Кушталов Александр Иванович : другие произведения.

Великая Россия и окрестности

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
Оценка: 7.00*3  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Путевые заметки.


   Великая Россия и окрестности
   Путевые заметки
Путешествие - это только сюжетный стержень,
на который автор нанизывает свои мысли и чувства
об окружающем мире и событиях.
   Если все имеющиеся в России церкви и соборы (а их на территории России в настоящее время имеется около 20,000) ранжировать по времени их постройки, то на первых позициях будут храмы Великого Новгорода.
   Это самый древний из сохранившихся в России храмов собор Софии Премудрости Божией (1045), это церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Рюриковом Городище (1103, заново поставлена в 1342, разрушена в 1942 году), собор Николая Чудотворца на Дворище (1113), собор Рождества Пресвятой Богородицы в Антониевом монастыре (1117), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119), церковь Иоанна на Опоках 1127 (1453), церковь Успения Богородицы на Торгу (1135, перестроена в 1457), церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Перынском Скиту (1150, дошедшее здание 1226 года).
   В Великом Новгороде сохранилось огромное количество древней старины домонгольского времени, такого нет больше нигде в нашей стране. И это главная причина того, что всякому нормальному человеку с автомобилем нужно сесть в свое авто и поехать в Новгород Великий. При этом не важно, считаете ли вы себя русским патриотом или нет, считаете ли вы себя православным или вы иноверец. Если вы просто культурный человек, интересующийся историей мира, то этого достаточно, потому что круче исторических памятников Великого Новгорода в России ничего нет. Ибо что такое история? Это исторические памятники, здания и рукописи. А какие наиболее древние памятники дошли до нас? Каменные храмы. Мне в них интересны не столько сами церкви, сколько история моей страны, дело рук моих предков.
  
   Это уже потом, за этими первыми новгородскими храмами, идет немного суздальско-владимирской каменной истории, памятники государства Юрия Долгорукого - храм Бориса и Глеба в Кидекше (1152), Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152), Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове (1156), Успенский собор во Владимире (1158), жемчужина древнерусского зодчества - храм Покрова на Нерли (1167), а за ними снова новогородье: церковь Благовещения Богородицы в Аркажах (1179), церковь Петра и Павла на Синичьей Горе (1185). Их перебивает Дмитровский собор во Владимире (1192) времен позднего владимирского княжества при Всеволоде Большое Гнездо и снова следуют новгородские - волшебная церковь Спаса на Нередице (1198), посконная Параскева Пятница на Торгу (1207).
  
  [*Старше храма Софии Новгородской в древнерусском государстве были только храмы града Киева и Чернигова. Первый каменный храм Древней Руси, Десятинная церковь в Киеве (996), разрушена татаро-монгольскими ордами в 1240 году под основание, от нее осталось только несколько мозаик на полах; Успенский собор Киевской Печерской лавры (1073) взорван немцами во время последней войны в 1942 году; Киевский Софийский собор (1011) на рубеже XVII-XVIII веков значительно обветшал и был перестроен в стиле украинского барокко, утратил осанистый византийский вид, но сохранил свои бесценные мозаики и настенные каракули молодого Владимира Мономаха. Старейшим сохранившимся памятником зодчества Киевского государства на сегодняшний день считается Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1033)*].
  
   Касаемо же столицы нашей родины, то с варварским уничтожением одного из первых каменных храмов Москвы, собора Преображения Господня на Бору (1330), корона и скипетр самого древнего здания московского перешла к Спасскому собору Андроникова монастыря (1420), где закончил свои дни славный живописец Андрей Рублев. Как показывают эти даты, история страны началась задолго до Москвы. А мы это как-то не очень-то и помним, все забываем за трескотней официальной хроники.
   [*Главный каменный храм родоначальника московского царства князя Ивана Калиты, собор Спаса-на-Бору был снесён 1 мая 1933 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 24 сентября 1932 года по предложению Авеля Енукидзе, большого знатока русской истории и культуры: собору аккурат стукнуло шесть сотен лет. На его месте был выстроен 5-этажный служебный корпус. Начиная с книги 'Сорок сороков' в популярной литературе распространилось утверждение, что на месте храма воздвигли туалеты для номенклатуры. По другим сведениям, это не вполне соответствует истине: в этом здании кроме туалетов были также роскошные номенклатурные буфеты, биллиардные и курительные комнаты для достойного отдыха делегатов съездов, которые проводились в Кремлевском дворце. Всё необходимейшее, без чего никак не можно.
   Почему его снесли? Кому он помешал? Существует городская легенда, согласно которой судьбу уникального храма решило раболепие сталинских чиновников. Будто бы однажды Сталин ехал мимо в машине, и увидел из окна, что рядом с храмом лежат дрова. 'Безобразие, убрать!' - буркнул он. Поскольку никто не осмелился переспросить, что именно убрать, то дрова вывезли, а церковь снесли.*]
  
   Согласно древним летописям, документированная история нашей страны началась с приглашения варяжского воеводы Рюрика с братьями править в Новом городе. Прошло некоторое время, и земли Новгородской республики простёрлись до Рифейских гор, и Великая Парма и Биармия были завоеваны новгородцами. Город Волоколамск назван так потому, что на реке Ламе в этом месте у новгородцев был волок, по которому они перетаскивали свои суда дальше на юг. А ведь Волоколамск гораздо ближе к Москве, чем к Новгороду. Посмотрите, где находится Новгород и где Москва, и вам сразу станет ясно, сколь далеко простиралось влияние Новгородской республики. Подмосковную деревеньку Павшино у самой Москвы основал новгородец Павша, только там искажают имя Павел подобным образом. По-московски это было бы Павлово. Все земли ниже вологодской земли, где у новгородцев были волоки на текущие к югу реки, они называли небрежным словом Заволочье, подчеркивая их темноту и нецивилизованность. Сами новгородцы были сплошь грамотны, и по любому поводу писали друг другу записки на полосках бересты. Чтоб жена послала слугу принести обед на сенокос, любовные писульки с разящей сегодня откровенностью, или перечень имущества, отправляемого с обозом.
   Сильна и могуча была новгородская республика и её столица, Господин Великий Новгород. В Новом Городе стоял великий храм в честь святой Софии, в котором молились по важным случаям, от стен которой уходили боевые дружины Александра Невского в защиту города. А на другой стороне Волхова, на Торговой стороне, кипел и пенился торг. Современники писали, что на новгородском торжище было более сотни товарных рядов и несколько тысяч лавок с товарами со всего света. В центре Торговой стороны стоял громадный Никольский собор, у которого собиралось народное вече для решения вопросов жизни и смерти, объявления войны или нападения с волжской воды на Казань во время расцвета татаро-монгольского ига на русских землях.
   И что самое интересное - это то, что многое из того, что было в городе Новгороде 1000 лет назад, сохранилось и до наших дней. До сих пор стоят и святая София, и собор святого Николы на Торгу, и много других строений, помнящих те далекие времена. Исторические памятники Новгорода и окрестностей ЮНЕСКО в 1992 году внесло в список объектов Всемирного наследия.
  
   Данный текст - это попытка описать впечатления от нашей автомобильной поездки в сторону Великого Новгорода. В нем мы когда-то были, но давно, и нам хотелось большего. Нам хотелось подробнее осмотреть и сам город и обязательно посетить его знаменитые окрестности. Без этих окрестностей Новгород совсем не тот, каким мы его представляем. Он с ними - такое же единое целое, как Москва с Россией. Вяжищи, Юрьев и Хутынский монастыри, Перынский Скит, Волотово поле - это все Великий Новгород. Всё это русские, но незнакомые слова, которые стали нам понятными только после нашего путешествия.
  
   В своей поездке мы хотели объехать и осмотреть все памятники Великого Новгорода, включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А это центр города, включая его Софийскую сторону с Кремлем и противоположную сторону Торговую, это отдельно стоящие в городе монастыри и церкви, это монастыри и отдельные храмы в его пригородах, расположенные вокруг города в пределах десяти-пятнадцати километров. По реестру ЮНЕСКО это 37 объектов, или около двух сотен отдельных объектов и строений. Мы справились с этой программой примерно на 70-80%. Но зато что-то посмотрели и кроме Великого Новгорода.
  
   Наша поездка длилась шесть дней, с 16 по 21 августа. Конечно, хотелось бы, чтобы этих дней было больше, но по жизни больше не получилось. Все мы находимся в рамках окружающих нас обстоятельств. Поэтому у нас было всего шесть дней. Из них два дня, первый и последний, ушли на долгую дорогу из Москвы и обратно. Впрочем, мы и в дороге старались не терять времени и находили возможности ознакомиться с попутными городами.
  
   На этот раз мне показалось более интересным изложить читателю свои впечатления не в виде непрерывного повествования дневникового типа с описанием всех наших бытовых приключений, а в виде независимых микро-очерков об интересных моментах нашего путешествия. Надо для себя искать новые формы изложения своих впечатлений.
  
   Ниже я помещаю общую карту нашего путешествия. На ней сразу видно, что мы фактически проехали по круговому маршруту.
  
   0x01 graphic
  
   По пути мы посетили в Старице недавно отреставрированный Свято-Успенский мужской монастырь, где месяцами сиживал царь Иван Грозный во время войн с Ливонией, и изящную деревянную Тихвинскую церковь в Торжке. Но, поскольку это было очень мимолетно, я не стал приводить свои впечатления о них в этом тексте. А вам заехать советую.
   [*Если кто-то этим заинтересуется, то впечатления о Старице и Торжке я изложил в отдельном очерке 'Тема дороги Р88 в вариациях с контрапунктом о Джоне Ленноне'*]
  
   Вот список этих небольших очерков, которые помещены ниже:
   1 Валдай, все деньги отдай
   2 Старая Русса, с легким ощущением соленого вкуса
   3 Взаимно о главном
   4 Непосещение Званки, где теперь одни обманки
   5 Голубые звезды Хоросанна
   6 Великий Новгород, гражданам его Господин
   7 Дорога на Дно, где только водка и вино
   8 Крепость на пенсии
   9 Псковские городские легенды
   10 На пути обратном
  
   1.Валдай, на земле и небе Рай
   Следуя на автомобиле по трассе М10 Москва-Питер к среднерусскому городу Валдай, в Вышнем Волочке мы попали в дорожную пробку перед узкими мостами через Тверецкие каналы. Это была обычная летняя пятничная пробка в Вышнем Волочке, когда народ из столицы выезжает валом под выходные на дачи и пикники. Конечно, в пробках все по-московски нагло прут по обочинам в объезд своих собратьев по несчастью. Что за люди живут в нашей стране? Почему часть людей считает себя лучше других? Почему наглость считается вторым счастьем? Откуда это пошло? Какой "Ветхий Завет" внушил им это? В результате город проехали за 50 минут вместо 10-15. Так, вроде бы ничего страшного, но противно жить в таком государстве. Все противно - и отвратительные дороги в выбоинах, и дряхлые узкие мосты, и обветшалый до нищеты старый город Волочёк, и новенькие кредитные автомобили, и по-московски наглые люди в них, бросающие из окна своего авто скомканные цветные обертки прямо на тротуары малого городка. На месте жителей Волочка нужно заблокировать город и брать плату за доставляемые городу неудобства. Ведь в центре города на другую сторону улицы не перейдешь. А за бросание в городе мусора из окон автомобиля нужно таких водителей расстреливать пачкать автомобили дегтем арестовывать автомобиль и ставить его на штрафную стоянку на сутки.
  
   Еще немного бензиново-машинных и нервных водительских усилий - и, проехав 550 километров от Москвы, мы оказались в городке Валдай. Можно было ехать дальше до Новгорода, но мы решили остановиться на ночлег именно здесь, потому что не захотели упускать возможность посетить следующим утром музей колоколов и Иверский монастырь. В Валдае сначала сунулись в гостиницу "Валдайские Зори", поскольку она первая встретилась по пути. В тихом переулочке, который вел к ней от центрального Советского проспекта, нам под колеса злобно бросилась какая-то безумная остромордая собаченция. Еле увернулись, чтоб ее не раздавить. Что или кого она здесь защищала? Номер в "Валдайских Зорях" стоил 2300+150 за автостоянку. Для нас это было приемлемо, но немного кучеряво. Мы спросили - А есть ли в городе другие гостиницы? - и нам милостиво рекомендовали более бюджетный "Валдай". И мы поехали к нему, на улицу Луначарского. На обратном пути злобная собачага снова пыталась укусить наш бампер, и мы снова еле увернулись от нее. Не иначе клады с говяжьими костями сторожит. Гостиница "Валдай" начала 70-х годов постройки - характерное панельное четырехэтажное здание с балконами в ширину панелей - стояла на углу улиц имени первого наркомпроса и Труда. Очень символично: учиться и трудиться - вот что было главное для советского человека. Сегодня это не так актуально. Сегодня лозунг успешной жизни другой: "Обмани ближнего, надень ему хомут на шею и живи лучше него".
   В гостинице "Валдай" нам предложили номер на двоих за 1800 рябчиков на втором этаже, с видом на бесплатную стоянку со своим автомобилем перед своим окном. Это было заметно дешевле "Валдайских Зорь", и мы не стали заставлять нас уговаривать. Неожиданные маленькие сюрпризы от нашего номера мы изучали вечером, а тотчас после заселения мы отправились на автомобильную прогулку по прелестному вечернему городку, столице одноименной возвышенности.
   Сначала купили продукты на ужин и завтрак в местном магазине "Магнит", напротив уже закрытого к тому времени магазинчика для рыбаков и охотников с милым обалдуйским названием "Клевый". Затем проехали еще сотню метров вниз и оказались в центре города на площади Свободы (круто звучит, кого это они тут освобождали?) с городской Ратушей Троицким собором, у которого колокольня с часами, и от этого он показался нам издали ратушей (какие-то странные западноевропейские мысли, - откуда здесь Ратуша, символ свободного города с магдебургским правом?) И затем спустились на набережную Валдайского озера, которая оказалась совершенно чудной. Ее прелесть заключается в том виде, который открывался от нее на освещенный заходящим солнцем Иверский монастырь, приобретший в золотых солнечных лучах сказочное изображение. Спокойная гладь озера, отражающая освещенные последними лучами солнца облака, по-домашнему крякающие утки у берега, и вид далекого монастыря с золотыми куполами, стоящего среди озера на острове в островерхих еловых лесах. Эти полчаса на набережной озера - лучшее, что было с нами в городке Валдай.
   0x01 graphic
   А когда солнце совсем опустилось к закату, и мы вдоволь насытились видами Иверского монастыря, то вернулись в гостиницу "Валдай", и стали изучать наш номер.
   В гостинице нас при поселении предупредили, что воды после 22 часов не будет, никакой. Даже в туалетах. Запасайтесь, копите! Набирайте воду в ванную. В качестве утешения нам сообщили, что это так во всем городе, даже в гостинице "Валдайские Зори"!
   Прикроватные бра оказались очень забавной конструкции, без выключателя. Включаем вилку с проводом прямо в розетку, и выключаем свет, вытаскивая вилку из нее. А в моем бра еще и лампочка сгорела, включать было бесполезно. Но бежать к горничной и скандалить я не стал, меня и так все устроило, потому что читать на ночь новый роман Владимира Сорокина о героиновых гвоздях именно здесь я не собирался.
   Потолки в комнатах были около 4-х метров высотой. Это в принципе хорошо - много воздуха никому не мешает. Но когда я стал сдвигать шторы на ночь - они сорвались со своих крючков и повисли боком. Потолки здесь столь высоки, что пришлось становиться на прикроватную тумбочку и поставленный на неё пуфик, чтобы повесить шторы на место. Это было рискованное предприятие, ибо такая шаткая конструкция легко могла навернуться, и я вместе с ней. Но всё закончилось благополучно, и для меня и для громоздкой шаткой конструкции.
   Громадная балконная дверь открывалась только с подтягом вверх. Она высокая, как и потолки, и тяжелая, поэтому перекосилась в петлях, и обычным способом не закрывалась.
   На полу гостиницы - старый советский паркет, столь густо покрытый красно-коричневой краской, что практически не видно, что он был когда-то паркетом. Было в этой красной коричневатости что-то символическое из прежних социалистических времен.
   На кроватях сверху лежит никак не закрепленная гора из двух поролоновых матрасов. Лежали они высоко, и утром я вместе с ними свергся с кровати на пол. Ну, бывает.
   Зато в коридоре есть кулер с кипятком. Вышел в холл этажа - и набрал себе кипяточку, и заварил себе чай или кофе в любое время суток. В гостинице живут в основном командировочные и работяги. Например, я узнал тех рабочих, что ремонтировали церковь на главной городской площади, когда мы там проезжали.
   Кроме того, в каждом номере гостиницы есть балкон во всю ширину комнаты. Это очень здорово: можно выйти, обозреть окрестности (правда, с нашего балкона нечего было обозревать) или покурить (правда, конкретно я не курю уже три года).
   Ужинали в своем номере: пиво "Жатецкий Гусь" - полторашка в пластиковой бутылке, кольцо колбасы "Краковская", сыр, хлеб. Настоящий спартанский ужин прожженных автопутешественников. Сидели вдвоем, пили пиво, вспоминали прошедший день.
  
   *
   На небе рай, на земле - Валдай! - Такими словами характеризовал это небольшой городок в 17м веке патриарх Никон. В его времена здесь еще не было трассы Москва - Санкт - Петербург. А между тем городок Валдай приятным августовским утром 2013 года был и вправду хорош. День был солнечный и ясный, а наше настроение бодрое и просветленное. И мы не мешкая оправились в Иверский монастырь, логически рассудив, что расположенный рядом музей колоколов раньше 10 часов утра ни за что не откроется. А к этому времени мы как раз вернемся к нему из монастыря.
  
   Святогорский Богородицкий Иверский монастырь расположен на Селевицком острове в центре Валдайского озера, который соединен мостом с островом Рябиновым, откуда наведен мост на материк. От магистрального шоссе М10 к монастырю ведет необыкновенно живописная дорога - через два моста, среди векового леса, который касается автомобиля мохнатыми лапами громадных елей. По дороге к Иверскому монастырю, прямо на островах - стоянки с палатками и машинами, коптят легкие костры.
   Монастырь называется Иверским потому, что построен по заказу патриарха Никона как образ Иверской обители на Афоне в Греции. Постройку монастыря Никон задумал еще в то время, когда он был новгородским митрополитом, и по просьбе царя Алексея Михайловича сопровождал перенесение с Соловков в Москву мощей святителя Филиппа. Когда Никон проезжал мимо Валдайского озера, по его словам ему во сне явился Филипп и благословил его давнее намерение основать на этом живописном месте монашескую обитель. Много слышал Никон о чудесах, источаемых от Иверской иконы на Святой горе Афон, и желал сделать список с ее изображением и иметь его в России. И он осуществил свое намерение, став патриархом.
   [*Никон (мирское имя Никита Минов), 7 мая 1605 -- 17 августа 1681 -- шестой московский патриарх, имевший официальный титул "Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующего града Москвы и всеа великия и малыя и белыя Росии и всеа северные страны и помориа и многих государств Патриарх"(с 25 июля 1652 года по 12 декабря 1666 года), также и титул Великого Государя. Современной молодежью ошибочно почитается в лике марки японского фотоаппарата.*]
  Никон - патриарх-идеалист. Великий идеалист и великий патриарх. И от этого величия народу нашему великие печали, как от всякого великого идеализма. Он с брезгливостью смотрел на окружающую жизнь и говорил: 'Так жить нельзя!'. Он хотел, чтобы жизнь соответствовала высоким идеалам, провозглашенным в святых книгах. И он не только этого хотел, он обладал удивительным даром убеждать в этом другие сердца, которые верили ему и шли вслед за ним. Как шел за ним и внимал каждому его слову молодой царь Алексей Михайлович, пока московские бояре не нашептали ему злопротивного.
  Иверский монастырь - первая из трех обителей, построенных по личному указанию Никона. Двумя другими являются Онежский Крестный монастырь на Кий-острове и Новоиерусалимский монастырь на подмосковной Истре. И каждая из них является своего рода идеалом того, как должна быть обустроена монашеская жизнь, то есть жизнь людей, посвятивших себя господу. Она должна быть уединенна и скромна, она должна протекать среди естественных природных чудес, дарованных создателем, а главный храм монастыря должен быть красив и богат, потому что ставится он во славу Господню. Новый Иерусалим, главный город своей жизни, Никон замышлял как столицу всего православного мира. Слава этого города должна быть такой же великой, как и слава ветхозаветного Иерусалима. Вот это был замах, вот это желания! По крайней мере, желания и замах, и страсть делать это...
   Островное расположение будущего Иверского монастыря на Валдайском озере идеально соответствовало требованиям жизни уединенной и окруженной естественными природными чудесами - я написал чуть выше, как к нему сегодня нужно ехать. Первой каменной постройкой монастыря стал Успенский собор (1656), сохранившийся до наших дней. Его высота - 43 метра, на пять метров выше храма Софии Новгородской. Рядом с собором возвышается колокольня с братским корпусом, окна которого по периметру украшены лентой искусных муравленых изразцов. На шпиле Никоновской башни ограды монастыря странная плоская фигура в качестве прапора - одноглавый орел со скипетром и державой в лапах. Почему же орел одноглавый, если со времен Ивана Великого державный орел у нас византийский, двуглавый, от его второй жены Софьи Палеолог? Таково было желание самого Никона. Орел был одноголовым потому, что по его мысли это должно было символизировать идеальное устройство общества - единовластие церкви над государством. Одна голова для птицы более естественна, чем две, в природе двухголовых орлов не бывает. А природа суть творение божие, и нам, убогим и смиренным, надобно брать с нея пример. Никон тогда был столь всемогущ, что по своему хотению мог деформировать символы государственной власти, хотя бы локально, в своем собственном монастыре. Сегодня монастырь хорошо отреставрирован, и пребывать в нем сущее удовольствие. Газоны усеяны розовыми розами, стены беленые, крыши крыты в жестяное ребро, крашены нежной зеленой краской, а купола откидывают золотые искры в разные стороны, словно костер небесный. Благодать и благолепие!
  
   Мы посетили монастырь 17 августа, в субботу. Перед монастырём вместительная автостоянка, так что на этот счет можно не беспокоиться. В монастыре уже готовились к Яблочному Спасу, было много посетителей, Мы купили в церковной лавке книг на 650 рублей. Грабеж православного населения здесь поставлен на широкую ногу. Свечи, иконки, крестики, требы за помин и во здравие и т.д. и т.п. - все стоит денег, и весьма не малых. Самый дешевый магнитик в память о городе или монастыре - 150, и это при том, что в городе мы купили такие же за 40. Экскурсия по монастырю от 50 рублей, при условии, что будет не менее 30 человек, - иначе не хотят и связываться. Как-то это всё не по-христиански. Толпы неофитов такое отношение к церковной атрибутике сюда не заманит.
  
   Музей колоколов в городе Валдай расположен в бывшей церкви великомученицы Екатерины (1786). Здание бывшей церкви изящное, округлое, похожее на парковую ротонду. Оно похоже на ротонду, потому что это так и было задумано, это один из немногих в России храмов ротондного типа - их всего два десятка на обширных российский просторах, а чистых парковых церквей - ротонд и того меньше, штук пять. Этот храм спроектировал Николай Львов - один из самых ярких и разносторонних представителей Русского Просвещения: обожатель итальянской классики, график, поэт, переводчик, музыкант. Это он построил знаменитый Свято-Троицкий храм в Санкт-Петербурге, который называют 'Кулич и Пасха'.
   Именно история последнего храма привела меня к простой мысли о том, что храмы похожи на людей. Точно так же, как люди, они имеют родителей, отца и мать. Отец - это заказчик, это тот, кто задумывает и оплачивает строительство. Чаще всего это один человек, но иногда это целая группа людей. Идея церкви в форме кулича и колокольни в виде пасхи принадлежала генерал-прокурору А. А. Вяземскому, на землях которого она строилась. Архитектор - это мать, которая вынашивает идею и планы будущего детища. А конкретные строители - это всего лишь повивальные бабки, принимающие роды.
  
   Музей колоколов на Валдае
  
   Как и положено ротондным сооружениям, бывший храм святой Екатерины стоит в парке города на склоне городского холма. Он изящен, воздушен, легок. Его стройный желто-белый силуэт издали проступает сквозь листву, словно женская фигура в пышных юбках. Более изящного и женственного храма в России мне трудно назвать. Я был очень рад тому, что он дошел до нас, что мне посчастливилось увидеть его живым и посетить его. Средства на строительство были выделены императрицей Екатериной II. Ротонда служила ей в качестве дворцовой церкви Путевого дворца, однако церковные службы совершались в ней редко. Это была Путевая прихоть Екатерины.
  
   Музей колоколов занимает эту церковь очень удачно, потому что само здание церкви напоминает стоящий на земле изящный домашний колокольчик для вызова прислуги. У входа в музей стоят прямоугольные урны с изображением колоколов. В музее небольшие сени, бывший притвор, где расположена касса, и собственно круглое помещение музея, в котором вдоль стен располагаются разные колокола. Самые большие колокола стоят на полу в центре помещения. Чуть побольше висят на стенде при дальней относительно входа стене. Вдоль стен расположены витрины с материалами и над ними висят маленькие колокола. Практически во все колокола можно звонить, чтобы услышать их звук. В музее оказалось не так мало посетителей, звон из разных углов раздавался непрерывно. При ударе очередного колокола кассирша сказала своей помощнице:
   - Боже ты мой, мы только открылись, а у меня голова уже раскалывается!
   - Терпи, это издержки профессии, - стоически отвечала ей подруга.
   Оказывается, в окружающем нас мире существовали десятки разновидностей колоколов для разных нужд и целей. Маленькие комнатные колокольчики - чтобы позвать прислугу, дверные колокольцы для посетителей, большие церковные колокола - созвать народ на площадь, морские рынды для отбивания склянок на судах, средних размеров колокола пожарные и набатные, звонкие привокзальные колоколишки для отбития отправлений, небольшие дуговые для почтовых троек, железные ботала для коров, которые в Новгородских землях называют 'колоколка'. Из Америки в музей прислали занятный ветровой колокол, состоящий из трех треугольных пластин, по которым бьет гоняемый ветром буёк. Пластины издают разный звук, и по звукам этого колокола издали можно сообразить направление и силу ветра.
   Легенды о том, что колокола на Валдае начали лить после того, как здесь по пути в Москву разбился не то новгородский (по версии новгородцев), не то псковской (по версии псковичей) вечевой колокол, арестованный Иваном III, и из его осколков сделали тысячу маленьких колокольчиков - это только красивые легенды. Например, твердо установлено, что новгородский вечевой колокол в целости доехал до Москвы. Но дело в том, что сразу после установления в этих краях московской власти здесь началось интенсивное путевое сообщение, и на Валдае возникли промыслы изготовления и починки конской упряжи, в частности здесь начали лить дуговые колокольчики. Такова проза и поэзия жизни. И уже через пару сотен лет мастерство валдайских колокольных мастеров достигло высочайших высот. Среди них славился Александр Григорьев сын, который отлил в 1655 году для Московского Кремля Большой Успенский колокол весом около 9000 пудов, когда ему было 19 лет. Впоследствии в огне кремлёвского пожара 1701 года колокол погиб, а его металл был использован для отливки Царь-колокола (12 500 пудов).
   Мы купили в этом музее небольшой сувенирный колокольчик за 450 руб.; в других, более посещаемых местах (например, в том же Иверском монастыре), он стоит 500. Звук от больших колоколов такой, что уши закладывает. Колокол высотой сантиметров 40, с гордой надписью на боку "Оловянишниковъ" звучал после удара, затухая, более минуты, я зафиксировал своим безупречным хронометром на мобильнике.
   Завершая описание своего знакомства с валдайской принцессой, я не могу не поделиться с читателем некоторым своим недоумением: зачем Екатерина распорядилась строить этот храм, в 1793 году? Почему вообще строятся новые храмы - именно в этом месте, именно в это время, именно такого размера, посвященные конкретным святым? В самом деле, зачем Екатерине здесь понадобился собственный подорожный храм, если к тому времени в городке Валдай, на центральной его площади, буквально в двухстах метрах от места будущего храма Великомученицы Екатерины к этому времени уже стояли церковь Введения Пресвятой Богородицы во храм (1762) и храм Троицы Живоначальной (1694), не считая близко расположенного Иверского монастыря (1656), который успел уже обстоятельно обстроиться? Помолиться в дороге здесь было где. Зачем ей здесь понадобился этот небольшой изящный парковый храм? Это интересная загадка.
  
   После выезда из Валдая указатель на поворот к Долгим Бродам. Чуть дальше село Харчевня, где нам не встретилось ни одной харчевни. Ну, это тоже по-русски, делать громкие заявления и ничего после этого не делать. Что касается Долгих Бродов (мы сначала на скорости прочитали это название как Долгие Бороды, посмеялись, удивились, полезли в атлас...), то объект это интересный. В Долгих Бродах стоят правительственные дачи, там проходят заседания политического клуба "Валдай" под патронажем Президента. Время от времени это название мелькает в прессе. Причем правительственные дачи там были с довоенных времен. Рядом с Долгими Бродами на территории д/о "Валдай" находился объект N201 - построенная дача для Сталина. Но Сталин был здесь всего однажды, в 1939 году. Приехал, поводил усами, увидел, что дача построена между двух озер и к ней ведет единственная дорога, и заподозрил ловушку. Позвонив Жданову (1-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) на то время) и выматерив его как следует, он уехал и больше никогда сюда не возвращался. На этой даче подолгу живал после войны сам Жданов, здесь была сыграна свадьба его сына Юрия с дочерью Сталина Светланой. На этой даче в августе 1948 года Жданов и умер, и отсюда его тело отвезли в Москву.
   Но дух верховной власти не покидает эти благодатные места. Экскурсовод туристической группы в монастыре рассказывала своим экскурсантам, что на этих дачах в наше время бывает Сами Знаете Кто. Встретиться с Ним нос к носу невозможно, потому что Он всегда прибывает на вертолете, а вертолет садится на вертолетную площадку за высоким забором высотой в восемь с половиной метров. Но местный люд всё знает - ведь всегда нужна прислуга, не будут же они ее из Москвы на вертолетах возить. Дворники, маляры и плотники, садовники, горничные, повара и поварята, егеря и егерята и рыбаки умельцы, чтобы помочь вытащить Ему из озера двухсотлетнюю щучару в полтора пуда весом, которая и по человечьи разумеет. Так что местные знают всё - и с кем Он сюда прилетает, с кем в Иверский монастырь на вечерню ходит, с кем здесь венчанье по церковному обряду устраивает. Но, впрочем, местные и приврать любят, не без того, так что им верить не всегда можно. А охрана у Него, конечно, своя, родимая, и сплетников журналистов она не жалует.
  
