, но звук прёт не оттуда, а просто вся комната наполнена звуком, мелодией, музыкой.

Если в музыке что-то выпирает, то поднесённым к сателлиту ухом вы отчётливо это услышите.

Если в результате такого тестирования на слух никаких недостатков звучания вы не обнаружили, радуйтесь: вы либо тугоухи, либо трифоник удался на славу. Но в любом случае вы будете получать удовольствие. :- )

********************************************

По усилителям. Личное мнение.

Хороший усилок класса Hi-Fi для прослушивания музыки с трифоником всегда будет ЗВУЧАТЬ лучше AV-ресивера. Если, конечно, вы собираетесь СЛУШАТЬ музыку, а не препарировать её на фрагменты эквалайзерами и прочими приблудами.

Как Сальери у Пушкина: Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп.

**********************************************

Я дал вам простейшие классические советы по устранению акустико-механических недостатков топорно сделанных колонок и саба, которые невозможно компенсировать настройками ресивера, а так же простейшие настройки трифоника, как ЦЕЛЬНОЙ акустической системы, а не набора отдельных динамиков типа, кто в лес - кто по дрова.

P.S. Некоторые полезности.

Возможно я покажусь вам ретроградом, но при прослушивании музыкальных композиций, я категорический противник полосовых эквалайзеров в любом их проявлении (хоть программном в ресиверах и компах, хоть аналоговом в предусилителях). Лет 30 тому я сделал несколько 20-ти полосных стерео эквалайзеров, весьма неплохих даже по ныне (два до сих пор в эксплуатации, фото ниже). Свой же 20-ти полосный агрегат 15 лет назад я, как есть, в рабочем состоянии выкинул на помойку, на радость бомжам. Не надо кривиться: в отличии от вас, я прекрасно ЗНАЮ как эти штучки корёжат музыкальный сигнал. Сделал предусилитель с двумя ручками низкие-высокие и балдею. (правда, к тому времени и напольники и усилок уже были не слабые).

А это так, фотки, чтобы не выглядеть пустобрёхом. Сделано в 1982 году. Я работал с музыкантами на сцене и в студии, поэтому меня изначально тошнило от бытовухи. Никакая бытовуха типа Hi-Fi или High End рядом не стояли со СЦЕНИЧЕСКИМ звуком. Я его слышал, к нему и стремился.

(Кстати о музыкантах играющих на электроинструментах: интересные ребята. Они понятия не имеют, что такое АЧХ и прочие характеристики колонок и усилков, им на это просто наплевать. Им нужен Звук на сцене. Они пучат глаза, надувают щёки, делают пассы руками, пытаясь объяснить, чё им надо. И ты хоть тресни, а Звук им сделай. Кажется, единственное, что я не настраивал, это медные тарелки ударника.)

Малость пообтёрся за 30 с лишним, но 60вт х 2 выдаёт как с куста. На синусе. Ближайшие винтажные аналоги Technics, Pioneer и т.п, да и то только по мощи, по функционалу мой будет покруче даже некоторых современных. Пульта, правда, нет. Сверху - новый ПУ с тембрами.

(отчётливо видно переделанное гнездо наушников: SUB)

-----------------------------------

Колонки подарил, перешёл на трифоник и не жалею: в звуке я не потерял, а такая мощА и объёмы мне в доме ни к чему. Конечно, то, что я предлагаю вам в этой статейке, никогда так петь не будет, но мы же рассматриваем бюджетный вариант.

---------------------------------------------------

А это то, что выкинул на помойку.

---------------------------------------------------------------

Сейчас пошло повальное увлечение цифровыми настройками музыкального сигнала, типа мы тут кое-чё подладим с пульта, и Фредди Меркьюри запоёт прям у нас в комнате. Ага, щас. Если бы всё было так просто и здОрово, эти толпы полуграмотных, считающих себя Аудиофилами, не собачились бы на форумах. Похоже, музЫчка-то у них НЕ ЗВУЧИТ, парятся ребята. Такое впечатление, что большинство из них глухие, поэтому звучание скрипичного концерта они рассматривают глазами на мониторе компа, в виде кривой АЧХ колонок.

Мне даже кажется, что аудиофил (не меломан !) должен приходить на концерт симфонической музыки с портативным эквалайзером, чтобы по ходу дела, сидя в ложи привычно крутить ручки. Если, не дай бог, он забудет эквалайзер дома, может дойти до нехорошего: товарисч полезет на сцену бить дирижера за то, что инструменты звучат не так.

Мы не должны позволять цифрам определять качество звука,

как и химическому анализу быть арбитром вина.