   2.Старая Русса, бездна истории и вкуса
   С высоты холмов столичных городов, расположенных по разные стороны Ильменьского озера, кажется, что, несмотря на большую известность и значимость Старой Руссы в истории нашего отечества ехать специально только туда глупо и не рационально, и все норовят заскочить в Руссу попутно, следуя в Великий Новгород или Псков. И это, в общем-то, верная мысль: жирновато будет тащиться в такую даль только ради одной Старой Руссы. И мы поступили точно так же. Нам давно хотелось побывать в Старой Руссе, но мы попали в нее только тогда, когда решили посетить Новгород. Я только хотел бы добавить к этой мысли следующую: если вы собираетесь побывать в окрестностях Ильменя, то в Старую Руссу нужно заехать обязательно. Она стоит того, чтобы провести в ней хотя бы один вечер.
  
   Выехали мы из Новгорода по Псковской дороге на Старую Руссу около трех часов пополудни. От Новгорода до Руссы примерно 100 км через Шимск, вокруг озера Ильмень - два часа неторопливого пути. На котором нам встретилось село Воробейка, давай-ка не робей-ка, река с точеным дворянским именем Веронда между крестьянскими деревнями Борки и Борок. Какие красивые здесь названия! Изумителен вкус у русского народа[, если его не пачкают дегтем].
   Шимск находится на полпути из Новгорода в Старую Руссу, на южной окраине озера Ильмень, в месте впадения реки Шелонь. Что за змеиное шелестящее название у этой реки! Я позже расскажу вам о ней одну завораживающую историю.
   В Шимске (снова это змеиное шелестящее "Ш"!) перед развилкой на Псков столовая для дальнобойщиков, которая оказалась весьма сносной, в ней мы отлично отобедали. Два полуборща-полусолянки, мясо тушеное в черносливе с вареными рожками, рыба в кляре с картофельным пюре, а также два компота и два салата из крабовых палочек. Всего 422 рубленых денег на двоих. Дешево и сердито. Это, наверное, странно, но мне до сих пор нравятся советские столовские компоты из сухофруктов. Я дома пробовал сварить подобный компот - получается вкуснее, но не так, как было в детстве, чего-то не хватает. В конечном итоге я пришел к выводу, что это эффект варения большой массы в большом объёме, которого я не могу повторить в домашних условиях.
  
   Старая Русса, наряду с Новгородом, принадлежит к древнейшим славянским поселениям приильменского края. Уже упоминаемый мною любитель изящного Н.А. Львов, создатель церкви святой великомученицы Екатерины на Валдае, открыл и опубликовал в 1798 году "Подробную летопись от начала России до Полтавской Баталии", где содержится предание об основании города: "брат Словена, потомка Сима, правнука Иоафетова, основателя города Словенска (Новгорода), Русс, основал Руссу в 3113 году от сотворения мира на берегах рек Порусьи и Полисти, так названных им в честь своей жены и дочери". Для сведения читателей, 3113 год от сотворения мира - это примерно 2400 год до РХ. Это времена расцвета Древней Греции, это времена Геракла и Одиссея и сотворения мифов.
   Первое реальное упоминание о городе найдено в Новгородской летописи 1167 года. Археологические раскопки 1966 г. подтвердили, что уже во второй половине XII века Русса была благоустроенным городом с мощеными улицами, деревянными постройками и хорошо развитыми ремеслами. Находки (соляная варница и берестяные грамоты), найденные при раскопках 1969-1970 годов, подтверждают предположения, что древний город, возникший во второй половине X века, развивался благодаря соляному промыслу. То есть - докладываю об этом спесивым московитам - Руса гораздо старше Москвы.
   Согласно писцовым книгам, посад Руса в 7006 (1497/98) году разделялся на 4 конца: Рогов, Середка, Пёсий (там, в частности, упоминается и наместничий двор - где он, собака, надо полагать, и жил) и Минин (за рекой Порусьей, там и сегодня церковь Великомученика Мины). И проживало тогда в городе около 4000 человек. Что довольно много по тем временам. Ведь они не бездельничали, как сегодня, а все занимались делом.
   В дальнейшем Русса в числе других городов стала владением Ивана IV (Грозного) и вошла в его опричные земли под названием Старая Русса. Старой её стали называть потому, что рядом стали появляться села с названием "Новая Русса", тоже занимающиеся соляным промыслом. Расчухали, что это выгодный бизнес. Было время, когда Старая Русса, несмотря на свои скромные размеры, платила торговых сборов больше Новгорода и больше Москвы. В Старой Руссе до сих пор имеются соляные курорты, поэтому главный лозунг города таков: "Курортно жить не запретишь!" Прилагательное "старорусский", означающее здесь "находящийся в Старой Руссе", означает и другой смысл, восходящий к русской старине, и это тоже имеет здесь смысл.
   Остановились мы, как и предполагалось, в гостинице "Полисть", которая является чуть ли не единственной гостиницей в городе. Несмотря на свое почти монопольное положение, гостиница довольно приличная, три звезды***, и это вполне соответствует ее сервису. В частности, утром на следующий день нам на завтрак предложили великолепный шведский стол, вполне по-европейски. Цены приемлемые, 1800 за номер на двоих, но они оказались несколько испорчены 200 рублями за платную стоянку при гостинице. Можно, конечно, было и не ставить машину на стоянку, но тут вечером и ночью народ отчаянно "гуляет".
  
   Мы вселились и покатили смотреть достопримечательности Старой Русы. Главными из них являются: упомянутый соляной курорт, набережная реки Полисть, колоритная водонапорная башня, памятные знаки пребывания в городе писателя Федора Достоевского, включая его дачу на берегу Перерытицы и культовые сооружения города, возраст которых отсчитывается от XII века, когда стали строить в камне.
   Сразу поехали к курортной зоне, чтобы осмотреть это чудесное (волшебное, прекрасное, выше всяких похвал) место, но в связи со свадьбой дочери местной бизнесменши курорт был заблокирован стеной двухметровых мордоворотов на весь оставшийся вечер, и нам пришлось развернуться в другую сторону. В курортной зоне народ уже отчаянно "гулял".
  
   Следующим наиболее зрелищным объектом города является, бесспорно, ансамбль Воскресенской церкви, стоящей на стрелке двух рек Старой Руссы, Полисти и Порусьи. Последняя заметно мельче, и дальше течет Полисть. Меня сначала сбило с толку то, что меньшая река Старой Руссы называлась на наших буклетах то Порусью, то Перерытицей, и я не понимал, в чем здесь дело. Оказалось, что перед слиянием с Полистью Порусья раньше делала изгибистый завиток в правую сторону, и в какой-то момент его спрямили, назвав новый рукав длиной триста-четыреста метров Перерытицей. А старый завиток до сего дня медленно усыхает и заболачивается, испытывая недостаток свежей проточной воды. Он покрыт ряской и ядовито-зеленой тиной канделаки. Вот так это и получилось. Мы зашли в церковь, обошли ее вокруг, я сфотографировал её с разных ракурсов - справа налево, слева направо, на фоне заката, на фоне колокольни с симметрично сидящими на кресте воронами, на фоне жены под яблоней с обильным урожаем наливных яблок в ветвях. И, насытившись этими открыточными видами города Старая Русса, мы почтенно отбыли далее.
   Затем мы поехали по Георгиевской, потому что там было сразу несколько объектов нашего внимания. Объект первый, церковь Георгия Победоносца, мы сначала пропустили, потому что ее ворота подпирали спинами несколько агрессивных нищих. Мы их испугались и проехали дальше по улице. В самом ее конце стояла заброшенная церковь Великомученика Мины, именно в этих местах был четвертый, Минин конец древней Русы. Это самая древняя церковь города (XIV век, основной объем 1420-х годов с нижней частью 1370-х, многажды переделывалась), она сильно пострадала во время последней войны. На ней было пулеметное гнездо и по нему лупили снарядами (Я, правда, так и не понял чьё было гнездо - советское или немецкое? Впрочем, это не важно - оба хороши). Сегодня она стоит по колено в неприглядных лопухах и крапиве. Она долго была без главы и вообще без крыши. Но недавно ей сделали почти плоскую крышу в четыре ската, как для какого-нибудь сарая, и пришпындили сверху на кирпичный кубический массив церковного тела крохотную, не пропорциональную телу маковку. Но, по крайней мере, теперь ее стены не разрушаются от непогодья так быстро.
   Глядя на убогий и смиренный вид этой церкви, стоящей сегодня в репьях и лопухах, трудно себе представить ее былую значительность и величие, как бывает сложно разглядеть в жалком старике святого угодника, способного поразить чудесами. Это классический библейский сюжет, а события вокруг этой церкви поднимались до библейских высот. Сказывают, что в Смуту во время шведской оккупации Русы воины Делагарди на лошадях въехали в этот храм и тут же ослепли. Полководец, пораженный этим событием, послал всех слепцов в Швецию, в доказательство чудес, какие творятся в православных русских храмах. Но церковь Мины шведы всё равно разграбили, не помогло ей заступничество святителя.
   [*Мина Фригийский;-- христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Во время правления императоров соправителей Диоклетиана и Максимиана, после тяжких мучений в 300 или 304 году был обезглавлен. Особо почитается греческими и балканскими православными. В Католической церкви считается покровителем купцов.]
   Церковь Мины - наверное, единственная в России, которая дошла до нас из поставленных в его память. Собор Святого Мины-- один из главных соборов города Ираклиона на острове Крит в Греции, и вполне возможно, что в Старой Руссе церковь Мины поставлена под впечатлениям от паломничества в Грецию одного из новгородских патриархов.
   Это, кстати, интересный вопрос - по какому поводу ставили церкви. Ужасная окружающая жизнь заставляла людей искать путь к спасению, физическому и духовному, и они ждали чуда от Святого Николая и спасения души от Спасителя, поэтому ставили церкви Николаю Чудотворцу (почти четверть от общего числа храмов!), Спасу Вседержителю и Преображению Господню, Михаилу Архангелу - предводителю войска небесного и Троице Живоначальной. Веровали в Христа и готовы были положить жизнь за веру, поэтому ставили церкви в память великомучеников, своих и чужих - Бориса и Глеба, Димитрия Солунского, Феодора Стратилата и прочих. И всегда на Руси особо почитали Богородицу, матерь Христову, как защитницу Земли Русской и ставили церкви в память разных событий, связанных с ее жизнью - Покрова Божьей Матери и Успения, Рождества Пресвятой Богородицы и Благовещения. Общее число храмов с посвящением Богородице - самое большое, чуть ли не треть всех имеющихся.
  
   Рядом с церковью Мины, буквально через крохотный проулок в два дома, прямо на берегу Порусьи-Перерытицы, - дом-музей Достоевского. Он оказался закрыт, поздно мы приехали - он закрывается в 17:30. Перед домом несколько громадных пней от старых побережных верб. На них приходящие к музею туристы любят фотографироваться, потому что на памятнике в центре Старой Руссы Достоевский сидит именно на подобном пне, а нам свойственно обезьянничать вслед за великими. Это великое сакральное место для достоевскоманов всего мира: в этом доме была написана значительная часть последнего романа писателя - "Братья Карамазовы". Провинциальный маленький городок Скотопригоньевск, в котором происходит действие романа, во многом напоминает Старую Руссу, а для жителей этого города узнаваемы были и некоторые персонажи и ситуации романа. Старая Русса навсегда стала городом "Братьев Карамазовых".
   Дача Достоевского - громадный двухэтажный деревянный дом, крашеный зеленой и белой краской, с высоким деревянным зеленым забором вокруг. Тем удивительнее тот факт, что вся Старая Русса была практически полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны, а дом Достоевских -- один из немногих, чудом уцелевших.
  
   0x01 graphic
   Говорят, что в городе уцелело всего несколько домов. Возможно, немцы с почтением относились к Достоевскому и не стали специально разрушать его дом, но ведь на войне снаряды не спрашивают фамилию. Так что то, что дом сохранился - это феноменальная удача. В окружающем воздухе белой бабочкой витает мысль, что без высших сил здесь не обошлось. Нынешний дом - подлинный. Он сохранился, хотя послевоенное состояние его было крайне плачевным. Только к 1961 году он был отреставрирован. В этом есть немалая заслуга рушанина Владислава Михайловича Глинки -- писателя, сотрудника Института русской литературы АН СССР, который жил на это же набережной буквально в соседнем доме. И, кстати, заметьте, как красиво звучит самоназвание жителей Старой Руссы - рушане. Как красиво и как по-старорусски!
   Мы не попали в дом Достоевского, но я не особенно жалею об этом - что бы я там увидел? Тахту писателя, на которой он отдыхал после сытного обеда с рюмочкой водки, письменный стол, на котором он написал мировые шедевры. Все это чушь.
  
   Я увижу там жизнь обыкновенного обывателя той эпохи, в стоптанных домашних тапочках, потому что гениальным был не его вечерний халат, а его мысли. Но они оставили свои следы в его книгах, а на этой даче их нет. Мне все равно, в какие именно цветочки оббит его диван. Мне было достаточно постоять рядом с домом и вдохнуть его запах. Тот, кто бывал в пионерском лагере летом, кто спал в раскаленных за день деревянных пионерских корпусах, тому знаком этот запах перекалившейся на солнце масляной краски, разогретых досок купален, смешанный с легким смолистым запахом сосен. И я увидел лето, писателя, миску со спелыми вишнями на его столе. Я увидел его дом, я почувствовал его - и мне этого достаточно...
  
   Дальше мы поехали на улицу со зверским революционным наименованием Красных Комиссаров Командиров. Там в старообрядческом храме Святителя Николая за порогом лежал резиновый коврик с туповатой английской надписью "Welcome!". Очень здесь уместно. Вот, дескать, оно, сочетание новых и старых времен. Странные люди! Универсальный номер пенсионного страхования их не устраивает, они видят там число Зверя, фотографироваться они почитают за страшный грех, а приветствовать входящих в старообрядческий храм в древнем русском городе Старая Русса лающим американским словом - это нормально. Интересно у них устроены мозги.
   В церковном притворе сидела старушка, которая дальше нас не пустила: не положено. Далее был вход в молельное помещение, которое приподнято на 4-5 ступенек (примерно на метр) по сравнению с притвором, они туда заходят без обуви, в носках, по домотканым подстилкам в поперечную полоску. Обувь оставляют в прихожей. Поют вместе с батюшкой. Довольно стройно, но заунывно, не очень красиво, без игры голосами. Иконостаса нет. Закрытой части в церкви нет, как в никонианской церкви, просто в алтарной нише стояли несколько икон. Чтобы как-то оправдать наше внезапное появление, мы сказали, что хотим поставить свечи святому Николаю. Прислужница сурово осмотрела жену - юбка ниже колен, косынка на голове, взгляд постный, всё как положено, - смягчилась, деньги за свечи взяла и сказала: - "Я сама схожу и свечи за вас поставлю, а вам туда нельзя". Мы не стали спорить. В каждом монастыре свои порядки.
   [*Я по этому поводу вспомнил изречение из настольной книги самурая "Хагакурэ" о секте Лотосовой Сутры. К наставнику пришел молодой послушник и стал ему жаловаться, что в секте Лотосовой Сутры его больно бьют палками по пяткам за любую провинность, и предложил прекратить эту жестокую практику. "Понимаешь", - ответил ему наставник, - "это можно сделать. Но тогда секта Лотосовой Сутры перестанет быть сектой Лотосовой Сутры. Это ее неотъемлимые правила. Уж такая у нее сущность. Если тебе не нравятся ее правила - не ходи в эту секту"*]
   Когда мы вышли из церкви на солнечный свет, вслед за нами в церковную подвальную прохладу нырнула молодая энергичная троица - разнузданная девица в юбке чуть шире пояса и два молодых человека в шортах и с миниатюрными городскими рюкзачками. Очевидно, они искали приключений в Старой Руссе. 'Погоди-ка секундочку!', - сказал я жене. - 'Давай посмотрим, чем закончится поход этих молодых бычков на ристалище. Мне кажется, нам не долго придется ждать: старушка быстро их вынесет'. И точно, через 15 секунд троица выскочила из церкви, как из горячей бани. 'Да в этой церкви ничего интересного нету!', - криво сказала девица, поправляя на голом пупке узел завязанной там мужской рубашки. 'Точно. Там даже иконостаса нет! Сплошные голые стены', - поддакнул ей один из сопровождающих её молодцов, и троица поспешила далее, следуя своим энергичным планам освоения достопримечательностей Старой Руссы.
   К этому остается добавить, что в духе современного взбалмошного времени отлично отреставрированная и ухоженная старообрядческая церковь Святителя Николая стоит на улице Красных Комиссаров Командиров, а рядом с ее стенами находится переулок Борьбы. Узкий, заросший лебедой и крапивой, откуда при нас вышла сонная корова с лопухом в зубах. Переулок Борьбы - этого кого с кем? Российского пролетариата с мировой буржуазией? Бедных с богатыми? Пуританской власти с проститутками? А просто так, Борьбы. Главное процесс, а не результат. В ста метрах от церкви перекресток улицы Красных Комиссаров Командиров с улицей Сварога, тоже вполне современный случай. На этом диком историческом перекрестье, как тело Христа на кресте - памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому на высоком черном постаменте, напоминающем своими контурами свежую земляную могилу. На могиле стоит громадный бронзовый пень, а на этом пне сидит сам писатель, нога на ногу, - наверное, как перед своей дачей у Перерытицы, где мы только что побывали. Он сидит нахохлившись, зябко кутаясь в свои осенние мысли о печальном будущем России. Стыло ему в здешних местах. Я снялся у подножия его пьедестала в такой же позе, нога на ногу, руки на груди. Но мне не было холодно, и я не кутался.
   Я сидел на постаменте памятника великому писателю и грустно думал о том, что эта извечная мешанина символов и понятий из разных эпох и есть суть России, она сама Россия: гениальный писатель Федор Достоевский, беспощадные красные комиссары в пыльных шлемах, создатель и правитель языческого мира Сварог и секта Лотосовой Сутры суровые старообрядцы в церкви святителя Николая. И все это существует одновременно, единомоментно. Оно не идет исторической очередью друг за другом, сменяя обычаи и формации, а перемешивается в единый культурологический винегрет.
   От памятника было рукой подать до Георгиевской церкви, которую мы пропустили на первом круге знакомства с городом. Говорят, что писатель предпочитал эту церковь маленькой и гораздо более симпатичной церкви великомученика Мины, которая находится буквально рядом с его домом. И он ходил дальше на триста метров к Георгиевской церкви. Есть мнение, что Достоевского привлекал здесь чудотворный список иконы Старорусской Богоматери, с которой связана скандальная многовековая история. Первоначальный образ, написанный в XI-XIII веке, был привезён в Русу из греческого Ольвиополя примерно в 1420 году под страхом захвата ее турками. В XVI веке икону на время отдали в Тихвин для спасения тамошних жителей от моровой язвы. А тихвинцы так впечатлились чудотворным действием иконы, что не стали её возвращать, и только через 200 лет, в конце XVIII века, после длительных уговоров позволили рушанам снять с нее копию. К этому времени икона от истового пользования так засалилась, что изображение на ней почти не читалось. Возможно поэтому копия получилась довольно странной - на ней дитя-Христос почему-то отвернулся в сторону от Богородицы. Продолжив свою праведную борьбу за возвращение иконы, жители Старой Руссы к концу XIX века всё-таки вернули оригинальную икону в город, и даже построили для нее в городе отдельный храм Иконы Божией Матери Старорусской. Но храм в 30-х годах разрушили большевики, а икона была окончательно утеряна в 1941 году. [*Хочется окончательную вину за пропажу иконы взвалить на немцев. Перед войной икона оказалась в Спасо-Преображенском монастыре, а там во время оккупации была немецкая комендатура.*].
   'Неправильная' копия с отвернувшимся Христом выставлена сейчас в Георгиевской церкви Старой Руссы. Стоит отметить, что кроме своих чудотворных достоинств это самая большая выносная икона в мире - 2, 80 в высоту и 2 метра в ширину.
   Мы не могли пройти мимо этакого чуда и, конечно же, заехали его посмотреть. Есть мистическая версия, согласно которой лик Христа на копии иконы сначала был 'правильным', каноническим, а потом Иисус отвернулся в сторону при виде порочной жизни старорусских горожан. И что якобы Федор Михайлович пытался разобраться в этом вопросе - действительно ли так было дело? И, размышляя над этим, написал по этому поводу целый роман 'Братья Карамазовы'. Ах, какая милая и уютная провинциальная старорусская мистика!
  
   И уже по дороге на улицу пролетарского мыслителя буржуя Энгельса, к гостинице, мы подъехали к церкви Св. Троицы. И аккурат попали там на службу. Женский хор пел так замечательно, что я до слез жалею, что не смог этого записать. Но как? Как я мог это сделать? Мне было стыдно и неловко достать фотоаппарат, и начать записывать изображение и звук. Вокруг в церкви было много людей, которые внимали пению, молились, - а тут я выскочу со своим фотоаппаратом, как беспардонный папарацци! Нет, так не хотелось себя вести. Я стоял, слушал, и изнывал от невозможности взять это с собой навсегда. Но, как сказала мне в утешение моя умная жена, это и невозможно взять с собой, это нечто сверхчувственное, сверхвысокое, надмирное... Его нельзя заключить в свою фотокоробочку и унести с собой, его можно унести только в своем сердце.
   Каменная Троицкая церковь была построена в 1680 г. на месте древней деревянной, сожженной литовскими людьми в Смуту. К середине 19 века она значительно пострадала от пожаров и большой бури 1836 года, и была поправлена по высочайшему указанию императора Николая I. Руководство спасительными работами он возложил на своего любимца К.А.Тона, автора храма Христа Спасителя и большого Кремлевского дворца. Какие выдающиеся люди работали тогда в Старой Руссе! Так вот почему так необыкновенно звучат здесь в хоре женские голоса! В который раз убеждаюсь: из ничего не бывает чего-то значительного, все имеет свои родовые корни.
   Напротив Троицкой церкви - длинное двухэтажное здание Школы Искусств. Интересно, что за искусства там процветают? Какие там зреют экзотические таланты, что тебе ананасы в оранжереях? Какая разная вокруг жизнь! Молодежь гоняет на автомобилях и мотоциклах вечер и ночь. Прекрасный закат на набережной Полисти, с открыточным видом на Воскресенскую церковь. В храмах красиво поют. Какое прекрасное взбалмошное наше время - на любой вкус! Наверное, ни в одной стране мира такого нет. В Европах всё слишком цивилизованно, в Азиях слишком все разболтанно, а у нас - в самый раз. Правда, немного расхристано, как зимняя душа нараспашку, но это тоже мне нравится. Когда вокруг жарко, хочется спасительной освежающей прохлады.
  
   После этого мы приехали в нашу гостиницу, поставили машину на прикол и пошли гулять пешком. Был тихий августовский вечер, а такими вечерами надо гулять. А в Старой Руссе гуляют по набережной Рыбаков напротив Воскресенской церкви. Поэтому мы пошли именно туда.
   По пути еще раз прошли возле водонапорной башни, возведенной в начале 20 века. То есть примерно сто лет тому назад. Десяток лет вспять мы были проездом в Старой Руссе и видели эту башню. За это время она успела потерять свою деревянную надстройку высотой с целый этаж со шпилем громоотвода наверху. По хорошему, надо бы эту башню отреставрировать, да устроить на ее верхней площадке небольшое летнее кафе на несколько столиков, запускать туда горожан и туристов, и пить там пиво - ведь какой вид с нее откроется! А вместо этого власти тупо не могут поделить ее между собой, и она стоит одиноко и разрушается, и скоро рассыплется здесь в грязную кирпичную пыль. Так не достанься же ты никому!
   Чуть правее через реку расположился мост через Полисть с великолепным названием Живой. Он символической живой нитью соединяет улицы Ленина и Карла Либкнехта. Топонимика Старой Руссы - по-прежнему заброшенный заповедник социализма, заросший вокруг болотистыми кустами недоверия к здравому смыслу.
   --
   С набережной долго любовались видом на стрелку Полисти и Порусьи, Вознесенской церковью, ее отражением в водах. Вот такие храмы - это и есть Русь. А за церковью, чуть дальше, по той же стороне реки - другая Русь, 4-этажный дом из заливного бетона, построенный в советское время, серый, безликий и ужасный. Это Советская Русь, сокращенно Срусь. Вот так они с некоторых пор и соседствуют друг с другом, эти две Руси.
  
   0x01 graphic
   --
   Напоследок дня пролетели с пивом. Оказывается, с 1 августа этого года стал работать медведевский закон о запрете продажи пива после 21 часа. Мы пришли в магазин "Магнит" в 21-10. Выбрали "Хлебное пиво", то самое [*очень забавная история, но не уместно рассказывать, как-нибудь в другой раз*], 1.5 литра за 50 рублей. И, потирая руки, пошли на кассу. А там нам дали полную отставку без выходного пособия. Без пива на ужин оставаться не хотелось, поэтому пришлось купить два "Tuborg Green" в баре гостиницы за 180 рублей. Мое правительство заботится обо мне неустанно, я каждый день чувствую на себе его сволочную назойливую заботу. Так докучает мошка в тайге или комары душным вечером в Подмосковье.
  
   В ресторане при гостинице гудела та же свадьба дочери одной из хозяек города, этой свадьбой был охвачен весь город. Это была свадьба всегородского масштаба. Гости горлопанили за окном до 3-х часов ночи, к нам дважды за ночь ломились непрошенные пьяные посетители. Один из гостей всё ошибался номером - у нас был 408, а ему было надо в соседний 410, это немного дальше. Но это мелочи жизни. Такова наша провинциальная жизнь. Развлечений здесь нет, поэтому народ развлекается, как может. Кто-то истошно орет до утра, кто-то гоняет на автомобилях по ночным улицам. В городе большинство перекрестков нерегулируемые и плотно закрыты кустами. Даже днем приходится очень осторожно выходить и выезжать на эти перекрестья - сначала высунуть нос, а потом и все остальное. А пьяная с вечера молодежь носилась по ночным улицам на авто со страшным ревом. Как они не наезжают на людей? Наверное, люди издали слышат звук рычащего мотора и прячутся по норам кто куда.
   *
   Следующий день был такой же солнечный и ясный, как предыдущий. В "Полисти" нам закатили шикарный евро-завтрак со шведским столом. Не хуже отелей в Европах. Богатый стол, много свободного места, приглушенная музыка. Нарезки колбасы-сыра-ветчины и буженины, фрукты разные, кофе-чай-какао из острова Макао, омлет в горячем контейнере, сосиски и много еще чего интересного.
   Сразу после завтрака поехали в Спасо-Преображенский монастырь, там в наши времена находится городской краеведческий и художественный музей. Здания монастыря - самые старые строения в Старой Руссе, одно из них датировано серединой XV века, а монастырь на этом месте был уже в XII веке. После гражданской войны здания использовали в складских целях, в годы Великой Отечественной в монастыре располагалась немецкая комендатура, затем в ходе освобождения он значительно пострадал, в 60-е годы его реставрировали и открыли здесь музей. Экскурсовода не было, мы были первыми посетителями. Он открывался в 9-00, а мы там топтались рядом уже в 8-50. Нам на радостях лекцию провела смотрительница. Кроме нее в музее была еще кассирша, которая продала нам билеты в музей, и снова пустилась озабочено перебирать ценники на сувенирную продукцию в витрине. Музей очень интересный. Он расположен в стенах бывшего Преображенского монастыря, от него под сводами музея витает таинственная гулкая аура. Там живыми предметами представлена жизнь Русы с момента ее возникновения: дырявые от времени рыбачьи сети, остатки лодки и вёсел, кожаная обувь 500-летней давности, расчески, заколки, мутовки, бочонки, ложки и поварёжки, деревянные ковшики, костяные пуговицы, и еще много-много другого. Приходите, смотрите. Там интересно. Ведь любопытно знать, как жили наши далёкие предки. К тому же не торопясь вы рискуете не успеть: служащие с горечью рассказывали, что в скором времени здания монастыря вернут церкви, а музей переведут в другие помещения. Но там такой ауры уже не будет.
  
   3.Взаимно о главном
   У озера Ильмень есть странный парадокс: мы 100 километров ехали вокруг него из Великого Новгорода до Старой Руссы - и ни разу его не видели. Громадное озеро размером 45 на 35 километров, а с дороги нет ни одного места, откуда бы это озеро открывалось перед изумленным его видами путешественником. По обочинам были только неопрятные кусты и чахлые северные деревья. И ведь это, согласитесь, странно.
   Уже в гостинице Старой Руссы мы разобрались с картами и нашли, что по дороге в Новгород к озеру близко можно подъехать в районе деревни Коростынь. Для этого надо не промахнуться на развилке после деревни Буреги (классное название! Но, кстати, осторожно: именно там на дороге стоят видеокамеры) и взять правее основного шоссе. И тогда мы попадем прямо на обрывистый берег Ильменя, на так называемый Ильменский глинт, уникальный геологический музей под открытым небом, где можно смотреть на уложенные в слои осадные породы девона.
   [*Девон - четвёртый геологический период палеозойской эры. Длился 60 млн. лет между датами в 420 и 360 млн. лет назад. Богат биотическими событиями. Жизнь бурно развивалась и осваивала новые экологические ниши. Название дано по имени графства Девоншир, или Девон в юго-западной Англии, на территории которого были впервые исследованы геологические породы этого периода.*]
  
   Коростынь - старинное русское село. Древность его подтверждается соседством языческих сопок и христианского жальника - славянского захоронения XII - XIV веков. В писцовых книгах XV - XVI веков Коростынь упоминается как дворцовый погост, принадлежащий правящему дому. В его садах тогда насчитывалось свыше тысячи вишень и яблонь, плоды которых поставлялись к государеву столу.
   Официальная история Коростыни начинается в 1471 году, когда после проигранной новгородцами Шелонской битвы (Новгород потерял убитыми 12,000 ополченцев), в Коростыни был заключён Коростынский мир между Иваном III и Новгородом Великим, после чего Новгородская республика окончательно утратила свою независимость. Здесь находится один из главных перекрестков нашей истории, после которого наше государство могло пойти по другому пути, но не получилось. У деревни стоит поклонный крест в память об этом печальном событии. Можно прийти и поплакать горькими слезами.
   Но Шелонскую битву теперь уже никто помнит. В последние времена Коростынь еще помнилась тем, что в 20-х годах XIX века в ней на военных поселениях квартировал полк гренадеров Барклая де Толли. В деревне путеводитель обещал нам красивейшую церковь Успения Богородицы, возведенную итальянцем Гаэтано Киавери в 1721 году по заказу Екатерины I. Много ли у нас церквей, связанных с ее именем? Пишут, что за свою историю храм не подвергался значительным перестройкам, и функционировал как православный приход даже в советское время.
   Кроме Успенского храма путеводитель сообщал, что в деревне находится Путевой дворец Александра I, в котором император (а после него и разного рода другое высокое начальство) останавливался в поездках из Новгорода в Старую Руссу. Дворец построен по проекту архитектора В. П. Стасова и представляет собой двухэтажное здание с каменным низом и деревянным вторым этажом. Он издали заметен наличием на фасаде лоджии с четырьмя деревянными дорическими колоннами.
   И в дополнение всего рядом с деревней имеется немецкое кладбище дивизии СС "TotenKopf" ("Мертвая голова"), из-за которого ведутся постоянные споры - а не распахать ли его бульдозерами Кировского тракторного завода? Ну, как нам было не заехать в эту милую деревню? Никак нельзя было не заехать, воля ваша.
  
   К озеру в этом месте мы действительно подъехали вплотную. Я еще раз осмотрел свою двухкилометровку и убедился, что только здесь мы и могли это сделать - посмотреть на воды озера в упор, полюбоваться его величавым грозным непокоем. Даже в этот тишайший летний день озеро было неспокойным, источало какую-то неясную темную тревогу. Именно здесь, на этот покатый мыс у Коростыни высаживались со своих лодий войска новгородцев во время их войны с Московией в 1471 году. Именно здесь разбивались о берег и тонули в бурю корабли новгородских купцов, шедших с солью в Новгород из Русы. Этот своенравный Ильмень новгородцы уважительно называли "море бурливое". Именно в этом озере новгородский купец Садко попал в гости к морскому царю и играл ему под водой на гусельках яровчатых.
   [*Гусельки яровчаты, кстати, одна из загадок коварного русского языка. Согласно словарям, ЯРОВЧАТЫЙ, то же, что ЯВОРЧАТЫЙ (от явор; ст.-слав. аворовъ; словен. javor из др.-верх.-нем. ahorn -- "клен") -- сделанный из твердого дерева: клёна, бука,... Но утверждаемое в них равенство "яровчатый" = "яворчатый" мне весьма сомнительно. Я предпочитаю утверждение, что 'яровчатый' идет от слова 'ярый'.*]
   Мы посмотрели озеро, подышали его свободным, почти морским воздухом, съели по кисло-сладкому яблоку от дикорастущей на берегу яблони (может быть, потомка тех самых яблонь, от которых урожай возили "к государеву столу" во времена рюриковичей), и неспешно поехали в деревню, к итальянской церкви.
   Путевой дворец Александра I находится рядом церковью. Но он был закрыт и, судя по его пасмурному внешнему виду, давненько. Рядом с дворцом сохранился красивый амбар, сложенный из цветного булыжного камня и кирпича, в нем сегодня магазин. А раньше здесь хранили продукты, собранные к приезду осиянных царствующих особ. Напротив Путевого дворца и амбара - одичавшие заросли того самого сада, который 500 лет назад поставлял к великому столу вишни и яблоки.
   Несмотря на ясное утро, в церкви было темным-темно, но в правом нефе за синей деревянной перегородкой кто-то стучал молотком по металлу при свете настольной лампы. Оттуда тотчас вышел мужчина средних лет, в рабочем переднике, не то священник, не то слесарь, включил свет в церкви, поприветствовал нас, сказал, что вынужден экономить на электричестве, поэтому он зажигает большой свет только для посетителей - и снова ушел заниматься своей работой.
  
   0x01 graphic
   В церкви всё было по-деревенски просто. В притворе на раскладных столиках выложены церковные книги и десятки икон и иконушек разного размера, очевидно на потребу проезжающим туристам. Ведь людям разное нужно. Кому нужно чудо, тот потянется за Николаем Чудотворцем, у другого дочь Ксюша, ему нужен образ Святой Ксении. А автоводителям нужен святой Христофор - покровитель путешественников и моряков. В церковной нише трехъярусный иконостас, напольные хоругви, фронтальный образ богоматери с младенцем на руках, которого она несла прямо нам, зрителям, а под куполом в голубой облачной дымке плавал сам Господь Пантократор с ангелами. Быть одновременно в нескольких местах и ипостасях - это несложно для вседержителя нашего мира. В церкви высокий, высотой с целый этаж, громадный световой барабан, стоящий на крыше первого этажа. И фреска с богоматерью расположена между двумя высокими окнами барабана, освещается с двух сторон солнечным светом и от этого божья матерь с младенцем словно выступает из стены в сиянии и славе. Красиво задумано. Мы опустили небольшую сумму в короб "Для пожертвований" и отбыли дальше. Когда уезжали, мне вдруг подумалось: а имеет ли какое-то отношение деревня Коростынь к тому древнему городу древлян Коростеню, который за гибель своего мужа Игоря сожгла псковская княгиня Ольга?
   Как уже упоминалось, коростынская церковь построена по заказу Екатерины I. Судя по всему, это единственная церковь, построенная по ее заказу. Как это случилось? Все оказалось просто. В конце своей жизни император Петр подарил эту деревеньку жене Катеньке, для ее отдыха и услады. Екатерина заказала туда каменную церковь вместо обветшалой деревянной: ведь надо же где-то молиться. Архитектором назначили итальянца Киавери, который недавно прибыл в столицу, но успел заметно отличиться: он спас здание Кунсткамеры. После смерти одного за другим двух её архитекторов во время строительства, недострой стал угрожающе крениться к Неве; назначенный вместо них итальянец бойко управился с неполадками - велел разобрать постройку до фундамента, укрепил его, и возвел новые стены. Как известно, Кунсткамера стоит до сих пор. Так у этой церкви появились заказчик-папа (Екатерина I) и исполнительница-мама (итальянец Гаэтано Киавери).
  
   Немного не доезжая Новгорода, мы свернули направо ко Клопскому монастырю, понеже так нами и было задумано ранее. Свято-Троицкий Михаило-Клопский мужской монастырь расположен на 16-м километре от Новгорода на вылетной Псковской трассе. От дороги нам нужно было проехать еще 6 км по узкой асфальтированной одноколейке до самого монастыря. А сам монастырь расположен на правом берегу небольшой реки Веряжи у места впадения ее в воды Ильменьского озера.
   В отличие от многих других посещаемых нами в эту поездку достойных примечательностей, этот монастырь не включен в список объектов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО. Почему ж мы тогда к нему поехали? Во-первых, это было по пути. Во-вторых, нас пряно манил запах дикой, еще не затоптанной туристами старины. И, в-третьих, манило чарующее название монастыря. Мимо объекта с таким интригующим названием я не мог проехать равнодушно. Надо ж было узнать, что в этом монастыре такого Клопского?
   В начале пути мы догнали пешехода с рюкзаком. Деревень здесь по дороге нету, и шлепал он, надо полагать, к монастырю. Мы его подвезли, без всякой задней мысли. Просто пожалели грузного человека лет сорока, которому нужно шагать по летнему солнцу около часа. Оказалось, что он добирался не в монастырь, а в деревню Сельцо рядом с ним. День был воскресным, и он просто шел в гости к своим знакомым на шашлыки. Но нам все равно было приятно оказать человеку маленькую услугу.
  
   0x01 graphic
   Время основания Клопского монастыря точно не известно. Можно лишь сказать, что до начала XV века монастырь был беднее церковной крысы и мало кому известен, а прославился он благодаря праведной жизни и дивным чудесам преподобного Михаила. Одна из летописей сохранила известие о появлении блаженного в обители. 23 июля 1408 года во время утрени иеромонах Макарий обнаружил в своей келье неизвестного человека, облаченного в иноческое одеяние, который сидел и переписывал книгу Деяний святых апостолов. На вопросы игумена и братии "Скажи, человек ты или дух?" лицо пришельца, строгое и величаво суровое, оставалось невозмутимым. Затем незнакомец пошел в храм и вместе с певчими пел на клиросе. Знает псалмы, умеет читать книги. "Не из простых, - подумал тогда игумен, - пусть живет. Полагать надо, Христа ради юродивый". Быть может имя сего великого угодника так и осталось бы неизвестно, если бы Клопскую обитель не посетил князь Константин Дмитриевич, сын великого князя Дмитрия Иоанновича Донского. Он и признал в иноке своего родственника Михаила, сына Великого князя Симеона Иоанновича Гордого. В 1419 году князь Константин обратился к Михаилу за молитвенной помощью в своем несчастии - потере отеческого наследия. Тот отвечал: "Не скорби, князь, верь Святой Троице, построй каменный храм в Ея славу и получишь отчину свою". Так по молитве блаженного был построен и в сентябре 1419 года освящен храм во имя Живоначальной Троицы. Храм этот в 1562 году был разобран по ветхости, а вместо него по указанию царя Ивана Грозного был построен новый, теперешний. Благодать Божия почивала на блаженном Михаиле, и Господь многократно прославлял своего угодника даром прозорливости и чудес. В частности, он много пророчествовал о падении Великого Новгорода и детально предсказывал, как именно это произойдет. В день рождения будущего царя Ивана III, покорителя Новгорода, он говорил: "Радуйтесь, братия! Родился великий собиратель земель русских".
   Храм Живоначальной Троицы, как и все постройки в монастыре, ныне стоит в лесах. Внутри храма под сумрачным гулким куполом ссорились и каркали вороны. Поперек двух столбов, подпирающих высоченный свод, во всю ширину храма прибиты четыре дощатых линии - основа будущего иконостаса. Пройдет немного времени, доски эти занавесятся парчовой тканью, на доски развесят в нужном порядке иконы - и будет здесь великолепный иконостас.
   Троицкий собор трехглавый, что не типично для традиций русского православия. Он был построен в период перехода от одноглавия к пятиглавию, когда традиции храмового строения еще не устоялись. А, может быть, дело здесь было в чем-то другом - но, как бы там ни было, и в этом тоже была прелесть этого необыкновенного места. В асимметрии есть притягательная сила неустойчивого равновесия.
   Как быстро всё сегодня устаревает! В путеводителе по Новгородской области издания 2006 года указано, что Клопский монастырь не действующий. Что стоит он порушенный и заброшенный. Но вот прошло всего 7 лет, и он ожил, и со стоном вздохнул живой грудью после долго сна, как былинный богатырь, и стал медленно подниматься. Мы его застали еще лежащим, но он уже оперся одним локтем на землю.
   Нам повезло. Иконостаса в церкви еще не было, Царские врата были временными, узкими и низкими, и за ними было видно все то пространство, которое обычно закрыто от взора простого посетителя, которое отделено и закрыто для нас церковным таинством. Такое редко можно увидеть в наше время. Сплошной кирпичной ограды вокруг монастыря еще не было, и между зданиями, стоящими в торчащих строительных лесах, голубела и сливалась с небом речка Веряжа, и от этого в воздухе витал какой-то необычно вольный простор и свобода. В монастыре все дышало какой-то необыкновенной свежестью, обновлением, словно с берегов Ильменя задул могучий свежий бриз. Монастырь уже жил новой, живой жизнью. Среди построек сновали бодрые монахи, и при нас молодому парню освящали водительские права и машину. У братского корпуса при дверях лежали спортивные принадлежности - двухпудовая гиря и блин от штанги, признаки физического здоровья. На высоких проводах висели связанные за шнурки кеды - известная пацанская шалость: поди достань эти кеды без специальной техники, если они висят на пятиметровой высоте! Всё здесь было молодо, задорно и весело. И нам удалось вдохнуть запах этой новой свежести и молодости. Даже желтый купол на монастырском колодце больше походил на перезревшую тыкву, чем на купол, и это тоже смешило и вызывало бодрый юношеский задор.
   Когда мы вышли из монастыря к своей машине, рядом с нами отъезжал автомобиль с паломниками. У машины был местный номер с регионом Новгородской области. Я подошел к водителю и стал спрашивать его, как отсюда лучше проехать к Юрьеву монастырю, следующей цели нашего путешествия. Он начал объяснять: хоть это напрямую и близко, прямо проехать не получится из-за воды и болот; нужно вернуться в Новгород по Псковской дороге, и у третьего (или четвертого?) светофора, напротив девятиэтажки, повернуть направо, потом у памятника забыл кому налево, еще раз направо у временного рынка... Слушавшая его жена нетерпеливо сказала: "Всё это очень запутанно, мы сейчас туда едем, поэтому просто поезжайте за нами". И мы поехали за ними, и без всяких путаниц легко и быстро доехали до Юрьева монастыря минут за двадцать. Ехать действительно было непросто, мы бы точно сами заплутали. Так получилось, что мы помогли и по пути подвезли попутчика, а теперь помогли нам. Ну, разве такие события могут быть случайными?
  
   Свято-Юрьев [по древлеписанному Гюргиев] мужской монастырь расположен на левом берегу реки Волхов, непосредственно у истока его из озера, на расстоянии двух километров к югу от Кремля Великого Новгорода. Несмотря на свою седую древность (датой основания монастыря считается 1030 год), из особо ценных построек в Юрьевом монастыре имеется только Георгиевский собор, остальные постройки датированы XVII-XIX веками. Но Георгиевский собор, построенный в 1119 году артелью мастера Петра по заказу князя Всеволода, внука Владимира Мономаха, столь величественен, что по размерам и возрасту уступает только св. Софии Новгородской, и по праву относится к сокровищам средневековой русской архитектуры. Ради него стоит сюда приехать. В соборе частично сохранилась уникальная фресковая роспись первой половины XII века. До наших дней дошли некоторые древнейшие иконы из собора, которые находятся, правда, не здесь, а в столичных музеях. Здесь в лучшем случае остались копии. Но это одно из тех мест, с которых началась Святая Русь. Хотя и остальное в этом монастыре имеет значение. Так высокая четырехъярусная колокольня над входом в монастырь, легкая и ажурная, словно кружащаяся в вальсе барышня, создана по проекту великого Карло Росси. Насчет кружащейся в вальсе барышни - это не пустая фигура речи. Если смотреть на колокольню издали, то внутри ее небесных арок видна стальная винтовая лестница куда-то вверх, к венчающему её золотому куполу и выше. Ее закрученность по часовой стрелке и придает башне колокольни это кажущееся кружение в вальсе. Оно возникает невольно, вне каких-то разумных объяснений. Наверное, именно в этом и есть величие таких создателей, как Росси. Росси, Россия - какие близкие слова!
   Любопытно, что Георгиевский собор подобно Троицкому собору Михайло-Клопского монастыря увенчан тремя асимметрично расположенными главами: главный купол венчает средокрестие, второй купол (внутри него располагался особый придел для уединённой монашеской службы) поставлен над квадратной лестничной башней, пристроенной к северо-западному углу собора сбоку от входа, а третья малая глава зрительно уравновешивает вторую. Все три главы в шлемовидных куполах стояли над Георгиевским собором, как три древних воина небесного войска, твердо и и неколебимо, сурово блестя своими стальными шишаками.
  
   0x01 graphic
  
   [*И, кстати, о птичках. О блестящей цивилизованной Европе и дремучей лапотной России с медведями. Ну, насчет высококультурных немцев всё ясно, обсуждать их презренное и низкое варварство во время последней войны мы здесь не будем. Но испанцы, зажигательные жизнелюбивые испанцы, родители Дон Кихота и Санчо Панса, тоже воевали против нас в этой войне. И несколько их дивизий располагались именно в районе Новгорода. Подло своровали у нас медный крест с собора святой Софии. И какая-то их войсковая часть стояла на территории Свято-Юрьева монастыря, и обстреливала из орудий расположенный в километре Нередицкий монастырь, главный храм которого, Спас на Нередице, уже тогда признанный жемчужиной древне-русского искусства, был ими разрушен до основания, а сегодня восстановлен из праха (увы, практически без шедевральных фресок!) и взят под эгиду всемирного наследия ЮНЕСКО.*]
  
   А далее у нас был Перынский Скит и проповедь местного батюшки. Перынский Рождества Богородицы скит расположен у истока реки Волхов из озера Ильмень в километре от Юрьева монастыря, в очень живописном месте, в урочище Перынь. Здесь в дохристианское время находилось капище бога Перуна - первоначально западно-славянского бога грома и молнии Перкунаса, упоминаемого с VI века (в русских летописях - с 907 года). Тот же святой равноапостольный князь Владимир, который крестил Русь в 988 году в Киеве, за 8 лет до этого (когда сам еще был язычником) провел реформу иерархии русских языческих богов, сделал Перуна главным богом над другими богами (до этого главным был скотий бог Велес) и повелел построить святилище в его честь около озера Ильмень.
   В 989 году Великий Новгород был крещен епископом Иоакимом Корсунянином, капище Перуново по этому поводу было разрушено, а деревянная статуя Перуна картинно сброшена в Волхов. Им же была построена деревянная церковь Рождества Богородицы (по преданию в 995 году), которая простояла около двухсот лет; о ней практически ничего не известно. Тогда же, вероятно, был основан и монастырь, хотя впервые в летописи он упомянут в 1386 году в списке монастырей, сожженных самими новгородцами при приближении войска московского князя Дмитрия Донского.
   Церковь Рождества Богородицы - один из самых маленьких храмов новгородской земли (7,5 на 9,5 и 12 метров в высоту). Наверное, это самый маленький каменный храм в России. Предположу, что это так и есть, потому что мне не известны храмы более малого размера. Кроме того, как уже сказано чуть выше, он стоит на месте древнего деревянного храма, поставленного в 995 году, через 7 лет после Крещения Руси.
   О сооружении каменной церкви на месте мольбища в летописях прямых сведений нет. Каменная постройка датируется 30-ми годами XIII века. Предположительно, её построили в 1226 году, когда в Новгороде находился отец Александра Невского и проходили публичные выборы архимандрита. Основу дошедшего до нас здания составляет кладка домонгольского времени - сочетание известняка и тонкого кирпича - плинфы, положенных на известковом растворе,  с примесью кирпичной крошки (цемянки).
  
   0x01 graphic
   Крест, венчающий церковь, - так называемый "крест накупольный с полумесяцем", типичной для домонгольского периода формы, которая происходит от "креста расцветшего", или "креста виноградной лозы". Таким образом, полумесяц под крестом по происхождению является стилизованной виноградной лозой, не имеет никакого отношения к  символике мусульманства, но имеет множество христианских толкований.
   В 1528 году в Перынском монастыре сооружена деревянная трапезная с церковью Троицы (второй церковью на острове). В период шведской оккупации (1611-1617 гг.) монастырь был сожжен и разграблен. В описи 1615 года церковь Троицы есть, а в 1617 году она уже не упоминается. Чтобы поддержать запустевшую обитель, она в 1634 году по царской грамоте была приписана к соседнему Свято-Юрьеву монастырю.
   В 1764 году правительством Екатерины II была проведена церковно-земельная реформа. Церковные земли были переданы государству, более половины монастырей закрыто. Из 953 великорусских монастырей оставлено 224 в штате (которые были разделены на 3 класса и стали получать от казны содержание) и 161 за штатом (на собственном содержании). Число монахов сокращено с 12 444 до 5 105. Доходы церкви единовременно упали более чем в 3 раза. Перынский монастырь был упразднен, его церковь обращена в приходскую, все постройки кроме церкви разобраны и перевезены в Свято-Юрьев монастырь.
   Возрождение Перынского и расцвет Свято-Юрьева монастырей связаны с именем знаменитого архимандрита Фотия. Еще будучи иеромонахом в Петербурге, Фотий выступал против распространившегося в образованных слоях русского общества мистицизма, учения, проповедовавшего непосредственное общение человека с Богом, без Церкви и ее таинств и обрядов, без различия вероисповеданий. За такие выступления в 1821 году Фотия перевели в Новгород. В 1822 году он был назначен архимандритом Свято-Юрьева монастыря, каковым и оставался до кончины. С помощью огромных средств своей духовной дочери графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской архимандриту Фотию удалось привести обитель в цветущее состояние. Об их отношениях известна пакостная эпиграмма, приписываемая Пушкину (известные пушкиноведы это с негодованием отрицают):
                              Благочестивая жена
                              Душою Богу предана,
                              А грешной плотию
                              Архимандриту Фотию.
   По прошению архимандрита Фотия церковь Рождества Богородицы вновь была приписана к Свято-Юрьеву монастырю. Стены храма внутри и снаружи были основательно отремонтированы и расписаны заново, с западной стороны появилась обширная пристройка, сделаны новый пол и глава. После ремонта церковь освящена в 1828 году и при ней основан скит.
   В скиту строго соблюдался устав древних монастырей. Женщинам разрешалось появляться здесь лишь раз в году - в день храмового праздника Рождества Богородицы 21 сентября. В наше время слово "скит" означает небольшой монастырь с особо строгим уставом, изолированный от мира. Часто скиты создавались при больших монастырях для уединенной молитвенной и аскетической практики части братии. Первоначально же "Скит" было именем собственным - это была пустыня в Египте около Александрии, где с IV по VII век спасали свои души  тысячи монахов.
   В августе 1919 года губернским съездом Советов было принято решение о закрытии монастырей в Новгородской губернии. Перынский скит был разорен и закрыт. Использование построек в 20-е годы неизвестно, а в 30-е годы на острове расположилась рыболовецкая артель. Юго-западный хозяйственный корпус, звонница и ограда были разобраны на кирпич, из которого построено обширное хранилище льда. Церковь использовалась под склад.
   Во время последней войны линия фронта близ Новгорода проходила по Волхову. Скит находился на оккупированной территории, но постоянного гарнизона не имел (союзники немцев испанцы размещались в 2 км отсюда - в Свято-Юрьевом монастыре). По сохранившимся воспоминаниям, оккупанты отчаянно мерзли и заставляли русских женщин пилить на дрова огромные сосны, посаженные монахами еще при архимандрите Фотии. Испанцы - они люди высококультурные, с галантным кавалерным шармом и политесом, наверное, им доставляло большое эстетическое удовольствие смотреть со стороны на работающих с двуручной пилой женщин. Молодые, раскрасневшиеся на морозе женские лица должны были их вдохновлять. А слаженные ритмичные атлетические движения элегантных хрупких тел вместе с пилой! Они вожделенно смотрели на женщин и... мечтали о том, что скоро согреются.
   После войны на острове работал филиал Новгородского рыбокомбината, который в 60-х годах сменила турбаза 'Озеро Ильмень' (надо сказать отдельное 'спасибо!' советской власти, что не назвали турбазу 'Перынский скит'). На уединенный остров была проложена дамба, между сосен расположились домики для туристов, хранилище льда превратилось в лодочную станцию, на крыше которой разместилась танцплощадка. Древняя обитель превратилась в место сомнительных развлечений, и даже для туристской экзотики была "украшена" деревянной статуей Перуна...
   В 1991 году Перынский полуостров с храмом и постройками был передан Русской Православной Церкви. После реставрации интерьера Архиепископ Новгородский и Старорусский Лев освятил храм 10 марта 2001 года. Сегодня монастырь возрождается как скит Свято-Юрьева монастыря.
   Перед церковью на берегу возведен поклонный крест на месте крещения Великого Новгорода.
   Я уделил скиту так много места в своем описании из-за его уникальной и значительной роли в истории нашего отечества: именно здесь возникало наше православное христианство. Где, как не здесь, говорить об очередном краеугольном камне нашей истории? Перынским скит называется от имени древнего бога Перуна, это место после Перунова капища всегда называли Перынью. В скиту мы застали скитоначальника (забавное слово, архирусское!), батюшку Димитрия, послушницы которого подарили нам красочный буклет о Перынском ските с его историей с древних времен, а сам батюшка собрал толпу туристов (как раз вслед за нами приехал туристический автобус из Питера) и произнес перед ними проповедь. Эту проповедь я записал на фотоаппарат в режиме видео. Но живая речь батюшки была, конечно, гораздо живее и интереснее.
   "Человек забывает, чего он хотел в детстве. Вот мне 50 лет. Мой одноклассник - чиновник в Петербурге. Его сейчас уволили. Он чего-то хотел в юности, он к чему-то стремился. Но сначала он сказал себе: Это можно отложить на потом, а сначала надо стать богатым. И он стал богатым. Он начинал с того, что вениками торговал. И вот сейчас его уволили с работы. Он пытается вспомнить, что он хотел в юности. И он не может это вспомнить. Забыл. Я ему говорю: - Ты радуйся, что тебя уволили в 50 лет. А могли уволить в 60, и время было бы упущено. У тебя было бы меньше сил для настоящей жизни...
   Вот я живу в монастыре... Монастырь - это очень важное время в жизни. Бывает, человек хочет о чем-то подумать, что-то почитать. Например - православие и католицизм - а чем они отличаются? Я хочу выяснить, говорит себе 18-летний человек. Евреи... Почему Гитлер так привязался к этим евреям, что хотел их всех истребить? Я хочу выяснить. Мне это интересно...
   Проходят годы, и человек забывает что он хотел... Вот рядом с монастырем санаторий, приезжают туда пенсионеры... Очень тяжело разговаривать с пенсионерами. Приходят сюда... Я вообще стараюсь разговаривать уговорами.... Ну вот... пенсионеры приходят, я им говорю: "Вы выросли в Советском Союзе, вы привыкли к определенной жизни, вы не привыкли к церкви... Но вы посидите, послушайте, посидите книжку почитайте. Но только не ходите на эти глупые танцы..." Пенсионер на меня смотрит и говорит: "Как прожили - так и прожили..."...
   Ангелы... Не забывайте, что вы ангелы. Этот мир - это детский сад. Вы знаете, как в детском саду бывают воспитатели Можно же просто покрасить стену серой краской и все... Но воспитатели добрые, они для детей устраивают маленькие праздники: по стенам повесят гирлянды, на столиках что-то наклеено - у Леночки наклеена бабочка, у Сереженьки машинка, устраивают им какие-то игры, игрушки. Вот этот мир прекрасный вокруг - солнце, птички чирикают - это просто детский сад, мы в нем проживаем очень недолго. Вот мы с вами ровесники (он обратился к одной из стоящих рядом женщин). Еще недавно... Мы же еще недавно учились в институте, правда? Это было совсем недавно. А сейчас уже стоим лысые... (Батюшка и вправду лысый, что вызывает добродушный понимающий смех среди слушателей)... Вот я и говорю - это детский сад, это очень короткое время мы здесь проживаем. Да, в нашей земной жизни много радости. Но дальше жизнь будет длинная, здесь только подготовка к экзамену, как бы человек ни жил. Да, мы, люди, очень страстные, нас отвлекает вот это бурление моря красивое, деньги, еще какие-то удовольствия. Но не забывайте, что основная жизнь будет там.
   Я хочу вам подарить подарок, маленький монастырский подарок, чтобы вы вспомнили, что вы были в монастыре. Да, пройдет сколько-то времени и наша жизнь закончится. Оставим мы на этой земле грехи. Страшные, постыдные. Злобу. Оставим все здесь. Вот представьте. То, что я вам сейчас скажу - это просто моя фантазия. Вот прошло 500 лет. Закончится наша жизнь, и мы в раю находимся уже 500 лет. И вот однажды в этом составе нас Господь Бог созывает и говорит: "Как вам здесь, в моем Раю?" Мы говорим: "Хорошо, слава Богу, хорошо". А он нам говорит: "А вы знаете, жизнь внизу, Там, продолжается. Да, страны по другому выглядят, какие-то стали больше, какие-то меньше, люди рождаются, у людей проблемы такие же, какие были у вас - боль, ненависть, злоба, любовь". Мы говорим: "Господи, как хорошо здесь, где нет этих грехов!" А он говорит: "Вы знаете, там внизу, рождаются дети. И я вам предлагаю работу. Работу ангелами. Там рождаются немцы, эстонцы, русские, китайцы... Я вам предлагаю побыть ангелами. Вы будете невидимыми. Нельзя заставлять человека, нельзя. Ни в коем случае..."
  
   Когда уезжали от Скита - мимо нас по Волхову плыл теплоходик "Садко", мы его потом видели стоящим у стен Новгородского кремля. Здесь все вокруг новгородское, даже название кораблика на реке с новгородским названием, которая впадает в абсолютно новгородское озеро.
  