Нельсон Пасс

Чтобы не выродиться в несчастного парИльщика, учитесь СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, а не выискивать говно в колонках и недостатки аппаратуры. В конце концов колонки покупаются для кайфа от музона, а не для того, чтобы проводить на них бесчисленные измерения и настройки. Музыка должна нести эмоциональное наслаждение, а все технические параметры усилка и колонок где-то там, на втором плане. Больше доверяйте своим ушам, самым совершенным акустическим приборам. И не особо надейтесь на цифру. Взгляните, сколько люди за аналог отстёгивают:

http://www.audiomania.ru/proigryvatel_vinila/

----------------------------------------------------------

Обоснование частоты раздела саба и колонок.

Я поражён идиотизмом людей, называющих себя аудиофилами, стремящихся как можно больше басов пустить через напольные или полочные колонки, и как можно меньше через саб, делающих частоту раздела 60-80 Гц и даже ниже. Сабвуфер - специализированная колонка для низких частот, у него прекрасные характеристики по низам в рабочем диапазоне (нелинейность АЧХ 2-3 дб, нелинейные искажения 1-2%). Давайте вырежем всё это хорошее и вместо этого подставим колонки, имеющие нелинейные искажения на 60 герцах 5% и более. К тому же колонки с такой низкой частотой раздела и большим ходом диффузора на НЧ, дадут в придачу хренову тучу интермодуляционных искажений.

Объяснение дурацких действий:

1. Попытка убрать гулкость и рёв сабвуфера. В этом и заключается без-умие: нужно устранять причину, доводить саб до ума (см. начало статьи), а не замещать его колонками. Иначе, зачем вообще покупать саб?

2. Неумение подготовить колонки для работы с сабом.

3. Неумение грамотно согласовать саб с колонками.

Устанавливая частоту раздела 150 Гц, я полностью использую преимущества сабвуфера на низких частотах, в добавок уменьшая искажения обоих типов.

------------------------------------------------------------

Частота раздела СЧ и ВЧ

В диапазоне 300 гц - 7 кгц человеческое ухо имеет максимальную чувствительность ко всякого рода искажениям и оттенкам звучания.

По этой самой причине для меня просто дико, что частоту раздела СЧ-ВЧ выбирают прямо по серёдке этого диапазона: 2,5 - 3,5 кгц. Прекрасно слышны все переходные и фазовые искажения обоих динамиков. А потом удивляются: что-то звучок какой-то странный, не того. Если характеристики динамиков позволяют вынести частоту раздела в менее слышимый диапазон 7-8 кгц, так почему этого не сделать? У меня раздел на 8 кгц. Чё я дурак что ли, крутить фазу и играться со звуком на пике слышимости.

-----------------------------------------------------

Примечание.

Точно такое же разделение частот по динамикам использует в трёхполосных колонках AS-4 Мусатов Константин (ООО "Razin & Musatoff"), демонстрировавший их на 13-й выставке Российский Hi-End, и даёт точно такое же объяснение, почему он так сделал. НЧ-СЧ - 150Гц, СЧ-ВЧ - 7кГц. На СЧ стоит широкополосник. Вся и разница, что у него басовые динамики стоят в колонках большого объёма, а в нашем трифонике бас вынесен в отдельный моноблок - сабвуфер.

-----------------------------------------------------------

Кое-что о выборе динамиков.

Речь пойдёт о среднечастотных и широкополосных динах. Средние частоты - самый информативный диапазон, основное содержание музыки (и песни) идёт именно на средних частотах от 300 гц до 5-7 кгц. В этом диапазоне человеческое ухо имеет максимальную чувствительность ко всякого рода искажениям и оттенкам звучания. Выбор среднечастотного динамика определяет насколько хорошо или плохо будут звучать ваши колонки.

Если сравнить два динамика самых крутых брендов с одинаковыми характеристиками, звучание будет разное, иногда очень разное. Свежее звучание хорошо идёт на классику, мягкое - на джаз, жёсткое и агрессивное - на heavy metal. И ни какими эквалайзерами и прочими электронными приблудами вы это звучание не измените, как от рождения динамик играл, так и будет. Либо динамик поёт с душой, либо на выброс. Если у динамика сухой, невыразительный звук или сипящие высокие, ни какие настройки вам не помогут: или смиритесь и слушайте, как есть, или меняйте динамик. Ни советы бывалых, ни сравнение характеристик не дадут вам представления об истинном звучании динов и не помогут вам в выборе динамиков и колонок: только личное прослушивание, больше ни как. И лучше на той музыке, которую вы собираетесь слушать.

Я так считаю: выбор колонок, это как женитьба. Или любовь с первого взгляда, или стерпится-слюбится, или - развод.

--------------------------------------------------------

Про пищалки.

По началу купил себе современные немецкие пИщи, поставил. Да, высокие мягкие, стелющиеся. При чём всегда, чё бы не играло. Потом разобрался. Оказывается, в современных пищалках для повышения перегрузочной способности (ну, чтоб не сжечь по пьяни) в магнитный зазор заливается чёрная, очень вязкая магнитная жидкость из железного нанопорошка. В результате на стендовых испытаниях получается очень ровная АЧХ и мало интермодуляционных искажений. Но при этом сильно завалена импульсная характеристика, о чём фирмы не пишут. А в музыке я не слышу момент касания палочкой по тарелке: просто ровные высокие, всегда одинаковые, нет удара. К тому же эта жидкость снижает отдачу динамика. Ну, когда разобрался, купил по случаю старые совковые пищи 80-х годов 6ГДВ-4-8 (с купольным излучателем), там уж точно зазор чистый. Звук - небо и земля. Прекрасно различимы палочки и щёточки, прозрачность пошла.

Да, к тому же лет через 5 жидкость подсыхает, густеет и динамик играет тише или вообще перестаёт. Как объясняют фирмы, эта жидкость улучшает магнитную систему динамика и увеличивает макс. мощность за счёт отвода тепла от катушки. Я разбирал, поясняю. Магнитного порошка в жидкости 10-20% и никакого влияния на магн. систему это не имеет. Остальное пространство 80-90% - либо ПАВ либо силиконовая жидкость, которая весьма плохо отводит тепло, теплоизолятор. Все базары о великолепии магнитной жидкости в зазоре динамика очередное трепло: мощность она не увеличивает и звук не улучшает.

В Инете идут многочисленные споры на счет этой жидкости: хорошо это или плохо для звука. Но, насколько я заметил, эту нано жидкость заливают только в дешевые ширпотребовские пищи, в дорогих, качественных моделях пищалок её нет.

Не всё то плохо, что танцору мешает. Это я вам как мужик говорю.

Не следует пихать нанотехнологии туда, где им не место. Я же не пихаю своё достоинство куда ни пОпадя.

Кое что о фирменных пищалках.

Попадали мне в рученьки пищалки Peerless BC25TG15-04, (аналог Vifa BC25TG15-04), 50вт, 4 ома, чувствительность этих динамиков заявлена аж 94дб. Ну, думаю, щас у меня будет запас по ВЧ.

Реально - полный отстой в сравнении с совковыми 6ГДВ-4-8 и 10ГДШ-1-4. Отдача по ВЧ мизерная. В паре с СЧ-динамиками с чувствительностью 92дб их вообще не слышно. Зачем мне ровная АЧХ, если её всё равно не слышно? Реально у этого Peerless чувствительность 86-88 дб. Древний, 40-летний 10ГДШ со своими 90 дб пищит в разы громче. И чище.

-----------------------------------------

Зачем ставить пищалки к широкополосникам.

ШП динамики плохо играют НЧ (для этого у нас есть саб), зато прилично вытягивают ВЧ. Но диффузор в ШП конусный, а конусные диффузоры так устроены, что высокие частоты, начиная с 6-ти кГц излучают узким лучом, и чем выше частота, тем Уже луч, аж 10-20 градусов. Чтобы получать кайф, приходится сидеть в перекрестие лучей, в одной точке комнаты. Для исправления ситуации нужны пищалки, но не любые, а только с купольными излучателями (те же Visaton SC 10/8 или 6ГДВ-4-8 или подобные). У купольных излучателей угол рассеивания высоких частот 40-60 градусов. Две таких пищалки в колонках накроют высокими частотами практически всю площадь. Вы не напрягаясь будете слышать звон тарелок в любой точке комнаты. Звуковое давление (чувствительность) пищалок должна быть не меньше, чем у ШП динамиков.

---------------------------------------------

Расположение источника высоких частот (пищалок в колонках) должно быть на уровне головы слушателя или чуть выше. Ну, понимаете, ушные раковины у человека так устроены, что ВЧ звуки мы воспринимаем лучше, когда они идут чуть сверху, а не снизу. По возможности располагайте пищалки на уровне головы стоЯщего человека. Тогда, садясь на диван напротив колонок, у вас всё будет как надо.

----------------------------------------------

Совет.

Если предполагается гонять колонки на максимум или по бухалову, советую поставить на пищалки защиту от выгорания. Самая частая поломка в акустических колонках, особенно по-пьяни - жжёные пищалки.