   4.Непосещение Званки
   19 августа 2013 года, в праздник Преображения Господня и Яблочного Спаса, который пришелся на понедельник, мы решили посетить достопримечательности в северных окрестностях Великого Новгорода и утром поехали в Вяжищи. Красивое старорусское название, красивейший монастырь в тех местах. В 12 км к северо-западу от Великого Новгорода находится архитектурный ансамбль XVI-XVII в.в. - Николо-Вяжищский ставропигиальный женский монастырь.
   Если вы хотите увидеть своими глазами настоящую русскую северную сказку в духе рисунков Аполлинария Васнецова и Билибина с их былинной исторической вязью - то приезжайте сюда, в Вяжищи. Здесь эта сказка воплощена в чудесную сказочную архитектуру и сказочный пейзаж.
   Вяжищи - это название деревни, у которой построился монастырь, от старого слова "вязь", что означало "вязкое место, болото". Было, наверное, в старые времена здесь непролазное тягучее болото - как, впрочем, почти везде в этих краях. И появление такой красоты на бывшем болоте иначе как божественной иронией не назовешь. Мне давно известно, что Господь большой шутник. Здесь он сыграл на контрасте: да, тут раньше было страшное непролазное болото - но посмотрите, как оно может выглядеть, если приложить к нему руки человеческие и делать все от чистого сердца и с верой.
   А прилагательное "Ставропигиальный" означает, что он находится непосредственно под управлением московского патриарха, сам не тянет. Это один из старейших монастырей России. В XV-XVI веках он был одним из самых влиятельных в Новгородской земле наряду с Хутынским, Юрьевым и Антониевым монастырями.
   У каждого монастыря есть свои легенды о их основании и житии. Здешняя легенда такова: собрались лет 800 назад три благочестивых инока, Евфросин, Игнатий и Галактион, искать себе место для тихого молитвенного уединения. И когда они проходили через Вязищи, они почувствовали нежное благоухание в воздухе, что было воспринято ими как знак свыше. Тогда монахи "здесь келии и водрузиша". В те времена под монастыри разрешалось занимать практически любые земли, и ничего им за это не было, и никто их с занятых земель не изгонял. Тогда еще богобоязненно считалось, что грех ополчаться против святых людей: господь не простит. И вот уже в межевой грамоте 1391 года среди земель Новгородских упоминаются вотчины монастыря.
  
   0x01 graphic
   Затем монастырь жил обычной окружающей российской жизнью, цари и местные влиятельные особы его украшали, надеясь заслужить царствие небесное, а чужеземные поляки, литва и шведы грабили, он неоднократно горел и восстанавливался из пепла рачением и тщанием богомольцев. После сильного пожара в 1688 году он был практически полностью уничтожен и после этого возведен заново, уже в том самом великолепном виде, в котором мы его сегодня видим.
   Приезжающего сюда поражают украшенные рельефными зелеными изразцами Никольский собор (1685) и трапезная (1694) с церковью Иоанна Богослова и церковью Вознесения. Оригинальная композиция и отделка комплекса позволяют его отнести к шедеврам русского зодчества. К счастью, эти шедевры дошли до нас практически в своем изначальном виде, и лихолетье прошлых времен не уничтожило их. При советской власти здесь было картофелехранилище и прочие подсобно-складские помещения местного колхоза. Но здания устояли, и сегодня радуют нас своим волшебным обликом. И, я чаю, произошло это не без молчаливой и мудрой помощи жителей деревни Вяжищи, вынужденных жить по диким колхозным законам. Помощь их была в том, что они не разгромили переданные колхозу монастырские строения, не надругались над ними, не исхулили их злобно, - за что получили бы несомненную благодарность от обкомовского начальства, - а даже устраивая картофелехранилище сберегли всё это для младших поколений, для нас то есть, чтобы мы могли сегодня любоваться этим великолепием. Как за это не поблагодарить их, этих безвестных скромных тружеников, косточки которых уже давно покоятся на местном погосте!
   Монастырь малолюдный. На проходной нас никто не встретил. Там у входа написано, что за фотографирование надо платить 50 рублей. Но платить было некому, мы так и не заплатили. Внутри ограды идиллическая пастораль: слева трапезный корпус в муравленых изразцах, а направо небольшой уютный пруд, обсаженный кинематографическими березками, и стриженый газон перед ним с аккуратными кустиками и одиночными деревьями. Настоящий васнецовский пруд, каким он написал его в картине 'Алёнушка'. По крайней мере, глядя на этот тихий монастырский пруд с небольшим погостом за ним, мне вспомнилась именно эта картина.
   Главный храм обители, Никольский собор, стоит задом к главному входу в монастырь, к лесу и речке Веряже передом, как сказочная избушка. А вход у него воистину былинный, как на рисунках к русским народным сказкам - с высоким белым крыльцом, с крытой каменной теремной лестницей, над которой сверху закругляется закомара, с каменной светлицей над входом на витых столбах, в которой светится маленькое окошко, откуда девица высматривает своего жениха. Я понимаю, что это монастырь, и ждущей в окне девы здесь быть не может - ну, тогда пусть молодая монахиня просветленно грустит в окно.
   [*Обращаю ваше внимание на то, что речка Веряжа, на которой стоит этот сказочный монастырь, - это та самая, на которой стоит и Михайло-Клопский монастырь, о котором я написал чуть ранее. Я сначала сам засомневался в этом - между ними 40 километров, но потом проследил по карте - всё так и есть. Речка Веряжа берет свое начало в болотах у деревни Вяжищи, долго течет вокруг Новгорода параллельно Волхову и у места впадения ее в Ильмень поставлен Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь. Как интересно река Веряжа связала эти две новгородские обители своей голубой вервью! Неспроста это. Монастыри общаются между собой. Береста с запиской монахини, брошенная в Вяжищах, доплывет к монаху в Клопском монастыре.*]
   Прямо над дверью в Никольский собор прилепилось ласточкино гнездо. Ласточек здесь вообще много, они стригут воздух между куполами и со свистом носятся в округе. Но гнездо прямо над входом! И обильный птичий помет на подстилке для вытирания ног. Монахини ворчат, чистят подстилки, но гнездо не разоряют, хотя легко могли бы это сделать, никто бы и не ведал. И ласточки не боятся селиться так близко к человеку, который может рукой достать их птенцов. Для этого нужно высокое обоюдное доверие!
   Главный собор монастыря был закрыт, но при нашем появлении из келейного корпуса тотчас вышла монахиня Пелагея и открыла нам храм. В пустом помещении было пусто и гулко. Мы купили и поставили святому Николаю свечи, приобрели буклет о монастыре.
   Монахине было под шестьдесят. Она сказала, что праздничная заутреня в монастыре уже была и давно закончилась, и мы ее, к сожалению, пропустили. Потом она стала говорить о том, что в настоящее время вера не та, и молодые люди не те, не те у них интересы в жизни, не хотят они отрекаться от жизненного комфорта... Наверное, она таким косвенным образом упрекала нас. Заутреню здесь служили в восемь утра, а мы приехали к только к десяти. Она не очень поняла, что мы простые туристы, а не паломники: с точки зрения рабочего и верующего человека трудно вообразить, что можно просто так, праздно, приехать из Новгорода за 12 километров в Вяжищи, только для того, чтобы один раз в жизни посмотреть на этот шедевр своими собственными глазами. Не на картинки в интернете таращиться, а самому здесь побывать, самому всё почувствовать, увидеть, потрогать собственными руками.
   И вот здесь я некстати сказал о том, что весной мы ездили на Западную Украину, во Львов, там десятки действующих церквей, и во всех много верующих, и что там даже после работы просто забегают в церковь перекреститься, что это признак настоящей веры... "Всё это наносное, только внешнее", - убежденно и с большой неприязнью сказала монахиня. - "Это они только снаружи такие верующие, богобоязненные, а внутри себя они ни во что не верят". "Почему вы так думаете?" - с недоумением спросил я. "Потому что они, с Западной Украины, нам ремонтировали братский корпус прошлым летом, так я насмотрелась. На вечерню приходят, а сами целый день матерятся, работают небрежно, пьют после работы..." Я не знал, что на это сказать. Точно ли это были рабочие с Западной Украины? Я знаю, что обычно они ведут себя очень прилично, тем более в церкви. Но здесь в помещение прибежала еще одна монашка, сказала, что приехал кто-то важный из церковной иерархии, и нужна помощь нашей ключницы, и наша беседа была вынуждена свернуться.
   Мы с женой вышли в монастырский двор. Во дворе было по-прежнему тихо и пустынно, только над соборами со свистом летали сотни ласточек - никогда такого не видел. Наверное, им здесь очень вольготно. И никто их здесь не разоряет, не тревожит. Им здесь хорошо. Помните, говорят: живет, как у бога за пазухой. Вот здесь у ласточек именно такая жизнь. Наверное, здесь у бога пазуха. Мы же не знаем, как она выглядит - возможно, это именно она и есть, по крайней мере для ласточек.
   Вот именно ради этого и стоит приезжать сюда. Такого вы в интернете не увидите, в книжках не прочтете. Никто вам не сможет передать этих впечатлений радости, тонкости, нежности от того бытия, которое можно увидеть и понять только здесь, да и то если повезет. Ведь в жизни есть много такого, что могло бы это всё испортить - плохая погода, дрянной собеседник, ужасная новость, поломка автомобиля. Но нам повезло. Было чудесное августовское утро, перед нами был прекрасный архитектурный ансамбль древнего монастыря, люди нам не мешали, а вокруг разрезали воздух ласточки... Как давно я их не видел в своих краях... Это был нам подарок от местного ангела-хранителя за то, что мы не поленились сюда приехать.
   Мы побродили еще немного по территории монастыря, подивились его великолепным муравчатым изразцам на стенах, и неспешно поехали назад, через Новгород к Хутынскому монастырю.
   Симметрично линии новгородского меридиана в десяти километрах к северо-востоку от Великого Новгорода на правом берегу Волхова расположился действующий женский Хутынский монастырь, основанный в XII веке Святым Варлаамом. Как вы понимаете, Св. Варлаам никак не мог основать женский монастырь, женским он стал только с 1994 года после того, как он снова был открыт после советских времен. Варлаам Хутынский почитается на Севере Руси так же высоко, как Сергий Радонежский в центральной России. В отличие от предыдущего монастыря, великолепного в своем сказочном ансамбле сочетания разного в цельном единстве, Хутынский монастырь большой архитектурной ценностью не является. Пятиглавый соборный храм Преображения Господня был воздвигнут в 1515 году на месте разобранного старого, а старый каменный был воздвигнут на месте еще более старого деревянного. Обыкновенная в Новгороде история. К северу от собора расположена церковь Варлаама Хутынского (1552). В наши дни Хутынский монастырь является местом паломничества новгородцев и жителей окрестных деревень. Он - полная противоположность монастырю в Вяжищах: там никого нет, там все пустынно и покойно, только ласточки летают, а здесь тьма машин у ворот, едва нашли место приткнуть свой автомобиль: святят яблоки, мед. В Вяжищах служба уже давно закончилась, а здесь еще и не началась, и все вокруг было в ее нетерпеливом и томительно-торжественном ожидании.
   Требы поставлены здесь на широкий поток. За воротами с правой стороны все освященное, идет бойкая торговля вечностью и православной экологией. Монастырский хлеб бездрожжевой - 60 рублей (обычный в магазине 30), подсолнечное масло освященное - 150 руб. (неосвященное в обычном магазине 70). И далее в ряду освященные яблоки огурцы, картошка. А с другой стороны клетка с картонной табличкой "Котята ищут хозяина". Возле клетки на корточках сидела девочка лет пяти и говорила котятам ласковые слова. Не только котята ищут своего хозяина, многие его ищут. Все верующие его ищут, и думают, что они уже нашли его. Ах, хорошо кабы это оказалось для них правдою!
   Интересно, что этот монастырь, святой дом, возник на древнем месте с названием Хутынь, которое происходит от слова "худой, худынь", то есть плохое место, где водились черти и прочая нечистая сила. Однако силою молитв преподобного Варлаама и Божьей славой оно уже давно очистилось от всего дурного. И снова я увидел в этом такую же искру божественной иронии, какую видел в Вяжищах. Оказывается, эти два монастыря так похожи между собою. Только одному из них досталась роль воплощенной в жизнь сказки, а другому - суровые будни веры.
   Кроме перечисленных мною соборов рядом с монастырем находится еще одно знаменательное место - Святая горка с часовней на холме, который по преданию наносил своей монашеской скуфейкой сам святой Варлаам. Считается, что если походить по траве холма босиком, можно излечиться от многих болезней. Поэтому там всегда полно желающих проверить это захватывающее утверждение на практике.
   Неожиданно для себя выяснили, что именно в этом монастыре находится могила Гаврилы Романовича Державина. Мы раньше не знали этого. Он жил неподалеку в своей Званке, любил эту обитель, делал в нее значительные вклады, и завещал похоронить себя с женой именно здесь. Что и было сделано. Сегодня его могила и могила его жены Дарьи Алексеевны находятся в Георгиевском приделе главного храма монастыря, Преображенского собора. Жена, ушедшая из жизни в 76 лет, пережила супруга на четверть века.
  
   0x01 graphic
   Между прочим, на памятнике "1000-летие России" в Великом Новгороде среди 109 фигур выдающихся личностей в российской истории (на 1862 год) есть и фигура Гаврилы Романовича. Державин и в наши дни остался среди самых выдающихся людей России. Время идет, число отметившихся в истории людей растет, клин памяти все дальше входит в плотное Время, но Державин по-прежнему заметен, о нем до сих пор помнят.
   Когда я узнал о могиле Державина, мне захотелось побывать в его имении Званка, посмотреть на то место, где он жил на закате своей жизни с 1797 по самую смерть в 1816 году. Я знал, что имение находится недалеко от Чудово, примерно в 60 километрах от Новгорода, а мы на этот раз были с автомобилем. Но, как выяснилось к моему огромному огорчению, Званки больше нет. Есть место, где было имение, там заповедные земли (66 гектар!) и на них не строят, но имение было разрушено полностью во время последней войны, и так и не восстановлено.
  
   В далеком сегодня 1975 году писатель Владимир Солоухин написал небольшой очерк "Посещение Званки", в котором он описал свои впечатления от посещения имения. Шоссейной дороги туда не было, только на вездеходе. Но Солоухин сумел найти возможность попасть в те места на речной "Ракете" по Волхову. В 1975 году Хутынский монастырь еще стоял в руинах, а то, что было на месте Званки, изложено ниже глазами очевидца. Но помним при этом, что тогда шел 1975 год, после войны прошло 30 лет.
   "Между тем мы плыли да плыли, и вскоре наша "Ракета" стала искать место, где бы подойти поближе к берегу. Берег поднимался здесь (слева по нашему ходу, а мы шли от Новгорода) довольно круто и высоко. Тотчас почтенные академики, писатели и артисты, но все как бы помолодевшие и тем самым сравнявшиеся, дружной веселой ватагой высыпали с "Ракеты" и наперегонки начали карабкаться вверх по зеленой крутизне. Однако докарабкались не все вместе: сердца-то уж подызношенные, и подызношенные в разной степени. У одного одышка - и он остановился перевести дух, другой и вовсе махнул рукой и возвратился вниз к воде, а тот стал искать более отлогой тропинки. Но в том-то и дело, что никаких тропинок не было здесь и не могло быть. Веселье тех, кто все же закарабкался на высокий берег, само собой потухло и сникло. Вся земля вокруг представляла из себя невообразимое зрелище.
   На многих местах побывала война. Даже и в Подмосковье то там, то тут набредешь (наедешь на лыжах среди леса) на старый окоп, на скромный обелиск братской могилы. Но последующие годы разобрали железный хлам войны, стерли следы, и теперь Сталинград ли, Курская ли дуга - только земля, возможно, тяжеловатая от примеси осколков, а так, на поверхности, все прибрано, никаких воспоминаний о минувших сражениях.
   Это место было уникально уж тем, что, как укатился на запад бой, так никто сюда больше и не приходил. Вероятно, в самые первые дни сделали поспешную приборку, собрали самое крупное, бросающееся в глаза: ну там пушки, пулеметы, вообще оружие. И трупы, не засыпанные землей. Да больше уж и не возвращались на это место.
   Первым предметом, о который я споткнулся, была советская каска, пробитая пулей или осколком. Все изрезано окопами, блиндажами. Все полуосыпалось и заросло травой и кустарником. Всюду валяются, если ковырнуть землю (а то не надо и ковырять), стреляные немецкие гильзы, каски, какие-то колеса, рваные куски железа, кости и черепа.
   Примолкли академики, затихли артисты, задумался писатель с пробитой каской в руках.
   Ничего от усадьбы Званка или даже от ее планировки не осталось здесь, на высоком волховском берегу. Все тут безнадежно уничтожено, стерто с лица земли. И все-таки давайте преодолеем некоторую инерцию, опомнимся от первого впечатления и будем рассуждать так.
   1. Державин - великий русский поэт, во всяком случае самый большой наш поэт восемнадцатого столетия.
   2. Бывали ли случаи, когда погибшие мемориалы строили совершенно заново? Да, бывали. Даже дом Пушкина в Михайловском. Недавно от первого до последнего кирпича построили на Садовом кольце сломанный незадолго перед этим дом Грибоедова. Спохватились и построили. Уже надоевшим примером стал так называемый Старый город в Варшаве - Старо място, заново построенное после войны. Теперь рядом со Старым мястом от первого до последнего кирпича возводится поляками Королевский (или Варшавский) замок. Так что примеры есть.
   3. Слишком ли дорогое удовольствие для такого государства, как наше, возведение заново усадьбы восемнадцатого века, а конкретно державинской Званки? Нет, это совсем не такое дорогое удовольствие. Неужели нельзя решиться на подобный расход?
   4. Окупится ли этот расход в ближайшие же годы материально? Окупится. Новгород - город туристов, в том числе иностранных. Дополнительный туристский маршрут - усадьба екатерининского вельможи, быт, обстановка этой усадьбы, учитывая и то, что этот вельможа - Державин, полуторачасовая прогулка по Волхову, все это, безусловно, выгодное туристическое предприятие.
   5. Окупится ли восстановление державинской Званки в других, нематериальных отношениях? Будет окупаться в течение веков, пока существует русский язык.
   Более того, можно было бы пойти даже на восстановление внешних форм Хутынского монастыря, где был похоронен Державин. Этот монастырь, когда плывешь к Званке, остается по правой. руке. Он украшал бы маршрут. Можно было бы причаливать к нему (дополнительные прибыли от туристов) и возлагать на могилу поэта полагающиеся ему цветы.
   Сразу после войны, когда державинская могила оказалась среди руин[Хутынского монастыря], [власти] пошли по скорейшему и легчайшему пути. Не стали восстанавливать из руин монастырский комплекс, а перенесли прах поэта в Новгород, где он сейчас и покоится в Новгородском Детинце (кремле) под скромным обелиском и под доской с надписью "Гавриил Романович Державин, действительный тайный советник и многих орденов кавалер". Доска старая, перенесена с прежней могилы. Надпись меня позабавила, когда я ее увидел впервые. В самом деле: Суворов обратился к Державину за красивой и торжественной (надо полагать) эпитафией на будущую могильную плиту. "Здесь лежит Суворов", - ответил поэт незамедлительно. "Помилуй Бог, как хорошо!" - согласился великий полководец.
  
   Так было в 1975 году. Но время идет, и всё меняется, а что-то меняется и к лучшему. Как забавно сегодня читать его вкрадчивый, несмелый текст - ведь и сказать хочется, и по шапке дать могут 'за любовь к церкви'. Он робко предлагает пойти на - страшно сказать! - восстановление внешних форм монастыря (только внешние формы, никакого там богослужения и служб, что вы! - только для того, чтобы вернуть туда прах великого поэта). Он заманивает партийных чиновников несомненной прибылью социалистическому государству от туристов, цветы будут покупать...
   С тех далеких времен - ведь после Солоухинского очерка 1975 года прошло почти 40 лет - всё кардинально преобразилось. Бывшие партийные бонзы обуржуазились, и из коммунистических вегетарианцев стали хищными капиталистическими акулами, обзавелись недвижимостью в Америке и Европах и взяли под свое высокое покровительство хорошенькое русское православие. Как Солоухин и мечтал, Хутынский монастырь восстановили из руин, и в его придел вернули гробы Гаврилы Романовича и его жены из Новгородского Детинца. А на месте имения Званка над бурьяном поставили охренительную охранительную табличку о двух ногах: "Место это заповедное, грязными буржуйскими лапами не трогать! Это памятник истории и культуры XVIII в. Находится под охраной государства". Какой там памятник? Там кроме грунтов да видов с берега Волхова ничего не осталось.
   Чтобы понять, какие ураганы смерти здесь бушевали, достаточно вспомнить, что в 20 километрах южнее Званки у местечка с наводящим ужас названием Мясной Бор весной 1942 года погибла Вторая ударная армия Волховского фронта под командованием генерала Власова. Солоухин не упоминал об этом потому, что тогда это было запрещено. Почему запрещено? Потому что запрещалось всё неприятное в нашей истории. Запрещено было упоминать имя Власова, запрещено упоминать о гибели Второй ударной армии, запрещено вообще упоминать о ее существовании, запрещено упоминать, что там, в болотах Мясного Бора, остались лежать непогребёнными десятки тысяч бойцов этой армии. Государство, пославшее их на гибель, не хотело признавать их своими. Солоухин честно написал, что видел - дырявые каски, тысячи гильз, окопы и траншеи, но он не стал писать о том, что было запрещено. Но разве мы поймем сами себя, свою историю, если не будем писать и говорить об этом?
   После войны прошло почти 70 лет, а на месте Званки так ничего и не построили. Может быть, так и нужно поступить. Вопреки мнению Солоухина я не считаю, что восстановление усадьбы обязательно необходимо и окупится: слишком уж она на отшибе от торных туристических дорог. И потом - что нам в ней? Даже если воссоздать ее с большой достоверностью, это будет все не то, не так, как было. Для того, чтобы бы было так, как было, нужно, чтобы усадьба жила повседневными хозяйственными заботами. Чтобы был большой хозяйский дом, а вокруг него постройки с прислугой (желательно бесправными крепостными крестьянами), домашней скотиной, сараями для сена и других сельских нужд. Чтоб по двору бегали куры, а в хлеву мычали от тугого молока молодые гладкие коровы. Чтобы в обеденное время в хозяйском доме накрывали стол, и на него ставили "багряну ветчину, зелены щи с желтком, сыр белый, раки красны...", которые хозяин этой усадьбы описал в "Жизни Званской". А если не так - тогда зачем?
  
   0x01 graphic
  
   Бьёт полдня час, рабы служить к столу бегут;
  Идёт за трапезу гостей хозяйка с хором.
  Я озреваю стол -- и вижу разных блюд
  Цветник, поставленный узором.

  Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
  Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны,
  Что смоль, янтарь -- икра, и с голубым пером
  Там щука пёстрая: прекрасны!

  Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус;
  Но не обилием иль чуждых стран приправой,
  А что опрятно всё и представляет Русь:
  Припас домашний, свежий, здравый.
  
   Стихотворение называется 'Евгению. Жизнь Званская'. Оно обращено к Евгению Болховитинову, большому приятелю Державина и, кстати, епископу Хутынского монастыря. Державин по праздникам ездил молиться к Евгению в монастырь, а Евгений приезжал к нему в имение во времена разговенья - водочки выпить, на жизнь живую полюбоваться. Так и жили. Советую вам перечитать стихотворение полностью - получите большое удовольствие от живописных там картин. Это литературные 'малые голландцы' вместе взятые со всеми их натюрмортами, без преувеличения.
   Или припомните его 'Приглашение к обеду':
  
   Шекснинска стерлядь золотая,
  Каймак и борщ уже стоят;
  В крафинах вина, пунш, блистая
  То льдом, то искрами, манят;
  С курильниц благовоньи льются,
  Плоды среди корзин смеются,
  Не смеют слуги и дохнуть,
  Тебя стола вкруг ожидая;
  Хозяйка статная, младая
  Готова руку протянуть...
  
   В державинские времена в Шексне еще водилась стерлядь! Причем водилась она еще совсем недавно, до образования Рыбинского водохранилища в 1940 году, пока Шексна вольными водами текла из Белого озера и впадала в Волгу под городом Рыбинск.
   Державин жил так заразительно красиво, что с него хочется брать пример. Одно это 'в крафинах вина' чего стоит! Мы его знаем и ценим как поэта, а ведь это одна десятая доля того, что он делал. На его могиле написано, что 'Под сим камнем сокрыт прах действительного тайного советника и разных орденов кавалера Гавриила Романовича Державина'. Как известно, генеральское звание действительного тайного советника за вирши, даже самые распрекрасные, не дают.
   И в Званке снова переплетается между собой все то, что было в нашей поездке. Облик классической усадьбы, воспетый поэтом в стихах, создал по его просьбе архитектор Николай Львов - тот самый, который на Валдае построил здание будущего музея колоколов. Сделал он это по-родственному: Львов и Державин были женаты на сестрах Дьяковых, это называется, кажется, свояками. Деревянный дом в Званке он заменил каменным, а вокруг разбил живописный парк. К реке спускалась лестница, перед домом бил фонтан, а на балконе стояли чугунные пушки, выстрелами из которых приветствовали гостей.
   Будь моя воля, я бы предложил оставить эти места заповедными и далее. Чтоб никто здесь не строился, не разводил хозяйственную деятельность, не уродовал бы эту землю своим барским сапогом. Эта земля должна быть навсегда державинская. А на высоком берегу Волхова, на месте бывшей усадьбы Званка, я поставил бы памятную беседку-ротонду о шести белых колоннах. Она должна быть пропорциональна, эта ротонда - ни велика, ни мала, ее должен поставить истинный художник, который чувствует природу, как самого себя. И чтобы в беседке была круговая каменная лавка, на которую можно бы было сесть и смотреть на реку и в другие стороны. И чтобы не рядом, а метрах в двухстах от беседки была бы небольшая площадка для автомобилей, а к ней хорошая асфальтовая дорога от ближайшего шоссе. И чтобы от площадки до беседки вела бы узкая гравийная дорожка, только чтоб дойти не по грязи и вежливо разминуться со встречным задумчивым посетителем.
   Поэт писал стихи до последних дней жизни, знаменитую "Грифельную оду" он написал мелом на аспидной доске за три дня до смерти. "Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей..." Это акростих и по первым буквам получается главный завет поэта потомкам: "Руины чти!"
  
  Река времён в своём стремленьи
  Уносит все дела людей
  И топит в пропасти забвенья
  Народы, царства и царей.
  А если что и остаётся
  Чрез звуки лиры и трубы,
  То вечности жерлом пожрётся
  И общей не уйдёт судьбы.
  
   5.Звезды UNESCO на юге Новгорода
   После Хутынского монастыря не заезжая в город мы поехали вниз на юг, где расположись такие объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, как Церковь Успения Богородицы на Волотовом поле, церковь Спаса на Ковалеве, церковь Спаса на Нередице и Рюриково городище. Всё звезды первой величины русской культуры и истории.
   Здесь уместно отметить, что земли близ Новгорода отличаются чрезвычайной болотистостью. Они так пропитаны гибельными для любого войска водами, что к Новгороду не смогли пробиться даже напористые полки Батыя в 1240 году. Новгород и Псков - единственные крупные русские города, которые так и не были попраны татаро-монгольской пятой и остались невредимы благодаря этим естественным препятствиям. Город окружает мощная озерно-болотистая система с сотнями речушек, ручьёв и болотистых топей. За последние тысячу лет между водными землями проложены сухие дороги для гужевого и колесного транспорта, но их сеть до сих пор так дырява, что прямые 500 метров зачастую приходится преодолевать по объездной дороге длиной в десять километров.
   Прелесть перечисленных выше объектов заключается в том, что они расположены довольно компактно на юго-востоке загородных пространств города, и к ним удобно ехать ко всем сразу, по единственному в тех местах шоссе.
  
   Церковь Успения Богородицы на Волотовом поле расположена не в чистом поле, как это думается по названию, а на окраине деревни Волотово, рядом с обычными деревенскими домами. Обычная деревенская церковь, только старая. При ней кладбище. А сегодня скорее она при нем. У кладбища остановилась машина "Жигули" девятой модели. На ее заднем стекле надпись во всю ширину окна - "Плачу налоги - где дороги?". Риторический вопрос, обращенный в пустозвонное российское пространство. Из машины вышла молодая девушка лет двадцати пяти, достала из багажника красное пластмассовое ведро и маленькую железную лопатку, озабочено посмотрела сквозь нас, как сквозь пустой лес, и пошла на кладбище.
   Церковь была поставлена в 1352 году архиепископом Моисеем на возвышенном берегу Малого Волховца неподалеку от Великого Новгорода. В 1363 году храм был украшен настенной живописью по заказу уже другого новгородского архиепископа Алексея. Во время шведской оккупации в смутное время 1611--1617 годов церковь была разорена, однако ни стены, ни фрески не пострадали. В 1825 году часть постройки обгорела во время грозы. Во время Великой Отечественной войны Успенская церковь в течение 29 месяцев находилась на линии фронта, и была полностью разрушена немецкой артиллерией. Сегодня церковь восстановлена по рисункам и фотографиям, но фрески все утрачены.
   Успенская церковь - одна из тех маленьких одноглавых новгородских церквей с покатыми полукруглыми фасадами в четыре стороны, которые похожи на печальных древних старушек в ветхом шушуне, что кланяются во все четыре стороны одновременно.
  