Вот здесь моя же статейка по этой проблеме:

Защита ВЧ-динамиков (пищалок) лампой накаливания

http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1612.shtml

-------------------------------------------------------------------

Как пользоваться тембрами.

Очень многие этого не умеют. У большинства тарелки ударника звенят громче голоса солиста, а НЧ бухают так, что соседи жалуются. Основной музыкальной темы почти и не слышно. Пардон, это не музыка.

Если вы хотите слушать Музыку, а не бум-тыц, надо знать некоторые вещи.

Основная музыка и голос идут на средних частотах от 300 до 5-7 кГц. Выставьте тембра в среднее положение, включите музон с нужной громкостью и постепенно добавьте (или убавьте) НЧ и ВЧ до необходимого, но не более того. НЧ и ВЧ должны всего лишь украшать основную тему музыки, а не давить её. Это всего лишь добавки к основному музону, всё должно быть в меру. Бывает так, что не хватает разборчивости слов или инструментов и человек начинает вкручивать высокие. Это неправильно и скорее всего ничего не даст, кроме сипения и свиста в колонках, скрипки или гитара с Distortion будут просто визжать и резать слух. Попробуйте наоборот чуть убавить ВЧ и НЧ, и чуток добавить громкости, серёдки. Если есть возможность отключите ещё и тонкомпенсацию, одновременно по НЧ и ВЧ, не везде ТК отключается

Голос и инструменты станут поярче, детальность появится. Детальность звучания инструментов дают средние частоты, а не ВЧ, как принято думать. Ну, и конечно, качество СЧ или ШП самогО динамика, которые дают эту самую серёдку. Если при отключенных тембрах и ТК сделать звук погромче, вот тут и вылезет вся лажа на записи (а так же огрехи колонок и усилка).

Не следует забывать, что в большинстве усилков встроенная тонкомпенсация также добавляет НЧ и ВЧ, давит середину. И всегда помните, что НЧ и ВЧ в усилках средней ценовой категории задираются сразу в 4-х местах, а вот регулировки СЧ как правило нет совсем.

0x01 graphic

Музыкальный центр Бум-Пссс. Такой в принципе не может играть музыку.

Если вам покажется, что в некоторых вещах недостаточно ВЧ, можно, конечно их добавить, но скорее всего их нет в этой композиции, так и задумано режиссёром, запись такая и не надо искать то, чего нет там, где нет. В этом случае, вертя тембра, следует ориентироваться на естественность звучания основных инструментов.

Я ни в чём не стану вас убеждать. Попробуйте.

Вообще такие эксперименты с тембрами лучше проводить на инструментале. В песне упор делается на смысл и рифму, реже на голос, а в инструментале - на красоту звучания инструментов и гармонию. И чтобы услышать эту красоту нужны СЧ не замутнённые избыточными ВЧ и НЧ.

Некоторые аудиофилы предпочитают винтажный звук старых динамиков. Дело в том, что винтажные динамики не дают НЧ от которых содрогается дом, и резких, навязчивых ВЧ. Нет у них ни ВЧ, ни НЧ, они дают сбалансированную, приятную середину. Я бы сказал драйвовую. Где-то от 70гц до 7-8кгц. И люди балдеют от этого звука.

Если на хорошей аппаратуре несмотря на все выкрутасы с тембрами вы не смогли получить красивую, звучную, сочную середину, у вас просто говённая запись, сделанная лохами.

Бывают же извращенцы. У меня есть знакомый, который тащится от песен Высоцкого под цветомузыку.

-----------------------------------------------

Рассуждения об акустике: ровная АЧХ.

Существует поголовное заблуждение, что если у акустики будет идеально ровная АЧХ, звучание будет замечательное. Чёрта с два. Ровная АЧХ - это всего лишь некая усреднённая общепринятая точка отсчёта, от которой возможны отклонения в ту или другую стороны в зависимости от вкуса слушателя. Не надо делать из ровной АЧХ какую-то абсолютную истину, идола, и молится на него. Множество аудиофилов считают, что если АЧХ малость кривая, то колонки следует выкинуть, а лучше сжечь на костре, как чёртово отродье.

В статье я рассказывал про свои сателлиты, так вот первоначально они малость подгуживали, небольшой ровный подъём на 200-500гц. Без проблем: всё посчитал и напихал в них ваты. АЧХ стала ровная, дальше некуда. Вот только звук стал плоский, неинтересный, невкусный. Убрал вату, вернулось подгуживание, не особо заметное, зато в музоне появился объём, сочность, воздушность.