   0x01 graphic
  
   Проход в церковь замкнут металлической решеткой. На дверях церкви оставлен номер мобильного телефона, по которому можно вызвать смотрительницу за церковью, но мы не стали ее вызывать. Все равно внутри церкви древней старины больше нет, зачем человека беспокоить?
   Название "Волотово поле" очень любопытно и, как все рядом с Новым Городом, имеет древний смысл. В глубокой древности богатырей, исполинов называли волотами. Слово это неоднократно встречается в памятниках письменности и до сих пор существует в современном украинском языке, там великанов называют "велетень". В память о легендарных волотах под Новгородом и названо Волотово поле, где якобы похоронен и основатель города князь Гостомысл. Тот самый, который позвал рюриковичей на княжение. Вплоть до середины XIX века вблизи церкви существовал курган, где и был похоронен мудрый старец, который к тому же, по одной из гипотез, является дедушкой Рюрика...
   [*С этой церковью связана красивая история. 19 июля 2002 года бригада реставраторов как обычно вела реставрацию стен храма. Один из рабочих взял в руки старый кирпич и вдруг увидел на нем рисунок ладьи с тремя воинами, одетыми в кольчуги и боевые шлемы. Символично, что кирпич был найден в юбилейный год - 650 лет прошло тогда со дня строительства церкви. Судя по уверенным, четким линиям, талантливой композиции и выразительности образов персонажей, это начертание на кирпиче сделал человек, прекрасно владевший рисунком.
   Кто были эти трое в ладье, плывущие вдаль? Какие это легендарные персонажи или реальные воины, известные художнику? Что за историю поведал он нам? Если художник хотел изобразить на кирпиче какие-то легендарные личности, то это могли быть предводитель племени руссов Рюрик и братья его Синеус и Трувор. Если вспомнить, что недалеко отсюда был курган с могилой Гостомысла, призвавшего сюда братьев, то эта версия не такая уж и невероятная. А если это так, то кирпич-послание 14 века хранит память об истоках Руси, о тех, кто, по одной из версий, в 9 веке принес ей это имя, сохранившееся до наших дней, такое дорогое и нам, жителям 21 века. Тогда эта ладья, доплывшая до нас из глубины веков, может рассматриваться как символ колыбели русского государства и находка эта - соприкосновение с истоками и - с Вечностью.*]
   Что ни объект на карте Великого Новгорода и его окрестностей - то веха в истории России. И часто не просто веха, а очередной краеугольный камень.
  
   Церковь Спаса на Ковалеве наоборот, расположена именно в чистом поле, недалеко от автомобильной дороги, на невысоком покатом холме. От деревни Ковалёво осталась только эта каменная церковь. Раньше тут была веселая шумная деревня с деревенским прудом в её центре, с церковью у пруда, с кузницей за околицей и работающими там ковалями - но от всей деревни осталась она одна, эта грубая ржавая церковь. Она не беленая, а в диком камне, из которого она сложена, много железа. Оно поржавело, это железо, и церковь сегодня благородного серо-красного цвета. Она построена в 1345 году новгородским боярином Онцифером Жабиным и стала семейной усыпальницей. Она стояла в великолепном состоянии до последней войны, когда ее одни использовали как ДОТ, а другие обстреливали из тяжелых орудий. От церкви остались фрагменты стен не выше 5 метров в высоту. После войны ее восстановили заново, без фресок. В церкви сидит одинокая смотрительница и скучает. А как же ей было не скучать? - сидит она одна в пустом и не очень уютном храме, который стоит одиноко на холме в чистом поле, в ста метрах от дороги. Наверное, лучшей работы здесь не нашлось. В храме можно увидеть его внутренний интерьер, фрагменты фресок и подняться на хоры по узкому межстенному проходу с высокими ступеньками. Фрески церкви восстановлены буквально по фрагментам и находятся в постоянной экспозиции на Ярославовом дворище в Новгороде. А здесь, на месте, - голимые стены под пустым гулким сводом. Стены интересны именно своей грубой отделкой. От них веет многовековой дикой древностью.
   Для того, чтобы показать вам, какие шедевры здесь раньше были, я помещаю в текст фотографию фрески "Не Рыдай Мене Мати" из этой церкви, которую реставраторы собирали несколько лет по крохам. Посмотрите на это гениальное произведение средневековой русской живописи и скажите мне - разве это хуже итальянского Ренессанса? Это и есть то, что я вынес в заголовок своего текста.
  
   0x01 graphic
  
   Как это часто бывает в настоящей жизни, самое интересное в церкви Спаса на Ковалеве находится с тыльной стороны. Церковь стоит на пригорке и не сразу видно, что за ней располагается зарастающий осокой пруд. Поэтому с другой стороны, на фоне водной глади, церковь смотрится намного выигрышнее, как ей и положено. Ее ведь не зря поставили именно на этом месте. И именно с тыльной стороны здания, от озера, хорошо видна эта 'линия жизни' - граница линии древних камней и новодельной кладки, которая смотрится дико пронзительно, как ножом по сердцу.
  
   К жемчужине мировой величины, церкви Спаса на Нередице, мы пришли вместе с группой старшеклассников, которые подъехали туда на большом туристическом автобусе. Автобус и автомобиль были оставлены у деревенской автобусной остановки на шоссе, а к церкви мы пошли пешком, метров двести по проселочной дороге. Эти метры можно было и проехать, но из уважения к церкви надо их пройти пешком. Это была наша Дорога-К-Храму. А дорога к Храму всегда правильная.
  
   0x01 graphic
  
   Церковь Спаса на Нередице построена за один летний сезон около 1198 года при новгородском князе Ярославе Владимировиче (это не Ярослав Владимирович Мудрый, тот жил на два столетия раньше) в память о двух погибших сыновьях. Это новгородская версия другой жемчужины мировой величины, владимирского храма Покрова на Нерли, который построен князем Андреем Боголюбским в память о своем павшем в боях сыне. Их разделяет пространство и всего 30 лет времени. По двум этим храмам видно, какую духовную высоту набирала Великая Русь, и как она была сражена в своем полете татаро-монгольскими полчищами!
   Храм Спаса одноглавый, кубического типа, четырехстолпный, трехапсидный. Фресковые росписи занимали всю поверхность стен и представляли собой один из уникальных и наиболее значительных живописных ансамблей России. Росписи активно изучались и описывались до конца 30-х годов XX века.
   На Городище вокруг церкви существовал Спасо-Нередицкий, или Спас на Городище мужской монастырь, приписанный к Юрьеву монастырю, который находится напротив через Волхов и болотно-водное пространство километрах в двух. Сегодня на месте Спасо-Нередицкого монастыря располагается небольшая деревня Спас-Нередицы.
   В период Великой Отечественной войны всемирно известный памятник погиб. Красная армия обратила храмы на Нередице, в Волотове и тому подобные одиночно стоящие памятники в "долговременные огневые точки". Как следствие, церковь Спаса на Нередице попала под огонь фашистской (немецко-испанской) артиллерии и была обращена в руины. Огонь вели с западного берега Волхова, из Юрьева монастыря, захваченного фашистами, и поэтому лучше всего уцелели восточные стены церкви: апсиды и небольшие куски северной и южной стены. Практически все росписи были утрачены.
   Благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям, иконографический материал из храма Преображения на Нередице остаётся одним из наиболее употребляемых в сравнительном анализе. Работы по спасению памятника начались в 1944 году. Полностью восстановлен в 1956--1958 годах.
   В 2001 году Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция провела раскопки внутри храма. Среди прочих многочисленных находок, за изъятой подсыпкой под пол были обнаружены участки первоначальной живописи 1199 года и гробница с останками московского князя Афанасия Даниловича, потомка Рюриковичей, брата Ивана Калиты и внука Александра Невского, захороненного здесь, по летописным источникам, в 1322 году.
   Храм по летнему был открыт настежь, в нем слева от входа лавка от Новгородского музея с буклетами памятников Новгородского края, и еще несколько человек, которые непонятно что делали. Одна девушка растирала краски в круглом тазу, другая что-то рисовала за вертикально повешенной простынью, и было неясно - то ли она там что-то копирует, то ли наоборот, восстанавливает древние фрески по рисункам и фотографиям. Или просто трещины шпаклюет. В храме в разных местах частично восстановлены несколько фресок, и даже по этим фрагментам понятно, какие шедевры здесь были еще не так давно, всего полвека назад.
   Напротив храма заболоченная речка Спасовка (Спасская канава), за которой располагается холм с остатками церкви Благовещения на Рюриковом городище, и за ним еще дальше видны купола Юрьева монастыря. Все рядом, один шедевр за другим.
   Только у церкви мы поняли, что школьники пришли сюда не просто так - они достали из рюкзачков свои альбомы и начали делать зарисовки храма. Очевидно, это были ученики одной из художественных школ города.
  
   Рюриково Городище расположено в очень живописном месте, в двух километрах от Новгорода, у истока Волхова, на его правом берегу. Оно находится на довольно высоком холме, на вершине которого высятся руины разрушенной во время Великой Отечественной войны Благовещенской церкви XIV века. Вокруг сохранился почти нетронутый цивилизацией и временем ландшафт. Это был очень важный момент в нашей поездке. Если в большинстве мест цивилизация и время исказила древний облик былых строений, то именно здесь, в Новгороде и Пскове и их окрестностях, благодаря их некоторому удалению от столиц, многое сохранено в своем первозданном виде.
   Городище - одна из главных достопримечательностей Новгорода. Если мы называем Новгород началом, истоком русского государства, то Городище есть предтеча Новгорода. Призванный в Новгород на власть Рюрик поставил свое поселение именно здесь. Очередной краеугольный камень нашей истории.
  
   0x01 graphic
   Первый собор на этом месте заложили в 1103 году, и он стал второй каменной постройкой Новгорода после Софийского собора. Если Софийский собор был кафедральным, общегородским, то Благовещенский выполнял функцию княжеского, придворного. Около середины XIV княжеский собор был за ветхостью разобран и возведен заново на новом фундаменте и в новых формах.
   Идти к Городищу пришлось долго. Близок локоток, а не укусишь. Проехать туда на автомобиле от Нередиц мы не смогли, потому что перед Городищем, напротив недостроенного моста через Волхов, велись интенсивные строительные работы, очевидно, там делают новый подъезд к будущему мосту и будут возводить сам мост на старых (1914 года) или на новых опорах. Там работают экскаваторы "Komatsu", снуют "Камазы" с грунтом, песком и щебнем, дорога изрыта их ковшами и громадными колесами, и я не рискнул на нее сунуться. Мы оставили автомобиль у начала этой дороги, и пошли пешком, это полчаса в одну сторону - по песку, солнцепеку, между рычащих дорожных машин. Но оно было и к лучшему: пешком всегда лучше прочувствуешь, больше поймешь.
   На Городище остатки Благовещенского собора, по которым можно полазить - мы полазили, обзорная деревянная площадка с информацией об этом месте - зашли и обозрели. Между городищем и Волховым стояло примитивное промывочное устройство, - "драга", как я ее назвал: мелкая горизонтальная сетка и шланг с помпой из Волхова. Там работали три студента. Они набирали на городище грунт и тщательно промывали его этой драгой, в надежде найти какие-нибудь древние артефакты. А чего? То, глядишь, бусинку от древнего женского украшения вымоют, то монетку далёкого XI века, с профилем Владимира Мономаха.
  
   С образованием вечевой республики в 1136 году князьям запрещалось строить храмы на территории города и их резиденцией снова стало старое Городище. То самое, где согласно летописей остановился легендарный Рюрик, то самое, по отношению к которому город на новом месте был назван Новым Городом. Последней княжеской постройкой в Новгороде стала Церковь Спаса на Нередице, построенная в 1198 году.
  
   6.Господин Великий Новгород
  
   Часть Первая. Околокремля.
   Неожиданно для нас Господин Великий Новгород оказался несколько неприветливым. Нам пришлось обустраиваться в Новгороде дважды, этот великий город показал нам свой не простой норов. В Новгород мы приехали из Валдая примерно в час дня, в субботу. Как потом оказалось, именно в ней, субботе, и было дело. Сунулись в одну гостиницу, в другую - занято! Свободных мест нет. В третьей гостинице, которая называлась "Роза Ветров", и которая расположена уже на дальних окраинах центра города перед самыми историческими Валами, номер ушел прямо перед нашим носом. Когда мы там появились, у окна администратора гостиницы стояла пара из Питера и как раз оформляла последний свободный номер на своё имя. Администраторша оказалась расторопной, тотчас обзвонила для нас все окрестные гостиничные заведения. Но результат оказался тот же самый - мест нигде не было. Было 17 августа. Конец лета, для многих последняя возможность отдохнуть. Было много приезжих из Санкт-Петербурга, которые приехали только на два выходных дня, было много иностранцев. Завтра вечером в воскресенье здесь будет полно свободных мест на любой вкус. Так то завтра! А нам нужно сегодня.
   Только мы не расстроились. Мы все равно хотели после Новгорода поехать в Старую Руссу. Поэтому мы спокойно достали свой туристический справочник, нашли там телефон гостиницы "Полисть" в Старой Руссе и созвонились. Там нас горячо приветствовали и сказали, что свободные номера нас ждут. И мы покатили в Старую Руссу. Туда всего сто километров по нормальной дороге, полтора часа езды.
   О нашем пребывании в Старой Руссе я уже писал в главках "Старая Русса" и "Взаимно о главном", поэтому повторяться не буду. А после этого мы снова вернулись в Новгород. Устроились, как мы и предполагали это сделать, в гостинице "Роза Ветров", легко и непринужденно. Нам предложили сразу несколько вариантов комнат, а уболтали на полулюкс за 2300 в сутки. Задним числом думаю - молодцы, ловко это они нас! Две комнаты (на хрена нам эти две комнаты?), широкий коридор между ними, раздельные туалет и ванная. Это дороже, чем мы себе обычно позволяем. Но решили, что уж раз гулять - так гулять. Словом, у нас был такой НеХочу-Разгуляй-номер.
   Насчет того, где бы пообедать, нам в гостинице рекомендовали кафе "Малиновка" на улице Германа, здесь недалеко, за Валами, и мы сразу туда и отправились. Но дело было уже в воскресенье, и там гуляла свадьба с веселым благодушным матерком. И всё кафе было занято обслуживанием этой свадьбы. Поэтому мы вернулись искать своего обеденного счастья поближе к центру города и пошли по улице Людогоща. Странное название улицы, не правда ли? Оказалось не странное, а старинное - она еще недавно, в советское время, была обыкновенной Советской. Как указано в табличке, помещенной на первый дом в начале улицы, название улицы происходит от древнеславянского имени Людогост. Есть древнее имя Людмила - Людям мила, а мужской вариант имени - Людогост, для людей гость. Впервые улица упоминается в новгородской летописи под 1230 годом. Александру Невскому было тогда 10 лет. Он ходил по Людогощей. А еще через 10 лет он стал героем города, и получил прозвище Невский за сражение на Неве.
   Когда мы стояли у Валов и рассматривали карту у фонтана в начале Людогощей, за нас запнулся веселый местный мужичок, который был слегка подшофе: "Вы что-то ищете? А я местный, все здесь знаю, могу вам подсказать". "Да вот", - отвечаем, - "ищем, где бы покушать. Но не просто кофе выпить с пампушками, а чтоб борщик был на первое и все такое прочее". "Запросто", - беспечно говорит мужичок, - "идем вот по этой улице - Людогощая называется - и здесь будет отличное кафе "Блинок". Хотите?" "Ну, давай зайдем, посмотрим", - говорим мы. Довел он нас до "Блинка", это было от места нашей встречи метров сто, и успел рассказать нам, что сейчас пойдет на Волхов щук ловить (А щуки-то ловятся в Волхове? - Еще как! Вчера лично две поймал!), затем вечером у него будет встреча с приятелями, посидят, пивка попьют... А вот вам и ваш "Блинок"!
   Кафе "БлинОК" нам понравилось, начиная от названия и заканчивая его официантом. На подоконнике в кафе стоял толстый кукольный поваренок с полметра ростом, и держал табличку в руках, а на ней было написано - "Приятного аппетита". Кафе маленькое, миленькое, в нем дюжина столиков. При этом пять-шесть из них расположена на высоко поднятом подиуме, на него вела винтовая лестница. За одним из столиков на подиуме сидела пожилая пара и смотрела по установленному в кафе телевизору репортаж с чемпионата мира по легкой атлетике в Москве. Обслуживал нас толстый официант, живая копия деревянного поваренка увеличенного размера. Он брал заказ и растворялся в таинственных нишах за дверями, затем вдруг возникал с подносом из одной из ниш. В момент его очередного появления телевизор захрипел и квакнулся. "Это не я!" - шутливо взмолился официант, - "Это у нас здесь плохой прием передач. Местные особенности" После его слов телевизор стыдливо вспыхнул и возобновил передачу с ЧМ. Вот так мы там и отобедали.
   [Когда приехали домой, я захотел выяснить в сети отзывы по тем местам, где мы были. Оказывается, за месяц перед нами прямо перед дверью кафе "БлинОК" сверху упал балкон третьего этажа, слава богу без жертв. Нам тоже повезло. :-)]
  
   Улица Людогоща выходит прямо на Софийскую площадь Новгорода перед Кремлем, который называется здесь Детинцем. На площади напротив Детинца бывший обком КПСС, ныне здание областной и городской администрации, здесь они дружно ладят между собой.
   Под сенью огромной липы у окружной пешей дорожки вокруг Кремля расположилась группа южноамериканских индейцев, которая завлекала местных жителей и туристов города необычной гортанной музыкой с низкими звуками перуанской флейты. Индейцев было трое - один ухал на гулком барабане, другой свиристел на флейте Пана с рядом наискось обрезанных вертикальных трубок, а третий пел, довольно монотонно и односложно. Все они были в пестрых национальных одеждах и в кокошниках из длинных цветных перьев, а их лица были раскрашены в яркие характерные краски. Между набежавшими зеваками ходила индейская девушка и предлагала купить цифровой диск с записью их музыки. Когда через пару часов мы возвращались в гостиницу, они всё еще стояли под липой и ухали свои песни. По-моему, и песня была одна и та же, единственная. Говорят, эта чума кочует по русским городам уже давно. Постоят в одном городе недельку, денежную пенку снимут - и дальше. Совсем это не вязалось с обликом древнего Новгорода.
   Мы прошли в Кремль-Детинец и бегло напомнили себе то, что мы уже знали - памятник 1000-летия России, Софийский собор снаружи и внутри, Софийская Звонница, пешеходный мост через Волхов. Именно в этом месте Волхова напротив Кремля Иван Грозный топил зажиточных новгородцев в прорубях в январе 1571 года.
  
   0x01 graphic
   Сегодняшний Новогородский Кремль эклектичен, как всё в России, здесь всего понемногу. Древние святыни Софийского собора соседствуют с молодым памятником 1000-летия России, ему всего 150 лет, за памятником тысячелетия здание музея с двумя бронзовыми львами у входа, далее церковь Андрея Стратилата XIV-XVII веков, одинокий осколок того старого времени, когда в Кремле были улицы деревянных домов. В башне Кокуй смотровая площадка, в Покровской башне - ресторан 'Детинец', а при башне - Покровская церковь XIV века: можно, помолясь, откушать. Рядом с Кокуем потешный Пытошный Двор с "кровавыми" плахами и бутафорными топорами и Трапезная рядом. Здесь можно кушать на отрытой веранде Трапезной и наблюдать за казнями врагов Новгородской республики. При нас рубили голову Великому Князю московскому Владимиру. Стоя на эшафоте, он крестился на соборы, кланялся на все четыре стороны и говорил: "Прости, народ православный, отпусти мне, в чём я согрубил перед тобой... прости, народ православный!". Мы обошли Кремль изнутри и пошли на другую сторону Волхова, в Торговую сторону.
   [*С двумя великомучениками Стратилатами, Андреем и Федором, у современного человека, не каждый день читающего Четьи-Минеи, возможна большая путаница. Стратилат в переводе с греческого означает главнокомандующий. Андрей Стратилат, великомученик, пострадавший за христианскую веру в период раннего христианства, был крупным военачальником в римских войсках в правление императора Максимиана (285--308 годы). Более знаменит на Руси Феодор Стратилат, покровитель православного воинства, который был начальником гарнизона в Геракле и мучеником за христианскую веру при императоре Лицинии (правил следующие 308-324гг). С нашей точки зрения они почти одногодки с очень похожими судьбами. Но случилось так, что у нас более почитаемым стал именно Федор.]
   А о церкви Андрея Стратилата я добавлю еще несколько слов, потому что ее судьба заметно выделяется среди биографий жизни подобных строений. Эту небольшую каменную церковь построили в середине XV века как придел на месте лестничной башни Борисоглебского собора - крупного четырехстолпного храма, выстроенного в 1167-1173 на деньги боярина Сотко Сытинича (какой прекрасный колорит!), заново сооружавшегося в 1302-1305 и в 1441. То есть примерно каждые 150 лет Борисоглебский храм перестраивался заново. Именно в 1441 году во время очередной перестройки Борисоглебского храма и был построен придел Андрея Стратилата. Большой Борисоглебский собор на этот раз простоял еще 240 лет и в 1682 году все-таки рухнул, а маленькая пристройка к нему, придел Андрея Стратилата, устояла, как и положено стоять стойкому и мужественному Андрею Стратилату. Изумленные горожане увидели в этом знак божий и оставили ее в виде отдельного храма. А Борисоглебский собор больше не возводили, раз уж у него такая несчастливая судьба: не стоять ему было на этом месте. Собор Бориса и Глеба уравновешивал внутренние постройки новгородского кремля - с севера здесь стоит храм святой Софии, а с южной стороны стоял почти равный ему по величине и массе этот собор. Теперь там пустая лужайка с крошечным домиком церкви Андрея Стратилата, расположенная у парковой аллеи, которая проходит на месте бывшей главной улицы Детинца - Пискупли (Епископской).
   Церковь Андрея Стратилата интересна еще тем, что это, кажется, единственная церковь, поставленная именно этому великомученику. Почему именно ему, а не известному и популярному в народе Феодору Стратилату? Кто это сегодня знает! На то могло быть много личных причин. Может быть, некоего новгородского знатного боярина или купца "золотой сотни" звали Андрей, и, когда он почил, богатые родственники захотели поставить в его память небольшой придел к Борисоглебскому храму, в котором они молились. Или все было как-то совсем по-другому. Очень интересно было бы это узнать.
  
   Самой драгоценной жемчужиной Новгородского Детинца является храм Святой Софии, это единственный храм в России, датированный далёким XI веком. Как известно, в древней Руси было три Софийских храма - в Киеве, Полоцке и Новгороде. Киевская София была старшей сестрой, её построили в 1011 году. Но на рубеже XVII-XVIII веков она значительно обветшала, была перестроена, и утратила свой узнаваемый византийский вид. Полоцкая София была построена в 1030-60 годах, но у нее оказалась наиболее несчастливая судьба. Петр Первый, с ненавистью относившийся ко всякой московской и киевской старине, в 1705 году, во время войны со шведами, приказал устроить в ней пороховой склад, и в 1710 году он благополучно взорвался, как это часто и бывает с пороховыми складами при восхитительном русском головотяпстве. Собор перестроили заново в стиле виленского барокко, оставив внутри все ценное, что сохранилось от древнего храма. Таким образом, новгородская София (1045-50) - это наиболее сохранившийся храм из трех древнерусских Софий. В храме сохранилось несколько древних фресок. У главного алтаря Софийского храма сегодня стоит старый софийский крест из кованой меди, которой стоял над главным куполом с конца XIX века, но во время последней войны был утащен доблестными испанцами. Недавно этот крест нашелся в одном из монастырей города Толедо и был с большой неохотой возвращен новгородцам.
   Свод главного купола собора, на котором обычно находится Вседержитель, в Софийском соборе пуст. Там обычная потолочная побелка. Ушел Господь со своего привычного места на небесах куда-то в другое место. И виноваты в этом наши бравые артиллеристы. В начале 1942 года прошел слух, что в новгородском Кремле собралось высокое немецкое начальство, и Кремль начали обстреливать, целясь по золотому куполу Софии. Купол снесли, бога обрушили на землю, и теперь он под куполом не появляется.
   Сверху на кресте центрального купола находится фигура голубя - символа Святого Духа. По легенде, когда в 1570 году Иван Грозный жестоко расправился с жителями Новгорода, на крест Софии присел отдохнуть голубь. Увидав сверху страшное побоище, кроткий голубь окаменел от ужаса. После Богородица открыла одному из монахов, что этот голубь послан в утешение городу - и пока он не слетит с креста, город будет им храним. Сегодня над храмом стоит новый крест, и на кресте сидит новый голубь, символ Новгорода. При большом увеличении видно, что он крупнее своего обычного размера и утыкан торчащими проволочными прутиками, чтобы на него не садились настоящие голуби. Из чего сделан современный голубь я не знаю, а первый голубь был сделан из свинца.
  
   За что Новгороду любить Москву? Москва, как более богатый, наглый и сильный сосед по земельным наделам, который забрался на соседние земли, избил хозяина, убил детей, изнасиловал хозяйку, отобрал все имеющиеся на тот момент ценности и переоформил новгородские сотки в свое владение. С тех пор прошло много лет, но старые обиды не забываются, тем более что хозяйское владение здесь до сих пор московское.
   Новгород, однако, отомстил Ивану Грозному. В 1862 году при обсуждении списка выдающихся государственных деятелей, которых нужно увековечить на памятнике 'Тысячелетие России', новгородцы категорически отказались от включения туда фигуры Грозного, помня о том, сколько крови он здесь пролил. И добились своего: Грозного на этом памятнике нет. Есть первая жена Ивана Анастасия, есть его мудрые советники, Адашев и Сильвестр, а его самого нет! В чем вы и сами можете легко убедиться, приехав в этот гостеприимный город.
  
  В Новгородском кремле находится одна из самых древних гражданских построек в нашей стране - Грановитая (Владычная) палата, построенная в 1433 году для нужд городского самоуправления. В этом здании последние сто лет существования Новгородской республики размещалась городская власть. Под готическими сводами этой палаты в январе 1571 года Иван Грозный вершил свой страшный суд над новгородцами. Здание Грановитой палаты в Московском Кремле вторично, оно было построено после того, как московские правители увидели Грановитую палату в Новгороде и истекли ядовитой завистью.
  
   На Торговой стороне города стоят приземистый и мощный Никольский собор, у которого собиралось народное вече, нарядная как печатный пряник церковь Спаса на Ильине, уютный и таинственный Знаменский монастырь, обширный храм Иоанна на Опоках, который был центром самой влиятельной в древнем Новгороде купеческой общины, церковь Параскевы Пятницы, покровительницы торговли. Небольшие церкви на Торгу стоят вокруг Никольского собора, как горожане на вечном каменном вече.
  
   0x01 graphic
   Каждая церковь здесь уникальна, знаменита, и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В церкви Спаса на Ильине, например, имеются фрески Феофана Грека, причем только там, больше нигде не сохранились - но посмотреть их нам не удалось, поскольку храм был уже закрыт по вечернему времени. А нам достаточно было посмотреть на нее хотя бы издали. Белая красавица с тиснеными каменными крестами на стенах - куда там московским! Улица Ильина, на которой она стоит, еще недавно была улицей Первого Мая. И адресовались к церкви очень абракадабристо, примерно так: церковь Спаса на Ильине, что на Первого мая. Приставка 'на Ильине' добавлялась для знатоков истории и искусства, которые 500 лет эту церковь так называли, а дальше указывали ее советскую прописку.
   Знаменский собор - также объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был заложен в 1682 году на месте разобранного храма XIV века - церкви Знамения Божией Матери. Собор, как и стоявшая перед этим церковь, предназначался для хранения в нем самой заветной святыни Новгорода - иконы Божией Матери, получившей наименование 'Знамение', которая спасла Новгород во время междоусобной войны города с Суздалем.
   Знаменский монастырь оказался интересен своими закомарами над главным собором и рифмующиеся с ними пышными кокошниками над входными воротами. Говорят, внутри Знаменского собора очень интересные фрески, включающие грандиозных Всадников Апокалипсиса. Но опять же, из-за позднего времени суток посмотреть нам их не сложилось.
   История спасения Новгорода от суздальцев весьма любопытна, поэтому изложу её чуть подробнее. В начале 1170 года гордые новгородцы здорово разозлили своей независимостью правящую династию Владимирско-Суздальской Руси. Великий князь Андрей Юрьевич [Боголюбский] впал в августейший гнев и собрал для окарания народной республики силы несметные. Соединённые силы русских князей: владимирского, смоленского, рязанского, муромского и полоцкого, - возглавляемые суздальским князем Мстиславом Андреевичем, сыном Андрея Боголюбского, подошли к стенам Новгорода и осадили город.
   [*Когда новгородцы услыхали об этой силе великой, идущей на них, то охватила их печаль и скорбь великая. И, сетуя горько, молились они милостивому Богу и Пречистой Его Матери, Святой Госпоже Богородице. И соорудили они острог вокруг всего Новгорода, а сами укрылись за острогом. И пришли к Новгороду суздальцы со всеми князьями земли Русской, и стояли под городом три дня. Во вторую же ночь осады, когда святой архиепископ Иоанн стоял на молитве пред образом Господа нашего Иисуса Христа, молясь о спасении города этого, в ужасе услышал он голос, говоривший так: 'Иди в церковь святого Спаса на Ильину улицу, и возьми икону Святой Богородицы, и вынеси её на острог, воздвигнутый против супостатов'. И святейший архиепископ Иоанн, услышав это, пребывал без сна всю ночь, молясь Святой Богородице, Матери Божьей. <...> И понесли икону на острог, туда, где ныне монастырь Святой Богородицы на Десятине. А все новгородцы были внутри острога, не осмеливаясь выступить против врагов; лишь скорбел каждый о судьбе своей, видя погибель свою, ибо ведь суздальцы и улицы поделили - какая какому городу достанется. И вот, когда наступил шестой час, начали наступать на город все русские полки. И полетели на город стрелы, словно дождь проливной. Тогда икона по Божьему соизволению обратилась ликом к городу, и увидал архиепископ текущие слёзы от иконы, и подставил он под них фелонь свою. <...> Тогда Господь Бог наш умилосердился над городом нашим по молитвам Святой Богородицы: обрушил гнев Свой на все полки русские, и покрыла их тьма, как было при Моисее, когда провел Бог израильтян сквозь Красное море, а фараона потопил. Так и на сих напал трепет и ужас, и ослепли все, и начали биться меж собой. Увидев это, новгородцы вышли в поле и одних перебили, а других захватили в плен.*]
   Во всяком случае, именно так об этом историческом случае гласят легенды. Чудотворная икона Божией Матери 'Знамение' 186 лет после этого события находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году икона из церкви Спаса Преображения была с торжеством перенесена в воздвигнутый в 1354 году особый храм 'Знамения Пресвятой Богородицы', впоследствии ставший Знаменским собором. Память о чудесном избавлении Новгорода от вражеского войска долго сохранялась в форме устных преданий. Архиепископ Иоанн тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Церковь 10 декабря (27 ноября). В XIV веке написано 'Слово о знамении святой Богородицы' (сказание о битве новгородцев с суздальцами). В XV веке рассказ об этом чуде вошёл в новгородский летописный свод, и афонский иеромонах Пахомий Логофет написал 'Слово похвальное Знамению'. В наши дни икона Божьей Матери "Знамение" находится в Софийском соборе Великого Новгорода, где ее можно с большим восхищением осмотреть.
   Это удивительно, но в подмосковном городе Красногорске, откуда мы приехали, один из городских храмов посвящен именно этому чуду Знамения Божьей матери. Таких храмов всего несколько по всей России, и один из них находится именно у нас.
   Пустошь Губайлово, где в последствии был построен Знаменский храм, впервые упоминается как часть территории Горетова стана Московского уезда в начале XVII в. Тогда эти земли получил московский боярин Семён Васильевич Волынский от царя Михаила Романова. Род Семена Волынского восходит к участнику Куликовской битвы Димитрию Волынцу, соратнику Святого благоверного князя Димитрия Донского. Затем земли перешли во владение к его племяннику Ивану Фёдоровичу Волынскому. Иван Федорович и построил в 1683 году скромную церковь с небольшой трапезной и колокольней в честь Знамения Пресвятой Богородицы. Церковь была исполнена в ярусной композиции 'восьмерик на четверике', которая получила в дальнейшем широкое распространение, а для того времени была редкостью. Почему именно в Красногорске поставили этот Знаменский храм? Сравните время его постройки (1683) и время постройки Знаменского собора в Новгороде (1682). К этим годам в стране сменилась светская власть (пришла и утвердилась династия Романовых), в церкви тоже пришли к власти новые иерархи. Один из них высоко вознес подвиг новгородцев и стал учреждать храмы в его честь. Это была новая церковная мода.
  
   0x01 graphic
  После этого храм еще несколько раз перестраивался, а нынешний Знаменский храм был с разрешения священноначалия перестроен новым владельцем усадьбы Знаменское-Губайлово купцом А.Я. Поляковым в 1905 году в псевдорусском стиле.
  
   В Новгороде на Торговой стороне, на зеленых лужайках среди вековых храмов, где некогда собиралось народное вече, две местные возрастные девки выгуливали породистых элитных собак, которые там откакивались на зеленую травку. У одной был громадный пятнистый пойнтер, у другой - крупный спаниель. Девки тоже были породистые, хищные и поджарые, как и их питомцы. Наверняка у каждой из них есть крутой новый автомобиль красного цвета, и обе они хорошо говорят по-английски.
  
   Возвращались мы по пешеходному мосту через Волхов, другой дороги для пешеходов здесь близко нет. Снова у причала рядом с пешеходным мостом стоял катерок "Садко" и собирал пассажиров на часовое путешествие до истока Волхова и обратно. Рядом теплоход "Москва" с тем же маршрутом. Билет на теплоход "Москва" стоит смешные для москвичей 300 рыжих. Прекрасные виды с воды - Рюриково городище, музей деревянного зодчества "Витославлицы", Юрьев монастырь, исток Волхова, покачаться на водах Ильменского озера. Один час без выхода на берег, 2 км по реке в одну сторону.
   --
   С правой стороны моста на гранитный парапет присела усталая бронзовая новгородка, наша современница, - справа сумка, рядом валяются туфли, она откинулась на выставленные назад руки, вытянула вперед босые ноги и блаженствует, наслаждается минутным отдыхом. В точно такой же позе рядом я снял и жену. Она тоже устала ходить и тоже блаженствовала и наслаждалась минутным отдыхом.
   --
   На мосту мы слегка задержались. Всё не хотелось уходить. Там было так хорошо. С моста открываются прекрасные обзорные виды и на Новгородский Детинец, и на Торговую сторону с аркадой Ярославова Дворища, с моста открывается Волхов направо и налево, памятник Георгию Победоносцу на Екатерининской горке. И это все в приглушенном золотом свете заходящего солнца. Хотелось просто стоять здесь целую вечность и наслаждаться зрелищем. На самом верху моста заметно чувствовалось, как он вибрирует, подрагивает. Он был живой, этот мост, и мы стояли на его железной спине, как насекомые на загривке охотничьего пса, склонившегося пить воду у реки.
   --
   В этом городе везде распылена история. Она толстым слоем лежит на стенах домов, на улицах, на самом здешнем небе. Отовариться продуктами на вечер и утро мы зашли в универмаг "7Я = Семья", который оказался на улице Стратлатовской, недалеко от нашей гостиницы. Улице вернули ее старое название (еще недавно была Лермонтова), а названа она по находящейся на ней церкви Федора Стратилата, куда мы, конечно, зашли. Церкви, в отличие от музеев, рано не закрывают.
   Церквей Федора Стратилата в Новгороде несколько, и самая известная из них - Федора Стратилата на Ручью (1360), потому что она дошла до нас практически в целости с тех времен. Но и эта церковь на Стратилатовской была очень красивая и достаточно древняя, чтобы обратить на нее свое внимание. Она называется церковь Федора Стратилата на Щиркове улице (XII--XVIII вв)- объект N22 из перечня в 37 объектов, входящих во Всемирное наследие ЮНЕСКО под собирательными названием 'Исторические памятники Новгорода и окрестностей'. Дата указывается так неопределенно, с размахом в пять столетий, потому что там остались элементы строения этой церкви из далекого XII века, но после этого она горела, рушилась, и перестраивалась много раз. Да и Щиркова улица сегодня непонятно где, уж никак не по нынешней улице Стратилатовской. Деревянные дома горели часто, и улицы легко изменяли свое направление по прихоти новых домовладельцев. Примечательной особенностью внешнего вида этой церкви являются пояски изразцовых плиток по окружностям всех пяти барабанов. У нее женственные главы на высоких красивых шеях в изящных изумрудных ожерельях. Оказывается, среди церквей тоже бывают модницы.
  
   Вечером вернулись в свой советский полулюкс в гостинице "Роза ветров". Как я уже говорил, это две комнаты, гульбище в виде коридоров с обширным холлом, и раздельные ванная комната и туалет. В одной комнате спальня, в другой гостиная с диваном и креслами. В гостиной минский холодильник "Атлант" в полный рост высокого человека, - уж атлант, так атлант, - и на нем сверху электрический пузатый чайник.
   Из любопытных новаций в туристическом обслуживании - две пары штор на общей штанге. Плотные и непрозрачные шторы по краям, а прозрачные в центре. Это означает, что плотно закрыть окно шторами возможности нет никакой, всегда будет часть окна, которая закрыта только прозрачными шторами. Но, слава богу, напротив окон никого нет - там только древние валы Земляного города, так что можно было не беспокоиться. Паркет в комнатах 30 летней давности и скрипит, как сотня старых телег. Электронные часы в гостиной ходили, но почему-то показывали сбитое время. Возможно, предыдущие гости были с Камчатки. После того, как я часы выставил - они стали ходить исправно, до самого нашего отъезда.
   А в коридорном светильнике лампочка сгорела. Мы вернулись уже потемну, поэтому пришлось шариться в полной темени до туалета метра три на ощупь, чтобы включить свет хотя бы там - он оказался ближе всего ко входной двери. Очень удобно!
   О туалете хочется сказать еще пару нежных слов. На туалетной двери есть щеколда снаружи. Видели ли вы такое где-нибудь? Для чего нужна щеколда на дверь туалета снаружи? Чтобы там кого-то запереть? И чтоб он мучился бы там в туалете и плаксиво просился бы наружу... Оказывается, дверь туалета была банально перекошена, и если ее не закрыть снаружи на щеколду, то она распахивалась внутрь под действием косой силы тяжести. А кому хочется иметь в номере все время открытую дверь в туалет?
   И второе - вода в туалетный бачок не набиралась. Что-то там сломалось. Пока вода в бачке была - она лилась. А когда закончилась - пришлось брать пластиковую урну, набирать воду в ванной и смывать этой водой. И это называется полулюкс!
   А так все чистенько, горничные стараются. Но завтраков, опять же, нет. Эх, как томно и тоскливо вспомнился нам поутру шведский стол в старорусской гостинице "Полисть"!
   Зато номерок у нашего номера был классный, N222.
  
   Часть Вторая. Дриблинг за колобком вокруг церквей и призрак Ивана Грозного.
  
   С утра следующего дня мы поехали в Вяжищи и Хутынь. А затем пустились в круиз по восточному краю пригородов Новгорода, включая всемирно известную церковь Спаса на Нередице и Рюриково городище.
   Вернулись мы на Торговую сторону города Новгорода. Наша цель на этот раз была простая: приткнуть где-нибудь свой автомобиль к обочине и покушать, потому что время обеда уже давно пришло. У нас не было карты города с указанием расположения точек общепита, поэтому пришлось разыскивать их самостоятельно.
   На пересечении Щитной и Молотковской улиц мы заметили стоящую справа старинную церковь. В Новгороде все не такое, к чему мы привыкли. Вот названия Щитная и Молотковская показались мне сильно пролетарскими, возникшими в революционном экстазе, а, оказывается, они средневековые и их имена восстановили в 1991 году. Улица Щитная впервые упоминается в Новгородской первой летописи под 6925 (1417) годом, там были мастерские по изготовлению боевых щитов. А на улице Молотковской в средние века жили ремесленники, кузнецы и слесари, которые целыми днями стучали своими молотками, уговаривая железо принять нужные формы. Интересно, что Щитную пришлось переименовать из Красной, а Молотковскую не нужно было и переименовывать, она и для советской власти была вполне своей, пролетарской.
   --
   У церкви остановились, чтобы ее рассмотреть. Обед обедом, но пропускать такие вещи мимо себя не позволительно, в другой раз город может нам их и не показать. Это оказалась старообрядческая церковь Михаила Малеина XIV века (1379). Сегодня уже никто не помнит, кто такой этот Малеин. А когда-то давно он был очень популярен у наших церковных иерархов.
   [Михаил Малеин (в миру - Мануил; ок. 894, Каппадокия - 963)- православный святой, основатель ряда монастырей на Киминской горе, учитель Афанасия Афонского, основателя Великой Лавры Афона. Почитается в лике преподобных.]
   При нашем появлении у церковной калитки к ограде сразу вышла старица в расписных цветастых валенках - это летом-то! Она сразу твердо нам заявила, что церковь закрыта, что церковь старообрядческая, что на вечерню мы можем прийти, но нас пустят только чуть постоять за порог, дальше не положено. Я в свою очередь рассказал ей, что у меня дед с бабкой по линии мамы тоже старообрядцы, и мы немного разговорились. Она сообщила, что зовут ее Лидия, что у нее мать - староверка, а отец - обычной веры, из-за этого в семье все время споры были. Сфотографироваться не согласилась. Я сказал ей, что она похожа на мою родную бабку Анну, но она все равно не согласилась. Хотя призналась, что по молодости "дурила" (ее слова), и много снималась. А потом все фото уничтожила, потому как грех. И очень ругала Никона. Жалела, что так случилось, что он всех русских перессорил между собой на два противных лагеря. Осуждала обычную церковь, говорила, что по старому обряду отпевают долго, 1.5 часа, а в "никонианской" церкви - 15 минут, некогда им готовить человека в царствие небесное. А ведь это - самое главное в жизни, для того и живут. 'Но я им всё прощаю, а Он меня за это защитит', - всё приговаривала она во время разговора.
  
   0x01 graphic
  
   Над крыльцом западного притвора церкви, где мы разговаривали, под изумительной в своей северной простоте красоты ажурным карнизом висела прямоугольная табличка с надписью в четыре строки:
   Новгородская
   Старообрядческая
   Поморская
   Церковь.
  
   А дверь, ведущая из крыльца в помещение, была символически разделена на две не равных по ширине части, дополнительную узкую слева и широкую правую для обыденного прохода. И в этом мне тоже почудился символ, символ разделения одной общей русской церкви и нации на две неравных половины.
   Я все-таки никак не могу понять - почему фотографироваться для старообрядцев грех? Почему они вдолбили это себе в голову? Или в этом есть что-то этакое, чего мы не знаем?
   По установленным нами сведениям, эта церковь и трапезная с колокольней при ней (трапезная с колокольней на Михалице, 1557 г.) - это то, что сохранилось от женского Михайлицкого Богородицкого монастыря, основанного женой новгородского князя Ярослава Владимировича в 1199 году. Как обычно было в этих местах, сначала сгношили невеличку церковку деревянненьку, она сгорела, построили еще одну, и та вскорости обратилась в пепелище. В 1379 году поставили, наконец, церкву каменну. И стояла она до последней войны с немцами. А во время последней войны храм был разрушен прямым попаданием бомбы, но затем его восстановили, как ценный памятник XIV века. И, кстати, именно в честь преподобного Михаила Малеина был назван первый царь династии Романовых Михаил Федорович. В надежде, что он будет многомудрым, как сам Мануил, и будет править благосклонно и милостиво. Так оно, в принципе, и оказалось. Михаил правил милостиво и благосклонно, при помощи своего отца, Патриарха Московского Филарета.
   И древнюю эту церковь и старушку Лидию при ней я воспринял одинаково - как обломки старой, давно ушедшей от нас жизни, которые еще плывут среди нас в потоке жизни новой. Они еще доживают среди нас свои последние дни и спорят о своем месте в этом новом мире. Они не одобряют фотографию, а интернет вообще проклинают и накладывают на него крест святой: сгинь! Но ведь он не исчезнет по воле их молитвы, потому что он есть то, что философически настроенный Владимир Ульянов называл "объективная реальность", и ее бесполезно проклинать, к ней надо приспосабливаться.
  
   Происки Колобка
   Познакомившись с очередным шедевром новгородской архитектуры (хотя бы снаружи, поскольку пустить в свой возвышенный храм чистой и непорочной старой веры нас не посчитали возможным), мы продолжили наши поиски еды. Мы оставили машину недалеко от широкой Большой Московской, вышли на эту улицу и спросили жителей насчет "как бы оно где поесть?" Нам указали демократическое кафе "Колобок", которое находится где-то там, выше к центру по Московской.
   [*Колобок - персонаж одноимённой русской народной сказки, изображаемый в виде небольшого пшеничного хлеба шарообразной формы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден хитроумной лисой. Почитается в лике булкоподобных страдальцев побегайчиков.*]
   Как в русской народной сказке, мы долго шли по полям и лесам по сусекам да борам по улице Московской и искали этот "Колобок", еле его нашли, уже практически в центре Торговой стороны, на задворках кафе "Сударушка". Зашли туда - в помещении "Колобка" дикая очередь и три сидячих столика у окон, остальные трескают стоя у круглых высоких столов. Это скорее пирожковая, а не полноценное кафе. Там много хорошей пирожковой выпечки, которую можно перехватить с кофе, чаем или соками. Но нам не понравилось это "стоя", и мы пошли обедать в расположенную рядом кофейню "Сударушка". Как и в русской народной сказке, "Колобок" от нас ушел. Он обязательно должен был уйти, иначе вся сказка нашего пребывания в этом волшебном городе была бы испорчена. А в "Сударушке" оказалось вполне прилично и сытно, с первым и вторым блюдами. Сударушка нас приютила и обласкала.
  
   Возвращались мы по другой стороне Большой Московской - еще не так давно это был проспект Ленина, самая прямая и широкая улица Торговой стороны. По пути, слегка во дворах, набрели на красивейшую древнюю церковь, что в Великом Новгороде не диво. Это оказалась Церковь Св. Климента, 1520 года постройки. Третья Новгородская летопись сообщает о постройке церкви Климента на этом месте еще в далеком в 1153 году: "в лето 6661 боголюбивый епископ Нифонт в В. Новгороде на Торговой стороне заложил церковь каменну святого Климента на Ивореве улице". В летописи отмечено, что церковь многократно страдала от пожаров, например, в 1326, 1385, 1596 годах. Под 7025 (1517) годом сообщается, что в лето этого года она падеся. Вскоре была восстановлена московским купцом Василием Таракановым. Несмотря на его московское происхождение, церковь не отличается формами от традиционных новгородских церковных сооружений XIV--XV веков. Это указывает на то, что московские заказчики подряжали на работы новгородские строительные артели. Единственную разницу можно обнаружить в том, что церковь Климента выстроена целиком из кирпича. После закрытия церковного прихода в 1930 годы, здание церкви было приспособлено под склад и мастерские.
   Во время Великой Отечественной войны она получила относительно небольшие повреждения, наибольшее из которых была утрата купола и подкупольного свода. В хорошем состоянии сохранилась церковная колокольня. Но она была разобрана на кирпич в 1950-е годы. Советской власти всегда катастрофически не хватало кирпича на постройку очередного свинарника, и она тупо рушила объекты всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. В настоящее время в церкви располагается склад. Я специально привел подробную информацию об этой церкви, чтоб показать значительность новгородских памятников. И здесь, в Великом Новгороде, до таких памятников пока руки не дошли. Это здание используется под склад! Насчет склада, возможно, у меня устаревшая информация. Когда мы были у церкви, она была закрыта на замок, и проверить я не мог. По деревянной крытой лестнице я забрался на второй этаж. Вход в основное помещение церкви охраняла внушительная железная дверь, измалёванная современными хамскими жёлтыми граффити из баллончика. Унылый вид для всемирного наследия ЮНЕСКО!
  
   Рядом с церковью Климента по той же Большой Московской улице, у перекрестка с улицей Федоровский ручей, находится примечательный храм Великого Новгорода - церковь великомученика Дмитрия Солунского. Она была открыта, и мы туда зашли.
   [*Димитрий Солунский (Солунский - искаженное от греческого Салоники; известен также, как св. Димитрий Мироточец и Димитрий Фессалоникийский, 306 год) - христианский святой, пострадавший во время правления императора Диоклетиана. Почитается в лике великомучеников.*]
   Церковь была заложена в 1381 году на Славкове улице. Как сообщает в своих сочинениях архимандрит Макарий, в Новгороде в то время было ещё несколько Дмитриевских церквей: на Буяне, Дославле (или Даньславле), на Лубянице, на Торгу и в Зарядье. Он же сообщает о том, что впервые эта церковь упоминается под 1261 годом, когда 22 ноября по новому стилю она сгорела. Второй раз она была отмечена только через 120 лет, в указанном 1381-м году. Тогда "в лето же 6889 заложиша церковь каменну святый Дмитрей на Славкову улицу". Через год, в 1382 году строительство закончилось и новгородским владыкой Алексеем, с попами и клиросом Софийского собора храм был освящён в ознаменование победы Дмитрия Донского над Мамаем в Куликовской битве. В то время главный вход в церковь был с южной стороны, поскольку между ней и стоящей поодаль церковной колокольней проходила большая Московская дорога.
   Там же летописец отмечает, что вскоре церковь "за мало дней рассыпася". Известно также, что она множество раз горела и восстанавливалась. При церкви велась запись наиболее значимых событий и указанные даты несколько расходятся с другими источниками.
   В XV веке в церкви имелось два престола -- в честь Дмитрия Солунского и престол Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Позднее добавляется еще два: на хорах -- в честь Бориса и Глеба, а в 1810 году -- западный, в честь Нила Столобенского.
   Внешний вид церкви примечателен своим богатым кирпичным орнаментом, который в виде бегунца и поребрика покрывает верхнюю часть среднего членения южного и восточного фасадов. Церковь включена во всемирное наследие ЮНЕСКО.
   В этой церкви ее прихожане снова напомнили нам, что в этот день празднуется Яблочный Спас, и угостили нас освященными в этой церкви яблоками со своего личного сада. Большое им "Спасибо!".
   [*Рядом с церковью, немного в глубине двора, ржавый коричневый павильончик по ремонту обуви с синим названием "Обувная клиника У Вагифа", весь облепленный кучей заявлений: "Замена молний", "Замена каблуков", "Замена подошв", "Окраска обуви", и "Все виды услуг". Вагиф пытается выжить таким образом. Ведь ремонтировать обувь часто нужно, не все обувь сразу выбрасывают, если в ней испортилась молния или сточился каблук.*]
  
   В Новгороде за прошедшие лихие годы многое уничтожено беспощадным временем или так переделано многими перестройками, что родная мама не узнает.
   Чуть дальше церкви Дмитирия Солунского вниз по Большой Московской стоит церковь, на которую я поначалу не обратил должного внимания: относительно новое здание со всеми родовыми признаками XIX века - свод и купол в стиле 'модерн', с классическим входным порталом под треугольным карнизом и подпирающим его ложными колоннами. При обилии в Новгороде древней старины на такое не хочется обращать внимания.
   Однако при более внимательном разглядывании этого здания и должной вчитываемости в городской путеводитель оно оказалось довольно интересным. Это было то, что осталось от церкви Никиты Мученика, сооруженной в 1555-57 годах. Из новгородской летописи известно, что церковь Никиты стояла около Государева двора Ивана Грозного. С большой вероятностью можно сказать, что заказчиком церкви был сам царь. В 1571 году Иван Грозный с сыновьями Иваном и Фёдором побывал на Государевом дворе на Никитиной улице. Расшугали улицу санным поездом с гайдуками, зашли в церковь Никиты, истово молились в ней несколько часов, и поехали в Грановитую палату в Детинце, суд вершить праведный, опричный. От построек Государева двора к нашему времени не сохранилось никаких следов, но в соседних дворах археологи при раскопках на глубине двух метров обнаружили остатки большой деревянной застройки. Древние своды церкви Никиты не сохранились, они заменены деревянными перекрытиями и тем самым куполом в стиле 'модерн'. При церкви стоит колокольня, в нижнем этаже которой размещалась еще одна церковь-придел, которую летопись называет 'Феодосий под колоколы'.
   [*Храмы 'под звоном', или 'иже под колоколы', − это столпообразные храмы, у которых ярус звона помещен на основном объеме, под главой. Замечательные образцы древнерусской архитектуры этого типа появились на Руси в XIV веке - предположительно, первым из них был храм Иоанна Лествичника в Московском Кремле, построенный еще при Иване Калите в 1329 году и не дошедший до наших дней. Известно, что это было столпообразное здание девяти метров в диаметре, в форме неправильного восьмигранника в плане. Замечательный образец несколько более позднего времени - Свято-Духова церковь в Троице-Сергиевой Лавре. Сутью этих храмов является предельная экономия средств и пространства за счет совмещения зданий церкви и колокольни в одно целое.*]
   В красивейшем старинном Никольском приделе церкви Никиты Мученика в совковое время вплоть до середины 80-х годов помещался Новгородский шахматных клуб, там любовно пестовались новые шахматные гении. А вы говорите 'Не интересно!': тут вам и призрак Ивана Грозного, и интересный тип церквей 'под звоны', и бывший шахматный клуб имени Остапа Бендера в здании церковного придела, где еще пахнет Ботвинником и пометом шахматных коней.
  
   После того, как мы пообедали и вернулись к своей машине, смиренно ожидающей нас на улице Герасименко, мы поехали к своей гостинице и поставили машину на стоянку перед гостиницей, а сами снова отправились пешком в город. Снова вышли на площадь с памятником Рахманинову. Там из нескольких громкоговорителей звучала рахманиновская музыка. Звучала тихо, деликатно. Ее было слышно только тем, кто сидел на лавочках рядом с памятником. Жене это очень понравилось. Она, конечно, узнала музыку Рахманинова, которую всегда любила.
   [*Оказывается, Сергей Васильевич Рахманинов родился в дворянской семье в окрестностях Великого Новгорода. Долгое время местом рождения считалось имение его родителей Онег, недалеко от Новгорода; исследования последних лет называют усадьбу Семёново Старорусского уезда Новгородской губернии. Почитается в лике великих музыкантов.*]
   --
   Памятник Рахманинову находится в сквере перед Новгородским Кремлем, рядом с Софийской площадью. В прошлый день мы обошли Кремль внутри, поэтому сегодня мы решили обойти его снаружи, против часовой стрелки. Начали мы от фонтана "Садко", к которому подошли полюбоваться его мощными струями и интересным скульптурным оформлением.
   --
   Когда мы шли вдоль Кремлевских стен, нам открывалась башня за башней Новгородского Кремля по мере нашего продвижения. Федоровская башня, Митрополичья башня и Часозвоня при ней, Златоустовская башня, Покровская башня, самая высокая башня Кокуй, Княжая башня, Спасская башня. Башни Кремля стоят как люди в хороводе, взявшиеся руками. Как и многое в Новгороде, его Кремль из сохранившихся самый древний. Он капитально переделан при Иване III в 1478-90 гг, но отдельные его башни на пару сотен лет древнее - Спасская башня 1297 года постройки, а Покровская дошла до нас из далёкого 1307 года. Начиная с Покровской, башни падают в сторону рва под всё большим углом. Еще немного, несколько десятков лет, и какая-нибудь из них рухнет ничком прямо в этот ров. Сегодня их еще держат прясла стен, но вода грунт точит, башни прогрузают в землю под тяжестью своего огромного веса все больше и больше...
   --
   После этого мы пошли в южную часть Софийской стороны, которая в средние века называлась Людин конец. Наверное, там жили Люди. Или простые люди. Там расположены древняя церковь Власия, Белая Башня Земляного города, памятник св. Георгию на коне, городской пляж, сладкая парочка полицейских, он и она, и тучи над городом. Я написал, что церковь Власия древняя, потому что ее постройка датирована 1407 годом, и в Москве памятников такой древности просто нет, ни одного. А в Новгороде столько средневековых храмов, что шестисотлетний возраст постройки не каждого заставит отклониться от своего маршрута. Небольшая Власьевская церковь, построенная по предположениям на месте Велесова капища, интересна как эталон новгородской архитектуры - маленькая, с плавными очертаниями восьмискатной кровли, свинцовой главкой и красной плинфой, которая как древний грубый экзоскелет проступала из под современной белой штукатурки.
   Белая башня - единственная сохранившаяся башня от Земляного города, от которого до нас дошли лишь оплывшие под тяжестью времени Валы да эта башня. При ближайшем рассмотрении башня эта оказалась совсем не интересной: внутри пустая как гнилой орех и совсем не белая - а кирпичного цвета, никак не оформленная для туристов. Она стоит далеко на отшибе от главного туристического потока, поэтому даже магазин сувениров в ней располагать не рентабельно. Будешь там один весь день куковать, как дурак.
   Гораздо более интересным оказался Троицкий раскоп, названный так по находящейся напротив него через улицу Троицкой церкви. К сожалению, ворота к раскопу в этот день оказались уже закрыты по причине позднего времени. Но сам раскоп окружен прозрачной сеткой "рабицей", и мы по крайней мере снаружи его увидели и даже слегка заглянули. Хотя, конечно, самое интересное - это увидеть срез 15 новгородский мостовых, зарытых в культурный слой города на высоту шести метров. Это, наверное, должно впечатлять. Троицкий раскоп называют "Театром Времени". Это сама история нашего государства в бутербродном виде от начала X века до наших дней на протяжении тысячи лет. Здесь было найдено более 400 берестяных грамот, а в слоях XI века нашлись пятиструнные гусли с древней надписью "Словиша", восковая псалтирь, и еще много чего другого интересного. Сколько поколений новгородцев жило здесь, как давно здесь бурлила цивилизованная жизнь!
   --
   Церковь Живоначальной Троицы, к которой мы затем подошли, оказалась закрыта на замок, причем замок был не простой, а комбинацией засова и замыкающего его замка, я таких раньше не видел. Церковь стоит очень живописно, на высоком краю обрывистого склона к Волхову, и от нее видна вся окрестная даль, и сама церковь видна издалёка. Это одна из самых замечательных церквей Великого Новгорода. И одна из самых древних.
   [История храма Святой Троицы связана с таким неоднозначным и ярким явлением средневековой новгородской жизни как "ушкуйники". Ушкуи - это самые крупные речные суда, которые знала Русь в XIV-XVвв., а ушкуйниками первоначально называли их команду - первопроходцев-колонизаторов. Но со временем благая цель освоения новых земель заменилась жестоким и алчным пиратством. А своим поведением ватаги ушкуйников стали походить на шайки викингов, причем доставалось от них всем и везде - от Скандинавии до Казани.
   Одним из ярких представителей ушкуйников был воевода Александр Абакумович, первооткрыватель Западной Сибири и Полярного Урала. В 1364г., на двести лет раньше Ермака, он во главе крупного отряда новгородцев поднялся по р. Уса (правый приток Нижней Печоры), перевалил через Полярный Урал, спустился до Оби и прошёл по ней до самой Обской губы. Поход был тяжелейшим и очень опасным, продвигаясь по новым землям, приходилось непрерывно воевать с ополчением двинян, которое в конечном итоге было разгромлено, несмотря на огромный численный перевес.
   Уточню для читателей, что в это время на Руси было тяжелое ордынское иго, и Куликовская битва еще не разразилась в нашем небе веселой майской грозой. А эти доблестные разбойники уже хозяйничали за Уралом и, сказывают, несколько раз внезапным наскоком брали столичную Казань!
   Ушкуйники во главе с атаманом поклялись, что если уцелеют, то по возвращении построят в Новгороде храм. Зарок сдержали и в 1365г., вернувшись с громадной добычей, заложили в Ямской слободе эту церковь во имя Святой Троицы. В дальнейшем вокруг храма возникла община купцов, называвшаяся Югорщина (Югра - старое название Приуралья), которые плотно торговали с Югрой и Уралом.]
   Троицкая церковь стоит на Троицкой улице (при Советах она высокопарно называлась Пролетарской), что характерно для времен Екатерининской губернской реформы. Верстающие новые планы старых городов чиновники от архитектуры сидели в столичном Санкт-Петербурге, и равнодушно херили прекрасные колоритные местные названия, напоенные тутошней поэзией и историей, а вместо них чертили понятные для себя названия улиц по стоящим на них храмам. И получилось, что церковь Троицкая стоит на улице Троицкой, церковь Власия на Власьевской, на Покровской должен стоять Покровский храм и так далее. Советская власть следовала этому же незатейливому принципу: дом Владимира Ульянова (Ленина) оказывался в городе Ульяновске на улице Ленина, красноармеец Петр Тутаев родился в городке Тутаеве, а прославленный летчик Валерий Чкалов в Чкаловске. Маразм крепчал. Я очень рад, что в Великом Новгороде этот топонимический маразм вовремя маленько разгребли, и вернули городу значительную часть его исторических названий. Далеко не всю, но процесс идет в правильном направлении. А то постоянно возникает истерический когнитивный диссонанс, когда древняя Людогоща вытекает на площадь Карла Маркса, а Победоносцева пересекается с Пролетарской.
  