И в гробу я видел общепринятую ровность. Если мне нужна будет ровная АЧХ, я отпечатаю на принтере красивую прямую линию, приклею её на колонку и буду на неё любоваться, а слушать буду кривую, ту, что нравится.

Аудиозвук есть академически правильный, а есть красивый. Каждый выбирает сам, слушать ему скрипку Страдивари, Гварнери или средненькую скрипку из Музторга, сделанную по правильному ГОСТу.

Зрение у офтальмолога проверяли? Все видели таблицу с буковками? Так вот эта таблица сделана не для проверки идеального зрения, а для проверки зрения СРЕДНЕГО человека. Ну, типа ровной АЧХ для среднего слушателя.

А у меня всю жизь острота зрения была 200%, я легко читал нижнюю строчку. Ни близорукости, ни дальнозоркости, диоптрий - ноль. Но с точки зрения СРЕДНЕГО офтальмолога я - больной, меня лечить надо, очки мутные выписать, чтоб не видел нижнюю строчку.

Вот так же рассуждают аудиофилы: все, у кого в колонках не ровная АЧХ - больные. А впрочем, что мне до них, пускай слушают, что хотят.

------------------------------------------

При установке в компьютер хорошей звуковой карты, например 24бит/192 кгц, звучОк будет получше, почётче. Но на начальном этапе, как например в нашем случае, вполне можно обойтись без неё. (читай про СЧ динамики)

-----------------------------------------------------------

Если на малой и средней громкости музыки трифоник либо система 2.1 звучит нормально, а на большой появляется гул, это гудит уже само помещение. Излишне громкое звучание сабвуфера в жилой комнате ВСЕГДА будет давать гул, не зависимо от типа сабвуфера: это обусловлено размерами и объёмом самОй комнаты, помещение будет давать свой резонанс. Резонанс помещения есть всегда, просто на малой громкости саба он не так заметен, зато на большой...! В комнате 20 кв. метров мощности саба 60-80 ватт более чем достаточно для создания звукового давления, оптимально комфортного для прослушивания музыки. Можно, конечно, зарядить и 200 вт, а потом двигать саб по комнате в поисках оптимального места, но это вряд ли устранит гул помещения. Тогда у вас три выхода: либо убавьте громкость саба, либо обейте, потолок, пол и стены комнаты (включая окна и двери) матрасами, либо меняйте квартиру на Зимний дворец. :- )

----------------------------------------------------------

Дребезжание стёкол, стен и посуды, которыми так любят похвастаться владельцы сабвуферов, не есть показатель качества звучания. Это всего лишь показатель бескультурья и примитивного понимания музыки. На уровне сотрясения ливера.

---------------------------------------------------------

В кинушках и комп. игрушках не нужна такая тонкая настройка сабвуфера, как в музыке. Там важна только взрывная мощь, чтоб соседи обосрались, а на искажения плевать: кто знает, как звучит настоящий взрыв без искажений? Ни с кем из кинолюбов и игрунчиков бомба рядом не взрывалась.

--------------------------------------------------------

При озвучивании больших помещений (40-50 м кв.) неплохо бы сделать систему 2.2. Поскольку стерео база может получиться большая, сабвуферов тоже желательно парочку, ватт по 100-150, лучше ЗЯ. На каждый сателлит - свой сабвуфер. Сабвуферы включаются в стерео варианте. Для этого на схеме фильтров (это та, что мы в усилок ставили) надо разъединить выходы фильтров (на схеме они объединены на моновой выход), и сделать два выхода - левый и правый, каждый со своей нагрузкой 2к. Да, не перепутайте сабы при подключении и установке: левый - на левый, правый - на правый. :-) И обязательно сфазируйте все четыре колонки!

-------------------------------------------------------------

О тембрах и прочем.

При правильно налаженном усилителе и хороших колонках предпочтительно пользоваться старомодными пассивными тембрами (типа низкие-высокие). В отличие от активных тембров на микросхемах, они абсолютно бесшумны и даже в принципе не могут давать нелинейных искажений. Аналоговые же эквалайзеры вносят в сигнал жуткие и, главное, резкие фазовые сдвиги, даже когда они выставлены в ноль. По приборам всё будет О'кей, но слушать вы будете фазовые искажения, что не есть гуд. По этой же причине хреново будут звучать колонки, разделённые от сабвуфера компьютерными или ресиверными частотными фильтрами: там очень крутые частотные фронты, а фазы сигналов вообще закручены жгутом. Звук будет неприятный: вроде бы всё на месте, как и должно быть, а слух царапает. В ламповой хай-эндовской аппаратуре эквалайзеры вообще табУ. В своём трифонике, несмотря на все его тембра, тонкомпенсацию и пр., я постарался, где только возможно избежать перегибов АЧХ круче 6 дб/октаву.