   Далее мы вышли к громадному памятнику Георгию Победоносцу, расположенному недалеко от Кремля на высоком холме, который называется в народе Екатерининской горкой. Своё название эта горка получила благодаря Екатерине II, которая в 1789 году в сопровождении свиты путешествовала по Вышневолоцкой водной системе, и приплыла к Новгороду по реке Мсте от Боровичей. По окончании путешествия императрица милостиво подарила свою яхту со всей обстановкой провинциальному новгородскому дворянству. В 1811 году на указанной горке было построено специальное здание, в которое поместили подарок императрицы.
   Оригинал императорского подарка был утрачен ещё в XIX веке "от времени и небрежного хранения". Его заменили упрощенной копией, которую в советские времена выкинули догнивать в расположенный под горкой яхт-клуб. И в 1974 году, согласно постановлению Совета Министров РСФСР, на Екатерининской горке был сооружён Монумент Победы.
   Памятник странный, сделанный в грубом стиле советского кубизма. Мы не сразу разглядели, кого это там растоптал конь Георгия, оказалось, что это немецкая свастика. То есть получается, что памятник был поставлен как бы в честь победы над фашистской Германией. Но почему это было сделано в 1974 году? Надо полагать, к 30-й годовщине освобождения города от немецкой оккупации. Но почему именно к 30-й годовщине воздвигли этот монумент, что за эдакая вычурная фантазия? Издали памятник смотрится еще ничего, а вблизи обескураживает. В памятниках с конными статуями мне всегда интересно, как скульптор решает вопрос с конскими причиндалами. Иногда их вообще убирают, превращая коня в бесполое мускулистое существо. В данной скульптуре этот деликатный вопрос решен грубовато, какими-то прямоугольными нашлепками под конским брюхом. Еще забавно то, что всадник победоносно скачет не в сторону вражеского запада, а на восток -- в сторону Москвы. Ну, оно и правильно: для Господина Великого Новгорода Москва всегда была неприятелем.
  
   Мы снова постояли на мосту через Волхов, опять прошли через Кремль, но на этот раз бегло. Отчасти потому что погода быстро портилась. Над городом нависли плотные серые тучи, но дождя так и не было. Поэтому у памятника 1000-летия России мы задержались.
  
   Когда я в очередной раз рассматривал памятник 1000-летия России, мне пришла в голову интересная мысль. Трехъярусная композиция памятника воплощает заданную условием конкурса триаду - "православие-самодержавие-народность". Православие символизирует венчающий монумент ангел с крестом; самодержавие - фигуры самодержцев второго яруса; народность - многофигурная композиция на нижнем горельефе. То есть получается, что народ представляет образованная интеллигенция - писатели, поэты музыканты. А собственно народа - крестьян, мастеровых, солдат, матросов, - не видно, он ниже уровня земли. Он и есть земля, на которой стоит этот тяжелый чугунный памятник.
   Во время последней войны немцы уже разобрали его на части, и собирались увезти к себе, но не успели, слишком внезапно их выставили из города. Интересно - а что они хотели с ним сделать, где хотели собрать? Ведь если бы хотели уничтожить, то взорвали бы на месте. Почему немцы так мерзко относятся к нам? Их хорошо накачали пропагандой перед набегом на нашу страну. Ведь, несмотря на оккупацию Франции, они не стали демонтировать Эйфелеву башню. Или у немцев, как у меня в Троицкой церкви Старой Руссы, было желание забрать это с собой и невозможность это сделать?
  
   Историки говорят, что якобы во время последней реставрации отливщики написали на памятнике некое бранное слово. Теперь у туристов появилось новое развлечение - они попытаются обнаружить эту надпись на монументе. Смотрят с лупами, с биноклями, под перилами и нависая над памятником с деревьев. Но пока не находят. По мнению Николая Гринева, генерального директора Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, он не был бы памятником России, если бы на нем не было такой надписи.
   По моему мнению, памятник обязательно следует изучать в школах, потому что на нем сжато изложена вся тысячелетняя история России. Кроме того, каждому гражданину нашей страны не мешало бы знать все 128 фигур, находящихся на памятнике. Знать, кто они такие, и что именно сделали для нашей страны.
  
   7.Дорога на Дно
   Наши желания в тот день были скромными: доехать из Новгорода до города Пскова, пригородка новгородского, где нужно было остановиться на ночь, а перед этим по пути заехать в город Порхов для осмотра древней крепости, и посетить, если получится, городок Дно. Ведь интересно побывать на Дне Российской империи, не правда ли?
  
   Попасть на Дно можно разными путями. Некоторые там сразу рождаются, и для них дно - это их Родина. Та самая, где живут, растут, ходят в школу, влюбляются, рожают детей, работают, стареют и умирают. А можно перед этим долго плавать на поверхности, среди буйных водорослей и солнечного света, но потом спиться и медленно опуститься на дно общества. Каково это, жить на Дне? Или в Дне? Или в Дно? Об этом даже сказать нормально не получается. Что думали те люди, которые давали городку такое странное название? Были они законченными пессимистами или наоборот, большими весельчаками с чувством очень мрачного юмора?
  
   После того, как мы проехали до знакомого нам Шимска и повернули направо на Сольцы и Псков, через некоторое время, после пересечения реки Мшага, наш путь перегородила стая черных ворон. Тысячи птиц сидели прямо на шоссе и громко каркали. Это меня поразило. По имеющимся сведениям и уточнениям ученых где-то именно здесь состоялась печально знаменитая для новгородцев битва при Шелони.
   [*Шелонская битва -- сражение, часть Московско-новгородской войны 1471 года. Битва произошла 14 июля 1471 на левом берегу реки Шелони в районе деревень Скирино/ Велебицы Солецкого района Новгородской области между московскими войсками во главе с воеводой Даниилом Холмским и новгородским ополчением под командованием сына Марфы Посадницы -- Дмитрия Борецкого.*]
   Стая ворон была такая громадная, что пришлось сильно притормозить, чтобы не врезаться в нее на скорости с непонятными для себя последствиями. Когда мы ехали примерно 20 км/ч, птицы перед нами неохотно разлетались, задевая крыльями лобовое стекло. Уж не души ли это погибших новгородцев? Говорят, их погибло здесь более 12 тысяч, и хоронили их в общих могилах, едва присыпав тонким слоем песка.
   Вот что писал об этом месте известный историк Н. И. Костомаров в конце XIX века:
   "Мы ехали вдоль реки Шелони, отыскивая место, где происходила роковая Шелонская битва, погубившая республиканскую свободу Великого Новгорода. В руках у нас была летопись. Присматриваясь к местности, мы делали соображения, обращались с разными вопросами к жителям, но не так легко могли достичь желаемого. В Велебицах мы подъехали к старой каменной церкви, построенной, как говорили нам, великим князем Иваном III или, как другие утверждали, его внуком, царем Грозным. В этой церкви происходило служение не более двух раз в год, и она была приписана к другому приходу. Мы вызвали оттуда священника, который отпер нам церковь. Ее архитектура несомненно старинная, никак не позже XVI века. Проехавши несколько верст, на песчаном берегу, поросшем кустарниками, мы нашли большой, довольно высокий холм, и когда стали зонтиками копать на нем землю, то увидали, что весь этот холм состоит из человеческих костей. Тут текла почти высохшая речка Дрань, впадающая в Шелонь. Я сообразил, что этот могильный холм есть место погребения новгородцев, разбитых на берегу Шелони несколько выше этого места и бежавших до реки Драни, где в другой раз бегущим нанесено было окончательное поражение. Взявши на память два черепа, мы поехали далее и прибыли к часовне, под которою была могила павших в бою воинов; ежегодно совершается над ними панихида. Здесь, вероятно, погребены были московские воины, бившиеся против Новгорода; их похоронили с честью и построили над ними часовню, а трупы бедных новгородцев сложили грудою на берегу Драни и только присыпали песком. Мы доехали до посада Сольцы и стали расспрашивать о местных памятниках у духовенства одной из тамошних церквей; но оказалось, что духовные совсем не интересовались историею и не знали о Шелонской битве и о древней судьбе Новгорода даже настолько, насколько могла им сообщить история Карамзина. Возвращаясь назад, мы, осматривая русло Шелони с обоими ее берегами, пришли к тому заключению, что переход московских войск через Шелонь произошел немного ниже местности, на которой ныне лежит посад Сольцы, и новгородцы, сбитые с позиции на берегу реки, бежали, преследуемые москвичами, до роковой для них реки Драни, где и лежат их кости, прикрытые песком, развеваемым ветрами".
   Когда я читал этот текст, я не мог отделаться от мысли, что топонимы имеют большое значение в нашей жизни. Ведь новгородцы потерпели поражение именно у реки Дрань, которую они произносили и как Дрянь. Сегодня реки с таким названием в этих местах нет. Новгородцы истерли память об этой несчастливой для них речушке окончательно и навсегда, навеки переименовав ее в Мшагу.
  
   Как я уже отмечал, попасть на Дно можно разными путями. От шоссе областного значения А116 Великий Новгород - Псков после Сольцов на Дно было несколько левых отвороток. Поскольку расспросы в Сольцах так и не выявили лучшей из них, мы решили ехать по самой короткой, для сведения к минимуму своих временных и материальных потерь.
  
   Из районного городка Сольцы где, как говорят, базируется полк бомбардировщиков дальней авиации (отсюда, отсюда полетят они бомбить европейские столицы в случае мировой войны!), мы выехали на Порхов по довольно приличной дороге А116, и перед деревней Сухлово сделали левый поворот по указателю на Дно. Стандартный алюминиевый синий указатель был расстрелян четырьмя выстрелами из мелкокалиберного ружья, как мишень в биатлоне. Говорят, таким образом местные охотники пристреливают новое оружие. Целились в название 'ДНО', но ни разу не попали, у них прицел был сильно сбит влево. Практически сразу после поворота - мост через узкую в этом месте реку Шелонь.
  
   И дальше пошла лютая дорожная жуть со сплошными выбоинами до 20 сантиметров глубиной. Похоже, именно тут отбомбился полк бомбардировщиков ближней авиации из городка Сольцы. Как на старайся, а проехать так, чтобы хотя бы одно колесо не было в выбоине каждое мгновение езды - не удастся. В математике есть такое понятие - "всюду плотно". Это если взять сколь угодно малое "эпсилон", то в окрестности любой точки нашего пути радиусом "эпсилон" всегда найдется то, что тебе мешает жить. Так вот: ямы на дороге на Дно были расположены именно всюду плотно. И почти параллельно дороге течет река с пробирающим душу названием Люта, которую приходится пересекать дважды по тощим сомнительным мостам. И так 25 километров, если верить нашему честному спидометру. А перед въездом в сам город Дно - громадное кладбище по обе стороны дороги, заросшее лопухами и ужасным 2-х метровым борщевиком. Словом, ездить по этой дороге на Дно не рекомендую. Лучше ехать в объезд, через Порхов. На дороге, по которой мы ехали, можно все колеса оставить.
   По дороге от А116 на Дно были еще любопытные дорожные замечания. Мы ехали по атласу карт Псковской области масштаба 2 км в сантиметре. Он был достаточно стар этот атлас, 1997 года издания. На этих картах были Гривы, в реальности сегодня в этом месте оказались Гривки. Помельчали. Было Большое Юрково и Большое Тресно, стало просто Юрково и Тресно. Все здесь мельчает, гниет и распадается на части. И это в европейской части России! Что же творится за далёким Уралом или в Мории?
   Почему мы поехали на это самое Дно, далось оно нам последним прахом? Неужели нельзя было ближе найти приключений на свою задницу? Потому что мне смутно мерещилось, что именно на железнодорожной станции Дно царь Николай II отрекся от престола. Символично, так сказать. И мы поехали на ж-д вокзал города Дно - красивый, кстати, вокзальчик, и долго искали там табличку с соответствующим подтверждением этой мысли. Что вот, дескать, именно на этой станции Дно "хозяин Земли Русской" Николай Второй отрекся от своего царственного престола, и история нашей страны пошла совсем в другом направлении. Мы искали очередной знаменательный исторический перекресток в нашем славном путешествии по Великой России. Однако табличку такую мы не нашли. Как выяснилось позже у сетевых мудрецов, 1 марта 1917 года на станцию Дно действительно прибыл поезд Николая II. Для обсуждения положения дел император назначил здесь встречу председателю Думы Родзянко, однако тот прибыть на станцию Дно не смог, и поезд двинулся дальше, в Псков, где 2 марта Николай и подписал отречение от престола.
  
   0x01 graphic
   Тем не менее легенды сильнее фактов, и в литературе и умах многих людей существует устоявшееся мнение, что в 1917 году в ходе Февральской революции именно на станции Дно царь Николай II подписал отречение от престола, и по этому случаю на станции раньше был установлен поклонный крест. Однако это заблуждение: в Дневнике Николая II станция Дно упомянута лишь как одна из точек на пути сначала в Царское Село, а затем, после изменения маршрута, -- в Псков (это же подтверждают и другие источники). Само же отречение и подписание соответствующего манифеста состоялось в вагоне царского поезда в Пскове.
   В последнее время появилась версия, что противники самодержавия, зная мнительность царя и его склонность к мистицизму, специально подгадали место разговора об отречении, где давление на его психику достигло максимума, - станцию Дно. Само название должно было навлечь ему безрадостные мысли о персте божьем, указывающим ему на неизбежное решение.
   И до сих пор, должен сказать, местность в этих краях странная. На выезде из Дна никаких внятных дорожных знаков нет. Вообще никаких! Ехали по подсказкам местных жителей и своему наитию, ориентируясь по муравьям и солнцу. Например, после выезда из города большой перекресток, указателей никаких нет. Поворачиваем направо, метров через пятьсот синее табло, что до Порхова осталось 26 километров. Вздыхаем с облегчением - значит, правильно повернули. А ведь могли повернуть и в другую сторону. По крайней мере, после Дна дорога далее пошла нормальная, словно мы и в самом деле проехали самый гиблый участок, низину между двумя возвышенностями Новгорода и Пскова, и теперь постепенно выбирались вверх. Дно - оно и есть дно.
   Я уезжал из этого места с твердым убеждением, что мы побывали на одном из самых судьбоносных перекрестков российской истории. Несмотря на то, что формальное отречение царя произошло во Пскове, свое катастрофическое решение Николай принял именно здесь, в этом маленьком городке со зловещим названием Дно. Именно здесь сломалась ось времени нашего государства, и Российская империя полетела в пропасть XX века, как пущенный под откос бронепоезд.
  
   8.Крепость на пенсии
   В своем автомобильном путешествии по Великороссии, переезжая из Великого Новгорода во Псков, мы по пути заехали в городок Порхов, проведать местную боевую крепость.
   Как должна выглядеть бывшая боевая крепость в своём приличном возрасте 650 лет? Как ни странно, жизнь людей и крепостей очень похожа между собою, если при этом учесть, что крепости живут в десять-двадцать раз дольше. По человеческим меркам Порховской крепости сегодня 65-70 лет, самый активный пенсионный возраст.
   Бурная молодость небольшой крепостцы из Порхова прошла при воинственном родителе, юном новгородском князе Александре Ярославиче (который вскоре стал Невским). В зрелом возрасте, выросши в размерах и облачившись в суровые каменные одежды буквально за один летний сезон, она двести лет успешно отражала осады войск Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой под руководством Ольгерда и Витовта. Последняя большая военная кампания, в которой крепость с честью участвовала, была война с войсками Стефана Батория в 1581 году. В конце XV века, после присоединения Великого Новгорода к Москве, крепость оказалась на второй линии русских оборонительных сооружений, но продолжала нести военную службу еще 150 лет, несмотря на значительные разрушения, полученные во время Великой Смуты. Затем с началом правления императрицы Екатерины II она была уволена в запас, и пребывала следующие 150 лет без надлежащего ухода и разрушалась, потому что сделана из мягкого известняка. В 1910-1914 годах крепость прилично подлечили в архитектурных госпиталях, немного порушили во время последней Отечественной войны, и сегодня она отдыхает на заслуженной пенсии.
   А чем обычно занимаются военные на пенсии? Заводят пасеку и ухаживают за пчелами, разводят буйные цветники в палисаде перед деревенским домом и рассказывают внукам о своих ратных подвигах.
  
   0x01 graphic
  
   Крепость расположена в центре города Порхов на возвышенности правого берега Шелони. Крепостные сооружения в плане имеют вид неправильного пятиугольника, повторившего контуры занятой ими возвышенности. С западной стороны подходы прикрывались руслом реки Шелони, с востока - широким искусственным рвом. С севера к крепости примыкала заболоченная низина, непроходимая в дождливое время. Стены из местного известняка достигают толщиной трех, а высоты одиннадцати метров. С напольной восточной стороны они были укреплены тремя башнями: Средняя и Псковская - полукруглые, Никольская - прямоугольная. Четвертая квадратная башня (Малая) укрепляла крепость с северо-западной стороны. Башни достигали высоты семнадцати метров. Внутри они разделялись деревянными мостками на ярусы, имели бойницы. Въезд в крепость был через башню Никольскую, рядом с которой стоит Никольская церковь. За сводчатым проездом башни располагался рукавчатый Никольский захаб (заезд в крепость коридорного типа с дополнительной параллельной стеной). Другой захаб назывался Псковским. Сегодня Псковской башни нет, её развалили в Смутное время и не успели восстановить в связи с началом Первой мировой войны. На ее месте находятся обычные ворота из сварной арматуры.
  
   Сегодня внутри крепости находятся: ботанический сад с отстроенной заново в 1777 году Никольской церковью, местный краеведческий музей, музей истории Порховской почты, памятный знак в честь открытия музейной почты, и памятник-бюст Б. П. Калачёву -- руководителю местного порховского подполья.
   Крепостные строения из темно-серого известняка сохранились практически полностью, в несколько тронутом общей разрухой состоянии. Крепость функционирует как музей, входной билет 20 рублей с носа. Говорят, еще пару лет назад вход был бесплатный.
  
   У крепости оказалось два входа - основной, у бывшего Псковского захаба, и черный, у Никольской башни. И оба открыты. Так получилось, что мы вошли именно черным входом, бесплатно, походили по крепости и минут через 15 оказались у главного входа, с домиком "Касса". Нужно было заплатить 40 рублей за музей почты и 40 рублей просто за крепость. Итого 80 рублей. У нас на руках самой мелкой была купюра в 500 рублей, с которой у смущенной кассирши не нашлось сдачи. Музей маленький, денежный оборот соответствующий. По всем нашим карманам мы наскребли 69 рублей мелочью, чем кассир милостиво удовлетворилась. Она же сопроводила нас и в Музей Почты. Она нам его открыла и минут десять, пока мы там были, отвечала на наши вопросы - работая еще и гидом. Музей местной почты находится в одной комнате деревенской избы, стоящей у входа в крепость. Там есть круглая печка-голландка, и зимой музей тоже функционирует, зимой печку топят березовыми дровами - представляете себе? Экспонаты музея почты собрал бывший начальник Порховского почтамта литовец Мартинас Нармонтас. Собирал долго и с большой любовью. Старые почтовые открытки, амбарная книга местного почтового отделения с записями расходов и доходов, почтовые расценки в разные времена, одежда почтового работника - дождевик из грубого брезента времен начала XX века, фонарь "Летучая мышь". В музее бегло рассказано, как общались наши предки, начиная с каменного века. В частности приведены копии новгородских и псковских берестяных грамот, восковые дощечки, так называемое "Предметное письмо". В целом было интересно. А уж как интересно здесь детям младшего школьного возраста! Приезжайте сюда вместе со своими детьми или внуками.
  
   Внутри крепости метеорологическая площадка и ботанический сад. Наверное, это все тоже для школьников, местных и приезжих. Флюгер Вильда, измеряющий направление и силу ветра в баллах, осадкометр Третьякова и просторная площадка с солнечными часами. На площадке с солнечными часами - песчаный круг радиусом три метра, в центре которого стоит пятиметровый кол. С одной стороны по периметру круга располагаются столбики с указанием часов, от 9 утра до 21 одного часа, а с другой стороны круга стоит столбик с трогательной надписью "НОЧЬ". Вот такого столбика я ни в одних солнечных часах не видел. День был солнечный, и часы четко показывали текущее время - было 13 часов дня. Часы грубоватые, минуты не указывают, и работают только на солнечных батарейках.
  
   0x01 graphic
  
   Ботанический сад представляет собой несколько площадок с садовыми и полевыми цветами и растениями, расположенными между яблонями и вишневыми деревьями: зверобой, душица, пижма, полынь горькая, арония, белена, мыльнянка, калина лесная, таволга, пионы самых разных оттенков - от белого до темно-красного, розы и еще много-много других растений, не менее интересных. Перед каждым растением стояла синяя табличка с белой надписью названия.
  
   А еще среди ботанических растений находится то, что здесь названо "Птичий городец". Это не просто несколько птичьих кормушек, это сделанная ученическими руками площадка для питья, еды и отдыха птиц. Целый птичий городок, как и заявлено в названии. Здесь имеются сделанные на разной высоте жердочки, сосуды для питья и для зерна, и даже небольшой "бассейн" для купания мелких птичек, любовно сделанный из красной пластиковой мыльницы.
  
   По крутой боевой лестнице можно забраться на широкие стены крепости, посмотреть между зубцами на шелестящую рядом Шелонь. С двух сторон крепости течет река, а с других двух сторон в древние времена был прорыт глубокий ров, заполняемый речной водой. Сегодня там просто болотистый ров, и через него имеется сварной железный мостик, по которому мы и пришли в крепость. Во время высокого половодья крепость снова оказывается на острове среди глубокой воды. Рядом с каменной лестницей на стены крепости валяется поверженный деревянный идол - мы так и не поняли, зачем он здесь. Он был похож на деревянного пасечника, которого кто-то свалил на траву.
   Посетителей в крепости не много, мы видели всего несколько человек, поэтому место это не затоптанное, а очень милое, провинциально-домашнее. Но в то же время видно, что крепость была не бутафорная, а самая что ни на есть боевая. Смотрительница крепостного музея рассказывала, что именно в этой крепости летом 2007 года происходили съемки нового фильма "Александр Невский". Говорят, что давным-давно, при Александре Невском, на воротах крепости Порхова был написан древний русский девиз - "Бог не в силе, а в правде". Сегодня его там нет. А жаль, он был бы здесь очень уместен.
  
   В городке Порхов кроме старой крепости, наверное, ничего любопытного больше и нет. Всё самое интересное в городе уже случилось до революции. Непосредственно перед Первой мировой войной город бурно развивался - в 1897 г. состоялось открытие Псково-Бологовской железной дороги с железнодорожным мостом через Шелонь, в 1905 г. открыли шоссейный мост, в 1906 г. открыли Женскую гимназию, в 1912 г. основано Реальное училище.
   Единственное, что привлекло наше внимание на подъезде к городу - какое-то странное трехрогое громадное сооружение довольно далеко справа от дороги, поэтому мы не смогли его хорошо разглядеть. Как выяснилось по приезду домой - это недостроенный с советских времен мемориал жертвам "Дулага" - начат в 1983 году.
   [*Дулаг (дурхганслагерь) - временный, транзитный пересылочный немецкий пункт, где наших пленных офицеров отделяли от сержантов и рядовых. Срок содержания до полугода. Здесь же отделяли евреев и коммунистов и либо расстреливали их на месте, либо формировали партию и отсылали в соответствующий лагерь. В Порхове в годы войны был именно такой немецкий пересыльный лагерь, который порховичи после войны называли "Дулаг-110"*].
  
   Из того, что еще обязательно нужно знать о Порхове - это то, что название города происходит от слова 'порох'. И это не зря. Да будет читателю известно, что именно в Порхове была осуществлена одна из крупнейших диверсий Второй мировой войны. 13 ноября 1943 года партизан Константин Чехович взорвал здание Порховского кинотеатра, в котором находилось более 700 немецких солдат и офицеров. Нетронутыми остались только подвалы, где пытали русских партизан. Жертвами взрыва стали два генерала, более 40 высших офицеров вермахта, не говоря уже о низших чинах. Оккупанты были в шоке: преуменьшая число жертв, руководству в Берлине они доложили только о 350 погибших. Именно столько гробов было заказано у порховских мастеров - в каждый немцы клали по два-три трупа. Знай наших!
  
   9.Псковские городские легенды
   В каждом городе свои легенды. И чем старше город - тем больше легенд кружится невидимыми тенями вокруг его камней. Потому что легенды, как и люди, привязаны к своим камням. А во Пскове каждый его камень - легенда. Их надо только увидеть.
  
   При въезде в Псков мы заметили, что для нас, едущих по улице Льва Толстого, специальными табличками указаны все поперечные улицы. Жена сказала: Псков - очень дружелюбный город. Когда едешь, хорошо знаешь, где именно ты находишься. Это нам сразу понравилось. Думаете, это везде есть? Как бы не так!
   Конечно, в сегодняшнее цифровое время такие вещи как гостиницы можно заказать заранее, и не беспокоиться больше. Но я, во многих других вопросах отчаянный консерватор, здесь люблю волю случая. В начале поездки мы сами не знали своего точного маршрута, и у нас не было твердого мнения возвращаться через Псков. Мы рассматривали и другие варианты - например, подумывали проехать далее в Печоры или спуститься ниже, к Острову. Но в великолепных Печорах и попутном древнем Изборске мы уже бывали дважды, и воспоминания о них осели в нашей благодарной памяти прекрасным тихим островом, а пролетарский Остров мы сочли слишком простоватым на полдня с длинным вечером. Поэтому, попав во Псков, мы с удовольствием отдались случаю - пусть он преподнесет нам какой-нибудь сюрприз.
   Мы подъехали поближе к центру города и в ближайшем книжном магазине на Октябрьском проспекте купили карту города с указанием его гостиниц. По карте увидели, что рядом находится гостиница "Октябрьская". Зашли туда. Свободные номера там были, и по довольно демократической стоимости 2200 рублей. Чего еще было желать? Нам дали комнату с номером N250, угловую, слева по фасаду на 2-м этаже. Общий балкон над центральным входом в гостиницу, куда вечером можно выйти. На фасаде гостиницы гордо написан год ее постройки <1937>. Это был настоящий сталинский вампир ампир, одна из легенд города Пскова. Сколько было здесь разных важных посетителей, сколько решалось здесь местных судеб!
  
   0x01 graphic
   В отличие от Новагорода, во Пскове с названием улиц неважно. Более консервативного совкового заповедника на поле городской топонимики я давно не встречал, в этом он является полной противоположностью Великому Новгороду. Если в Новегороде большинство старинных уличных названий вернули, причем вернули даже не только те, что были до революции 1917 года, а именно самые древние, которые были в Новгороде во времена народных республик - это редкий случай на просторах нашей родины, то во Пскове ничего не переименовали. Как оно было при Советах, так и осталось. Все эти унылые Советские, Октябрьские, Карла Маркса, Клары Цеткин и так далее по стандартному совковому списку...
   А ведь какие красивые названия были в древнем Пскове, как он бывает чертовски красив, этот русский язык! Этим летом во Пскове во время раскопок была обнаружена целая средневековая улица - Жабья Лавица. Правда, она коротенькая, всего 20-30 метров. Сейчас специалисты реставрируют обнаруженные здесь предметы. Колоритное название местности "Жабья лавица" напоминает о топком месте, где были необходимы "лавицы" -- деревянные настилы для переходов. В древнем городе были несколько улиц с подобными названиями - Тихая Лавица, Болозинская Лавица. Или взять другие названия старого Пскова - Званица в Запсковье, Рыбники у Троицкого моста через Пскову, Большая и Великая улицы на Полонище, Городец в Среднем городе. Как бы было хорошо вернуть все эти названия! А Кожевники, Солодожники, улица Романиха под Романовой Горкой у Поганкиных палат... Э-э-э! И ведь не только Советы в этом виноваты. В 1778 году, во время исполнения новой губернской реформы, все улицы тупо расчертили по новому прямоугольному плану, и назвали их новыми названиями. И в буквальном смысле стали сносить старые деревянные улочки и прокладывать новые улицы. Говорят, "жители горько сетовали, расставаясь со своими прадедовскими гнездами и фруктовыми садиками, и весь народ зело печален был".
  