----------------------------------------------------------

АЧХ в предварительном усилителе НЧ.

Существует классическая аналоговая схема блока тембров (полная схема Баксандала), а так же более-менее стандартная схема АЧХ тонкомпенсации. Но мне по жизни не встречалось два УНЧ разных брендов с одинаковыми АЧХ тембров и ТК. Разработчики разных стран и фирм создают блоки тембров как Бог на душу положит. А тонкомпенсацию могут сделать или полную, но кривую или половинчатую. Или вовсе не сделать.

Отсюда прямой вывод:

Сравнивать разные колонки на одном УНЧ ещё имеет некоторый смысл.

Сравнивать разные УНЧ на одних и тех же колонках абсолютно бессмысленно. Усилители почти стопудово будут звучать по-разному.

------------------------------------------------------

ПроводнОй Миф.

Если динамики в ваших колонках дают паразитные призвуки, конструктивно в них заложенные, то никакие серебряные и даже золотые акустические провода к колонкам ситуацию не исправят, будете их слушать. Акустические провода желательно из бескислородной меди, но при этом они не должны быть толщиной с руку. Достаточно, чтобы их сопротивление было не более 2-5 % сопротивления колонок по постоянному току. Учите школьную электротехнику и не пудрите мОзги ни себе ни другим. Разве что для лично ваших колонок закон Ома не писан.

Вот тут кое-что про аудиопровода к колонкам по тыще баксов за метр с очень красочными иллюстрациями.

Реальный скин-эффект в кабелях:

http://www.electroclub.info/other/real_skin.htm

Скин-эффект в аудио кабеле: что такое скин-эффект, и как правильно его бояться.

http://www.electroclub.info/article/skin.htm

--------------------------------------------------------------

О наполнении колонок звукопоглотителем.

Изнутри стенки колонок обклеиваем ватой. Толщина слоя, должна быть не более 2 см, иначе это может значительно уменьшить внутренний объём корпуса, что не лучшим образом скажется на глубине басовой составляющей.

Как же меня достали эти деревенские байки для дурачков типа, что тяжелее: килограмм железа, или килограмм ваты?!

Реально 100 грамм волокон ваты занимает в чистом виде объём 75 см. куб. (удельный вес целлюлозы = 1,5 гр / см. куб., у волокон ваты меньше, они полые) В моём сабе (25 литров) 500 гр. ваты занимают объём 370 мл, то есть полтора стакана, всего 1,5 % объёма саба. Но когда заглядываешь внутрь, такое впечатление, что саб забит ватой под самый потолок. Но это всего лишь впечатление, видимость.

Зато я имею отлично демпфированный бас и пониженный резонанс.

Прим.

Синтепон - тонкие волокна из твёрдого и достаточно тяжелого пластика. Вата - ещё более тонкие волокна из более лёгкой клетчатки, обладающие бОльшей поверхностью на единицу веса, чем синтепон. Кроме того, волокна ваты - тончайшие трубочки из клетчатки, герметично заполненные воздухом. Поэтому у ваты демпфирующие свойства лучше, чем у синтепона на единицу веса.

-----------------------------------------

О фазировке сабвуфера с сателлитами в правильно настроенном трифонике.

Переключатель или плавная регулировка фазы сабвуфера чистейшей воды профанация, развод для выкачивания денег из лохов. Эта штучка будет хреново работать даже на открытом пространстве типа поляна, а уж в закрытом пространстве, в жилой комнате дело и вовсе дрянь Это легко проверяется. Подаём на усилок синус с частотой раздела (150 Гц), и медленно прогуливаемся по комнате. Отчётливо слышны места наибольшей и наименьшей громкости. При переключении фазы пучности и провалы громкости просто меняются местами или смещаются, но никуда не пропадают. Это происходит от множественного непредсказуемого переотражения звука от стен и мебели.

Так что для прослушивания музона с правильной настройкой фазы вам следует привинтить кресло стоматолога к полу в точке прослушивания и зафиксировать скотчем положение головы: шаг влево - шаг вправо - настройка сбивается. Любой поворот головы или колонки приводит к расстройке. Тоже самое происходит при изменении частоты 100-200 Гц, а поскольку в музыкальном сигнале эти частоты постоянно меняются, фазировка теряет смысл даже в кресле. Фазировка имеет некоторый смысл только в машине, где положение динамиков и головы водителя всегда фиксировано.

ВНИМАНИЕ!

В сабвуфере с ФИ при закрытии фазоинвертора и превращении саба в ЗЯ, сабвуфер должен быть включен синфазно с колонками. (регулятор фазы должен быть в положении 0)

-----------------------------------------------------------

Для сведения слухачей: ещё ни один человек старше 45-ти лет не услышал звук в 15 кГц и выше. Если вы такого встретите, знайте, что скорее всего он брехун. Вывод: прежде, чем отваливать охрененные бабки за усилок и акустику с диапазоном до 20-30 кГц, проверьте слух. Почастотную чувствительность слуха за скромную сумму вам определят в салонах, в которых изготовляют индивидуальные слуховые аппараты. На каждое ухо получите отдельный сертификат. :- )

-------------------------------------------------------------

Вам может показаться странным, невероятным и даже диким, но КПД динамиков в бытовых колонках редко превышает 1-2 %. Всё остальное, десятки и сотни ватт - нагрев усилка и динамика.

--------------------------------------------------------------

Ещё существует практически всеобщее заблуждение: мощность усилителя, колонок и саббвуфера выбирается исходя из площади комнаты. Отнюдь. Мощность и звуковое давление считаются от кубатуры помещения в метрах кубических. Вот, так-то. Тут и наступает прокол при покупке: в аудиосалонах помещение большое, да бывает ещё и заглушено, можно дать хорошую мощю, и всё звучит зае... классно. А дома комната маленькая и при такой мощи гудит, как Диогенова бочка. Я точно знаю: моя комната 45 кубов, без вычета мебели. Отсюда и пляшу.

--------------------------------------------------------

Запомните Золотое Правило меломанов:

Вы создаёте и отлаживаете музыкальное звучание ПЕРСОНАЛЬНО ДЛЯ СЕБЯ. В своём персональном и неповторимом жилище. Нет двух одинаковых вкусов, главное - чтобы нравилось Вам. А остальные... да пошли они все! Мелодия - в переводе с др. греческого - песня, музыкальный напев. Меломан - любитель песни, музыки. Нету щас таких, вымерли. Сейчас по миру бродят толпы аудиофилов, технарей от музыки.

Меломан слушает Музыку, аудиофил - звук.

Зачем Вам мнение слесаря о музыке Шопена? Идут они все лесом.

Идеальный аудио звук - это тот, который Вам нравится, а не тот, который впаривают вам за крутые бабки фирмы или знатоки. Если у вас на даче стоит ламповый приёмник Фестиваль 1962 года и вам под него хорошо пьётся и отдыхается - это и есть самый для вас подходящий звук. Не вздумайте менять его на современные дорогие колонки: скорее всего вы будете разочарованы.

********************************************************

*******************

Самое сложное в музыке - чтобы она ЗАЗВУЧАЛА.

Всем настойчивым, дочитавшим до конца, желаю ублажения Души и слуха Музыкой. Наслаждайтесь.

Апрель, 2015 г., Екатеринбург

------------------------------------------------------

Практическое применение статьи. Повторение конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=yO_OgV_xQew

Продолжение идеи здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=DD72GlEo9xY

Читать отзывы автора роликов под видео.

Моё мнение по указанным ссылкам. Мне вообще не шибко нравится тембр, звучание 10 ГДШ-36 использованных автором в сателлитах. Звук резковат и суховат. Лично мне больше нравится винтажный звук, его и сделал на 4А-28У4 ЛОМО и 6ГДВ-4-8. Высоких на записи по-моему перебор, а басов на видео маловато, но возможно это запись такая с фотика. Тем не менее автор повторил конструкцию трифоника и доволен.

А вот и ещё один из моих последователей в Ютуб выложил:

Сделал на базе акустики BOSE, щиты с динамиками НОЭМА, 100ГДШ65-8

https://youtu.be/u2djoEYAxZ4

Ну, что я могу сказать? Товарищ своим звуком дискредитировал всё, о чём я писал. Саб низкопробный, он его не доработал, бУхает по чёрному, да ещё и вкрутил саб на полную мощь. За этим бУхающим грохотом и музыки-то не слышно. Ну, это дело вкуса, нравиться - пусть слушает. Главное - доволен человек.

---------------------------------------------------------

Приложения. Дополнительная литература.

Из истории трифоника: хватит уже целовать жопу вороватым капиталистам.

Впрочем, СССР не был первопроходцем идеи трёхканальной акустики - еще в 1968 г. известный американский изобретатель в области электроакустики Пол Уитерс представил систему, названную им "Compass Triphonic". С той поры термин "трифоник" хорошо известен всем любителям высококачественного звука.

В книге А.Дольника и М.Эфрусси Высококачественные акустические системы дано подробное описание и структурная схема трифоника под названием блок-схема современной стереофонической установки (стр. 68, 69, рис. 37). А так же рекомендации для самостоятельного изготовления. И даже частота раздела с сателлитами указана: 300 Гц. Не было только слов трифоник, сабвуфер и сателлиты, а в остальном всё чётко расписано.

Книга была отпечатана московским издательством ДОСААФ массовым тиражом 100 000 экз. в 1960-м году. Не вижу причин, почему бы американцу Полу Уитерсу её не прочитать и не стать известным изобретателем в 1968 году.

Наверное, 8 лет учил русский язык.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOL'NIK_Anatoliy_Grigor'evich/_Dol'nik_A.G..html

-----------------------------------------

Для любознательных и интересующихся. Популярная статья:

Закрытый ящик: полвека истории и большое будущее. (Основы акустики).

http://baseacoustica.ru/istorija/5-istorija/47-zakrytyj-jaschik-polveka-istorii-i-bolshoe-buduschee.html

-------------------------------------------

Для шибко умных или считающих себя такими.

Электроакустика - книга ведущего японского специалиста-теоретика по акустике Т. Хаясаки.

http://sezador.radioscanner.ru/pages/library/sources/acoustic/hayasaka.html

Заключительная цитата из этой книги после 240-ка страниц формул и интегралов:

Кризис традиционных электроакустических методов уже сегодня проявляется, например, в том, что основная заслуга в создании окружающих нас великолепных громкоговорителей принадлежит не акустикам-теоретикам, а практикам-эмпирикам, стараниям и неподдающемуся описанию тяжелому и кропотливому труду которых обязана своим появлением эта прекрасная аппаратура.

------------------------------------------------------

По нашим меркам Хаясаки - академик по электроакустике и достигнув таких высот человек вполне может позволить себе публично признаться: всё, что я написал в этой книге, а вы прочли - ерунда. Отечественные ведущие акустики-теоретики, такие как Алдошина или Виноградова и т.п. не могут позволить себе такого признания, кишка тонка. Более того, они твёрдо уверены, что их формулы это святая истина, они несут людям свет знаний. Не доросли ещё до Хаясаки, до его понимания.

Теория звука

- Алдошину? Листал как-то вечером... Потом всю ночь кошмары с опечатками давили. А ведь некоторые её книгу под подушку кладут!

****************************************

ДОПОЛНЕНИЕ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Схема фильтра сабвуфера на рис. 4 рассчитана на подключение к усилителю с классическим выходом на колонки (выход - земля).

Если ваш усилитель имеет мостовой выход (+/-) этой схемой пользоваться категорически нельзя, можете пожечь выход усилка.

Для этого потребуется другая схема.

0x01 graphic

Конденсаторы 0,33 - обрезают АЧХ снизу до 15 Гц. (- 3дб)

Конденсаторы 0,47 - обрезают АЧХ сверху до 150 Гц.

Кондёры можно брать керамические, не менее чем на 25в.

Резистор 1-3к. (уровень выхода фильтра) 3к - максимальный уровень.

При подключении этого фильтра к вашему УМ уровень его выхода будет в два раза меньше, чем в УМ с классическим выходом.

Для увеличения чувствительности саба в 2 раза, выход фильтра следует подавать одновременно на левый и правый входы (INPUT), короче запаять два "тюльпана" в параллель. Землю этих тюльпанов следует подключить к земле усилка.

ВНИМАНИЕ!

Аккуратнее там с "землёй". Если вы подадите землю на один из

выходов усилителя на землю саба, можете выжечь усилитель.

Примечание.

Обычно мостовой выход УМ делают в усилках с низким напряжением питания, например в автомобильных. Но бывает всяко. Внимательно смотрите.

Комментарии: 38, последний от 17/08/2024. © Copyright Макеев Леонид Александрович (dyplodoc@gmail.com) Размещен: 13/04/2015, изменен: 26/02/2024. 98k. Статистика. Статья: Естествознание, Изобретательство Разное Иллюстрации/приложения: 16 шт. Скачать FB2		Оценка: *6.5893** Ваша оценка:
Аннотация: Написано для людей неискушенных в теории акустики, но желающих иметь в доме приличный музон за не очень дорого. Здесь нет формул и параметров Тиля-Смолла, здесь даны рекомендации, которые сможет выполнить любой, прошедший советскую школу выживания. Никаких приборов, только ваши уши.

Макеев Леонид Александрович : другие произведения.

Сабвуферы и трифоники: доработка, подключение и настройка. Пособие