   Когда я бываю во Пскове, у меня всегда возникает один и тот де вопрос: почему достопримечательности Пскова не входят в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО? Круче древней старины Пскова и его Крома мало что есть в нашей России. Ну, разве что сам Господин Великий Новгород. Да и то - как сравнивать!
   В сравнительном соревновании этих двух городов Новгород всегда был старшим. По летописям Новгород упоминается с 862 года, а Псков с 903. Псков закрывал Новгородскую республику с запада, и ему всегда доставалось пинков больше. А Новгород всегда был крупнее и значительней, хотя сегодня они почти сравнялись по размерам. Сегодня это два небольших областных города с примерно одинаковым населением в 220-230 тысяч человек. Но в Новгороде народ всегда был тороватее, гибче, хитрее. Вот и улицам они старые названия давно вернули, и во всемирное наследие ЮНЕСКО свой город и окрестности внесли с 1992 года, и пригороды у них не в пример интереснее. А это все привлекает туристов, а это рабочие места, занятость населения и процветание города. Новгород берет умом, а Псков - тяглом. Новгород берет головой, а Псков шеей.
  
   Первый раз мы с женой были во Пскове в 2003 году, в конце февраля. Мы шли от железнодорожного вокзала пешком и поднимались по Октябрьскому проспекту. Мы зашли в кондитерскую на пересечении проспекта с улицей Гражданской чтобы позавтракать, выпить кофе с булочкой. Тогда там был изумительный уголок для посетителей с детьми, с красивым громадным аквариумом. Мы сидели с сыном за столиком, пили кофе с булочкой и зачаровано смотрели на красивых аквариумных рыб - это зимой-то! А когда вышли из кондитерской и пошли по Октябрьскому проспекту в сторону Псковского Кремля, нас тогда насмешили названия магазинов верхней одежды "Вавилон" и "Фараон", двери которых расположены через 10 метров друг от друга. Нам было забавно их ревнивое местечковое соперничество.
   К нашему удивлению, эти места оказались прямо напротив нашей гостиницы, и мы побежали смотреть на аквариум в кондитерской. К сожалению, наша знакомая кондитерская оказалась на ремонте. Там яростно сверлило и пилило строительное ООО "Савва". Что здесь будет после перестройки - непонятно. Ну, и аквариума, естественно, тоже там не было: тихие рыбки не любят шума. Зато "Вавилон" и "Фараон" оказались на своих старых законных местах. А вот ближе к центру за ними открылась новая для нас столовая "Сергiевская", нечто типа демократического кафе с полусамообслуживанием. Здесь раньше было кафе "В Городе". Мы туда зашли из любопытства: а что здесь появилось нового? Но там так вкусно пахло, что я взял себе порцию солянки, хотя мы и пообедали в Порхове. Полусамообслуживание - это когда блюда на поднос ты выбираешь себе сам, как в столовой, и несешь всё это на выбранный столик. Но после еды ничего никуда не несёшь, посуду убирают служащие, как в кафе. Название столовой взято, судя по всему, от прежнего названия верхней части современного Октябрьского проспекта, который до красного переворота 1917 года состоял из улицы Сергиевской и Кохановского бульвара. А в средние века здесь была улица Трупеховка. По ней оттаскивали трупы нападающих на Псков врагов и сбрасывали в сточную канаву за городским рвом для устрашения и озверизма.
   Когда мы были в городе в 2003 году, тогда праздновали 1100-летие города, и к этой дате здесь многое отреставрировали и подновили, в частности восстановили городскую стену Окольного города в районе Летнего сада и Пушкинского парка вдоль нынешней улицы Свердлова. Но вот прошло еще 10 лет, 1110-летие города не считалось датой достаточно круглой - нулей мало, и ее в этом году никто не праздновал. И то, что было отреставрировано, пришло за 10 лет в упадок: деревянная крыша над восстановленной стеной была проломлена в нескольких местах тяжелыми ветками и упавшими деревьями и совсем разрушилась. Так, что на стену в этом месте залезать стало опасно для жизни. Восстановленная в 2003 году стена представляет собой наглядную картину нашей сегодняшней жизни. Торцы стены в месте ее пересечения с Октябрьским проспектом, на месте бывших Сергиевских ворот, сегодня заняты с одной стороны кафе "Старая крепость" (еще в прошлом году бывшее "Арсенал"), а с другой кафе "Эпоха", и стена здесь была очень ухоженной. Там рядом стояло несколько дорогих иномарок. Но сразу за "Эпохой" благополучная эпоха для стены резко заканчивается, а еще через 10 метров она представляет собой жалкое зрелище. Рядом со стеной вместо иномарок стоят сгнившие до основания "Жигули" и контейнеры с мусором. Раньше улица рядом со стеной незатейливо называлась Стенная, а при Советах она стала улицей Свердлова. Поскольку Свердлов был председателем ВЦИК, то согласно новому названию об этой улице само правительство заботится. То бишь, она пребывает в большом упадке и забвении. В этом месте очень ярко видна бедность города. Если центральный Октябрьский проспект город еще поддерживает в относительно цветущем состоянии, то стоит отойти от него всего лишь на 20 метров, как можно попасть в ужасающие трущобы.
   У Михайловской башни Окольного города памятник Леону Поземскому, первому местному комсомольцу, который почитается здесь в лике красного страстотерпца. Об этом памятнике есть забавная городская легенда, стоящая читательского внимания.
   [Расхожая молва утверждает, что до революции, еще в позапрошлом веке, жил в Пскове некий гражданин, за которым совершенно обоснованно закрепилась слава местного Казановы. Был он польских кровей, и большинство дам сходились во мнении, что в его облике и манерах было нечто демоническое, и это, собственно, и сводило с ума слабую половину славного града Плескова. Эта черта характера и стала причиной того, что здешний ловелас однажды во время тайного рандеву пал жертвой одного из ревнивых супругов. После его кончины многочисленные пассии приняли решение установить на могиле "борца с моральными устоями" того времени памятник, который бы напоминал потомству о том, что есть суть всего сущего. Так и сделали. И стоял бы сей монумент где-то на католической стороне Дмитриевского кладбища, если бы не идеологические вихри, которые в середине 30-х годов прошлого столетия зашумели над патриархальным Псковом. 
   В 1934 году исполнялось ровно 15 лет со дня гибели Леона Поземского, который в составе коммунистического батальона принимал участие в защите города от банд Булак-Балаховича. Раненый, он попал в плен к белогвардейцам, которые поступили с ним в соответствии с немилосердными законами того времени. На месте казни, в пойме реки Кеби, и было место погребения героя. В ознаменование почти круглой даты тогдашние власти приняли решение о переносе праха первого комсомольца Пскова в район сквера Жертв Революции, что и было сделано.
   Как всегда, советской власти не хватило времени и средств на осуществление своих желаний, поэтому идеологическая верхушка недолго думая решила сэкономить. Так на месте захоронения ни в чем не повинного перед общественной моралью героя-комсомольца появился памятник с могилы местного ловеласа, который просто-напросто перетащили с Дмитриевского кладбища. Он должен был служить созданию соответствующего мифа советской эпохи. Здесь принимали в пионеры юных псковитян, устраивались идеологические штурмы и массовые политавралы. При этом подрастающее поколение, отдающее монументу пламенный коммунистический салют, даже не догадывалось об истинном значении памятника. Впрочем, все это лишь легенда, которую официально ни один из известных краеведов не подтверждает, хотя прекрасно знает о ее существовании.]
  
   0x01 graphic
   Легенда легендой, но я могу засвидетельствовать два факта в ее пользу. Первое - памятник действительно похож на мужское естество, поставленное вертикально на своё корневище - смотрите сами на прилагаемый к тексту снимок. И второе - на тыльной стороне памятника есть следы некогда крепившейся там таблички, что указывает на то, что памятник мог быть утащен с другой могилы. И вообще - даже если это не так фактически, то так фигурально, потому что очень похоже на то, чем советская власть занималась все время своего существования.
   --
   Потом мы пошли в Запсковье - это часть Окольного города за рекой Псковой. В предыдущие свои посещения Пскова мы там не были, и нам хотелось туда пройти. Там расположено несколько интересных церквей. В частности, по разные стороны там находятся две церкви с одинаковым названием Козьмы и Дамиана. И здесь становится понятно, почему во Пскове и в Новом Городе церкви всегда именуются с приставками - для уточнения и отличия. В Запсковье одна церковь называется Козьмы и Дамиана с Примостья, а другая - Козьмы и Дамиана с Гремячьей Горы. Кроме автомобильного моста через Пскову имеется пешеходный мосток, выходящий прямотоком к старинной церкви Богоявления Господня. К сожалению, мы подошли к ней поздно, до закрытия церкви оставалось 15 минут, и прямо на ее пороге мы встретили женщину с ключами, которая ее закрывала. И таки закрыла, не стала делать для нас исключения. Ну, клюшница она и есть клюшница.
   --
   Дальше Запсковья когда-то находилось Загрязье (на современных картах там сегодня находятся бодрый проспект Энтузиастов и улица Пролетарского Труда, вместо этого нужно смотреть "Планъ губернскаго города Пскова" в "Спутнике по древнему Пскову" 1913 года), и мы туда не пошли, энтузиазма и пролетарского труда у нас на это не хватило. Мы из Запсковья по широкому Советскому мосту (бывший Троицкий) вернулись к Кремлю.
   Здесь я должен обязательно заметить, что внешний вид Псковского Кремля сильно портят опутавшие его снаружи троллейбусные провода и особенно коробковатый кинотеатр "Октябрь", который стоит здесь очень неуместно. Его незатейливая прямоугольная коробка с треугольной крышечкой загораживает великолепный Кремль с юга и юго-востока, перечеркивает его лучшие виды. Получается, что хороший снимок Кремля с этой стороны можно сделать только с крыши кинотеатра. Кинотеатр надо снести как можно скорее, а на его месте просто оставить сквер или зеленый газон. Так будет намного лучше, уверяю вас. Вот в Новом Городе это понимают, там Кремль со всех сторон смотрится отличной картинкой, на фоне которой досужему туристу так хочется себя увековечить. Любите туристов, вам деньги приносящих!
   И не надо бояться это делать. В столице Чехии Праге в центре города запретили троллейбусы, чтобы избавиться от этой неопрятной паутины спутанных столбов и проводов.
  
   В Новгороде Кремль ласково называют Детинцем, а во Пскове его именуют круто и сурово - Кром. Это бывшая боевая крепость, а не место для прогульного променада. Мы зашли в Псковский Кром, и еще раз увидели, какой он огромный, этот Троицкий собор, стоящий в его центре. Говорят, в ясную погоду золотой купол Троицкого собора виден за десятки километров от города. И это неудивительно: высота храма - 78 метров, высота его иконостаса - 42 метра. Кстати, в России всего два уникальных семиярусных иконостаса. Один из них - в Троицком соборе. Храм такой громадный, особенно вблизи, что у нас невольно возник вопрос: а какой храм самый высокий в нашей стране? Может быть именно Троицкий собор во Псковском Кроме и есть самый большой в России? Вот это было бы по-настоящему круто! Но, конечно же, это было не так. Кроме 'крутого' Пскова у нас в стране три столицы. В конце XIX века говорили, что Москва - это сердце России, Петербург - ее голова, а Нижний Новгород - карман, намекая на Нижегородскую ярмарку. Как оказалось при последующем исследовании, Троицкий собор находится примерно на 10 месте в России по своей высоте и кубатуре. Самый высокий храм страны - это недавно восстановленный храм Христа Спасителя в Москве, 103 метра. Затем Исаакиевский собор в Петербурге, 101 метр; на третьем месте собор Александра Невского в Нижнем Новгороде на Стрелке - 87 метров.
  
   Все дело в том стесненном пространстве, в котором стоит Троицкий собор во Пскове - там тесно. Он стоит спиной впритык к одной стене, а его центральная лестница спускается прямо ко второй. Он занимает все зримое поперечное кремлевское пространство. У других соборов это не так. И храм Спасителя в Москве и Исаакиевский собор стоят на открытом пространстве, которое скрадывает их величину - нет лежащего рядом спичечного коробка для сравнения. Так, например, Софийский собор в Новом Городе кажется огромным, потому что он стоит в стесненном пространстве Новгородского кремля, а ведь его высота всего 38 метров, что вдвое меньше Троицкого собора во Пскове. Вдвое!
   А как красиво называются башни псковского кремля! - наугольная круглая башня у реки Псковы называется Кутекрома. Как точно и красиво, и как по-русски! Угол по старославянски - кут, а Кремль по псковски - Кром. Вот и получается Кутекрома. На Украине и в Белоруссии угол до сих пор называется кут.
  
   Когда мы смотрели на многочисленное поголовье древних псковских церквей и церквушек, мне вспомнилось расхожее выражение "маковки церквей". Почему так говорят? Потому что церковь - "опиум для народа"? Или просто потому, что головки церквей над крышами жилых домов похожи на головки мака над рожью в чистом поле?
  
   От Кремля мы пошли по центральной части города, вспоминая знакомые нам образы. Неожиданно увидели, что открыта церковь Николы со Усохи, и тотчас поспешили туда: внутри мы там еще не были. Церковь вросла по нижние окна в культурный городской слой, и, заходя в церковь, теперь нужно спускаться метра на полтора - два вниз, как в подвальное помещение. Обычно в церковь нужно подниматься по ступеньками вверх, в здесь нужно опускаться вниз. В этом, как нигде, зримо видно Время. Оказывается, открыта она была случайно, там шло соборование. Но мы были счастливы попасть внутрь церкви, о которой хоть что-то знаем. Храм внутри оказался не интересным. Ни росписей старых, ни икон древних. Одни гольные стены, да новодельные иконы. Все пропало, истреблено коммунистами, иноверцами и временем. Из интересного для нас - видели в иконостасе церкви икону св. Ксении. Оказывается, Ксения старыми буквицами пишется XЄNIA, почти как Женя. А у нас две внучки, Евгения и Ксения. И вот оказывается, что они пишутся почти одинаково.
   Храм Николы со Усохи построен в 1371 году деревянным на месте высохшего ручья, а затем в 1536 году он был отстроен в камне. Это один из крупнейших кончанских храмов Пскова (средневековый город территориально делился на несколько "концов"), прихожанами которого являлись жители нескольких улиц города. Святоникольская церковь сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. В 70 - е годы была проведена научная реставрация храма по проекту Ю. Спегальского. С юго-восточной стороны к алтарной апсиде примыкает часовня "Неугасимой свечи" с широкими открытыми проемами. Под ней - помещение с захоронениями, перекрытое сводом, и имеющее только дверной проем.
   В нише на стене апсиды - фресковое изображение святого Николы. В северной части храма Сретенский безстолпный придел. От внутреннего убранства церкви к нашему времени ничего не осталось. Но ныне в барабане храма проступают контуры забеленных фресок - изображений святых.
   --
   На деревьях возле Никольского храма и расположенной напротив него через улицу Великую церкви Василия на Горке почему-то расселились тысячи ворон. Они громко ссорились и каркали, и какали сверху на прохожих. Откуда они взялись в таком количестве? Сегодня приходится оттуда бежать опрометью. Не из-за карканья, а от птичьего помета, который так и сыпется с высоты, как немецкие бомбы во время гитлеровского нашествия. Народ спасается, кто как может. Большинство старается просто быстро отсюда удрать. Но если обстоятельства кого-то здесь застали, то они старались укрыться где-нибудь под крышей. Когда мы проходили мимо церкви Василия на Горке, под навесом ее крылечка на ведущих вниз ступеньках сидела женщина и разговаривала по мобильному телефону. Церковь была закрыта, но женщина использовала ее навес для "пересидки" во время разговора.
   Но я все-таки одну минутку посидел на лавочке, полюбовался на этот знаменитый храм. Он в каком-то смысле является противоположностью храма, стоящего через дорогу. Если Никола со Усохи утонул в болотистой почве на несколько метров по окна первого этажа, то этот наоборот гордо стоял на холме. Это мой любимый храм во Пскове, я обожаю его. Когда я смотрю на него, у меня в голове всегда возникает веселая пестрая зимняя картина, когда ярко одетая детвора катается с холма этой горки. Церковь Василия на Горке - единственный сохранившийся до настоящего времени храм архитектуры начала 15 века, времени расцвета Псковской вечевой республики. Храм Василия Великого был поставлен близ стены Среднего города (ныне утраченной) еще в 14 веке; в летописи под 1377 г. говорится об украшении этого храма росписью. В 1413 г. возводится новая церковь, претерпевшая немало переделок. При ней был всполошный колокол, звонивший во время осады Пскова войсками Стефана Батория в 1581 г. Великолепны пропорции церкви, чудом не утратили "псковское ожерелье" ("поребрик -- бегунец -- поребрик") барабан и апсиды; изумительна "вписанность" храма в пейзаж, -- точно он вырос из земли, как творение самой природы, на этом живописном холме. 
   [*Поребрик - тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Бегунец - вид орнаментальной кирпичной кладки в виде пояса, образующего на поверхности стены ряд треугольных углублений, последовательно обращенных вершинами вверх и вниз. Для этого ряд кирпичей ставится наклонно на ребро торца.*]
  
   0x01 graphic
  
   В этой части города до октябрьского переворота 1917 года было три параллельных улицы: Пушкинская, Губернаторская и Гоголевская. Пушкинская и Гоголевская после 17 года стали улицами Пушкина и Гоголя, а Губернаторскую переименовали в Некрасова. На ней стоял дом губернатора, и улицу нужно было переименовать, чтобы забыть старую власть, как страшный сон. Ныне здесь Псковская городская дума, думаю этой улице пора возвращать старое название. А когда-то давно, до губернских городских переделок 1778 года, Губернаторская была Большой, Гоголевская была Ивановской, а вместо Пушкинской у самого подножия храма Василя на Горке протекал ручей Зрачка, вытекающий из болота на Торжище. И по берегу ручья в 1375 году была сооружена стена Среднего города, которая стояла 300 лет, пришла в ветхость еще при Алексее Михайловиче, и ее давно уже нет. После этого много воды утекло.
   В гостинице "Октябрьская", куда мы вернулись вечером, холлы и коридоры великолепны. Советская империя в своем великолепном расцвете. С холла второго этажа есть выход на балкон с белыми балясинами над входом в гостиницу. Мы вышли на этот балкон, посмотреть, как оно там ощущается. Там группа молодых людей пила шампанское по какому-то своему поводу и веселилась, запуская пробки в воздух. С балкона вид был не такой уж и интересный - Октябрьский проспект был отделен от наших взоров выросшими деревьями, и не был зрелищным.
   Внутри номер был вполне приемлемым. Так, всего лишь несколько странностей, которые хотелось бы отметить. Например, туалет изнутри не закрывается. Никак. Никакого устройства для закрытия дверей изнутри нет. Просто притворяешь дверь - и все. В номере всегда должны быть только свои, тогда ломиться не станут. Но я привык, чтобы изнутри была какая-то щеколда, иначе у меня возникает чувство незащищенности. Крышка унитаза не держалась в открытом положении, падала. Ее нужно было поддерживать рукой, или спиной. А пописать по-мужски стоя и вовсе не получится. Только по-женски, вприсядку. В самом номере трогательный холодильник "Морозко" объемом 50 литров, помещенный в деревянный шкафчик. Кроме холодильника в шкафчике справа есть еще две полочки для продуктов, - например, для сушеной рыбы к пиву или хлеба.
  
   10.Возвращение домой
   А это можно и не читать, это просто дорожные впечатления на обратной дороге
  
   Выехали из Пскова в 8-30 от гостиницы "Октябрьская". С неба накрапывал мелкий моросливый дождик. Говорят, дождь всегда к хорошей поездке, на счастье. Это сам Господь своим небесным кропилом святит эти земли и наш отъезд вместе с ними. Дескать, удачи вам, ребята!
  
   Поехали по Старой Смоленской дороге, ныне шоссе М20 Питер-Киев. Эта дорога существует здесь уже около девяти-десяти веков. Но, поскольку Питеру всего около трех сотен лет, то раньше это была дорога Псков-Смоленск. Слева от шоссе памятник Псковским десантникам в виде коснувшегося земли парашюта, река и поселок Черёха, река Многа. Здесь, у Черёхи, полгода стояли войска Стефана Батория в 1581 году в время знаменитой осады Пскова. Псков тогда так и не взяли.
  
   В городе Остров мы искали остатки былой крепости и монастырь, о котором мы что-то слышали, но ничего не поняли. Нам на заправке перед городом подтвердили, что из достопримечательностей у них развалины крепости и монастырь. Монастырь мы нашли, даже зашли за его ограду, - это оказался Свято-Казанский женский монастырь. Но посмотрели - все как-то уныло, буднично, народу нет, нас здесь явно не ждут и будут не особенно нам рады. И мы развернулись и уехали. Уже дома узнали, что даже остатков крепости в Острове нет: она начала разрушаться ещё в XVII веке, а последняя война стерла её с лица земли. А в городе советуют обязательно посетить цепной мост через речку Великая (на открытии которого в 1853 году изволили быть сам государь-император Николай Павлович), краеведческий музей и достаточно древнюю церковь Николая Чудотворца (1543). Город маленький, легко найдете, если не заторопитесь.
  
   0x01 graphic
  
   [*Для тонких ценителей яркой совковой старины особо отмечаю, что в городе Остров у школы для умственно отсталых детей (что весьма символично) стоит один из немногих оставшихся в живых памятников Павлику Морозову, который написал донос на отчима-кулака и почитается в лике пионеров-героев. Спешите видеть, а то головотяпы и этот памятник снесут.*]
   Недалеко от Острова, находясь еще в тех краях, купили бруснику. Банка брусники в три литра стоит здесь 300, черника 450. Тамошняя брусника другая, чем в Тверской области - она ярче, в ней больше красного цвета, и она чуть горче. И мне она нравится больше. Она более лесная, там больше вкуса и запахов. Разница примерно такая же, как между грибом белым боровым и грибом белым еловым, если кто понимает. У нас в Подмосковье растет белый еловый, а за боровыми нужно ехать в Вологодскую губернию.
   --
   Затем мы проехали Опочку, древний город, покрывший себя неувядаемой славой еще при отражении атак Витовта. Я в свое время узнавал - а что осталось здесь от опочецкой крепости? Ответ обескураживает: ничего. В городе сохранился только Опочецкий вал -- остатки тех средневековых укреплений. Но это только бугры земли, поэтому мы задерживаться там не стали. Было бы время - остановились бы на часик. Но нам нужно было проехать в этот день более 700 километров! Мы не то чтобы очень торопились, мы просто хотели доехать домой в этот день.
  
   А вот деревня Звоны нам была хорошо знакома. Она расположена между Опочкой и Пустошкой. До Опочки есть деревня Барабаны, а за Опочкой - Звоны. Словно шел по улице бравый военный оркестр, и оставлял в деревнях своих музыкантов на постой вместе с инструментами. Барабаны для меня всегда памятны тем, что в эту августовскую пору в этой деревне торгуют пестрыми цветастыми яблоками и картошкой, которые красочными ведрами стоят у дворов вдоль шоссе. Так было и на этот раз.
   У деревни Звоны раньше был обычный белый дорожный знак с черными буквами, а сегодня синий с белыми буквами - то есть деревня осталась только с одной стороны дороги, она стала проездной. Раньше там было два магазина, один напротив другого с разных сторон шоссе, они конкурировали - я в одном из них купил к ужину ликер "Amaretto", когда мы стояли на Езерище - тогда он был в большой моде. А сегодня на месте одного из них развалины, а другого вообще нет, он срыт по уровень земли. Деревня исчезает, как цветная картина в темноте. Сначала она была пестрая и яркая, потом с наступлением сумерек краски тускнеют, исчезает сначала красное, затем зеленое, затем все превращается в одинаковое серое, а потом и оно чернеет и превращается в сплошную непроглядную ночь. Как это ужасно, когда деревня за деревней исчезает целая страна!
   Еще я хорошо помню рассказ Паустовского "Беглые встречи", где упоминаются Звоны. Рассказ 1953 года, меня еще не было на свете. А Звоны находились тогда в Великолукской области, которая существовала с 1944 по 1957 годы. Рассказ о том, как автор проехал Звоны, подивился их веселому и звонкому названию, а потом остановился в гостинице Опочки. В гостинице он встретил старого пианиста, который ездил по малым городкам, и там, где находил в местных домах культуры пианино, настраивал его, и давал местным жителям концерт - играл высокую классику: Бетховена, Чайковского. Он мог бы собирать большие залы в крупных городах, а он специально ездил по малым. Он очень гордился тем, что он нёс свет искусства народу. Проезжая Звоны, я вспомнил этот рассказ, и еще раз подумал о том, что сейчас такого отношения к жизни нет, но духовное всегда будет выше брюховного, как бы сегодня не расхваливали и не выпячивали богатство. Поэтому хорошее вернется, как его ни загоняют в угол. Богатые все умрут, а красота останется.
  
   А за Звонами была турбаза Алоль. Обожаю эти названия! Алоль однажды выручила нас, когда мы собирались стать лагерем на соседнем Езерище, но нас достала могучая гроза, и мы бежали от нее до этой турбазы, и попросились здесь на ночлег. И нам его милостиво дали, нашли для нас одну трехместную комнату на шестерых. Шел сильный ливень, страшно гремел гром, мы под хлещущий сверху дождь как-то вселились в зеленый дощатый домик, на своей газовой плитке приготовили макароны по-флотски, затем съели их под водочку, и уже загоревшимся глазом вальяжно смотрели на низвергающуюся за порогом воду и говорили о будущей рыбалке... Так было славно! А утром проснулись - утро ясное, тихое, нежное - и мы под его убаюкивающее мурлыканье поехали дальше, во Псков и Печоры...
   Словом, мы заехали на турбазу, сделали там несколько фотографий для освежения памяти. Мы сразу нашли там тот огромный пень, у которого в то утро после грозы у двух крохотных лисичек прямо на землю была приколота трогательная записка с детскими каракулями: 'Это наши лисички! Просьба их не трогать! Мы их поливаем'. Это было здесь ровно десять лет назад. Тем семилетним детишкам сегодня уже семнадцать.
   В отличие от деревни Звоны турбаза Алоль сегодня процветает, и пользуется популярностью у автомобильной публики из Москвы и Питера. Здесь настроили много новых бревенчатых домиков, на территории полно машин, постояльцев. И по-прежнему там есть сосна, на которую по старой традиции уезжающие забрасывают свои стоптанные кеды (теперь, в новые времена, роль кед исполняют кроссовки), связанные шнурками...
  
   Потом был поселок Кунья, после которого началась Тверская область. Почему-то при въезде в Тверскую область стояло много согнувшихся над шоссе берез. Не знаю, почему это было так. Наверное, не зря области имеют те границы, которые имеют. Так исторически сложилось, что были разные земли - земли Твери, земли Новгорода, земли Пскова. И это разные земли в буквальном смысле слова. В Псковской области земли каменистые и песчаные, а в Тверской - сплошное болото. Вот и эти склоненные березы...
   Тверская область для меня всегда означала одно: десятки километров ремонтируемых дорог с сужениями, пробками, ужасных дорог с выбоинами и содранным асфальтом. Так оно было и на этот раз. Ни в Московской области, ни во Псковской, ни в Новгородской такого нет. То ли почвы в Тверской области слишком плохие, и дороги там недолговечны, то ли там просто плохо строят дороги, и они долго не стоят.
   Пообедать в этот день удалось только в районе Нелидово, в 14-45, когда мы проехали 430 километров от Пскова. Кафе "Стрелец", рекомендую. Гороховый суп, котлета по-киевски с гречкой, чай "Липтон" с сахаром и лимоном, салат "Селедка под шубой" и помидоры с огурцами. И головы кабана и лося на стене в зале - непонятно почему, потому что стрелец ведь не охотник, он за другими шкурами охотился.
  
   Полосатый рейс
   Когда долго делаешь нечто однообразное, например, долго пилишь по дороге на автомобиле, в голову иногда приходят какие-то странные мысли. Так, глядя на группу идущих навстречу нам грузовиков, я невольно сказал вслух - "Красиво идут!". А они действительно шли красиво - красный, зеленый и синий, друг за другом, с хромированными и никелированными частями, мощно, уверенно. К тому же в этом месте шоссе немного поворачивало, и мы видели грузовики в наилучшем ракурсе в три четверти. Я невольно воскликнул - "Красиво идут!", и сразу вспомнил сцену из знаменитого фильма "Полосатый рейс", когда фразу "Красиво плывут!" произносит холеный красавец Василий Лановой, лежавший на пляже в темных узких очках. Обожаю эту сцену. Ярко её вспомнив, я вдруг подумал о том, какой это славный фильм! Совсем не хуже гайдаевских комедий. Но кто его снял, стали вместе думать мы - уж не сам ли Гайдай? Да вроде нет. Но тогда кто? Кто мог снять фильм с талантом масштаба Леонида Йововича? И только когда приехали домой, выяснили, кто же его снял.
   [*Снял его Владимир Фетин, сын немецкого барона Фетингофа. После Октябрьской революции семья сократила фамилию до Фетинг, для титров "Полосатого рейса" Фетин ещё больше решил её "русифицировать", но по документам остался Фетингом. Участвовал в Великой Отечественной войне. После войны работал чертёжником, мастером технологического оборудования. Затем поступил во ВГИК, режиссёрский факультет которого закончил в 1959 году. В дальнейшем работал на киностудии "Ленфильм". Автор сюжетов для киножурнала "Фитиль". На съёмках "Донской повести" познакомился с Людмилой Чурсиной, и вскоре они поженились. Л.Чурсина стала героиней многих его фильмов ("Донская повесть", "Виринея", "Любовь Яровая"). Почитается в лике хороших кинорежиссеров.]
   В этом была какая-то мистика, которая неоднократно сопровождала нашу поездку. Вся эта лабуда с полосатым рейсом, которую я тут вам вдохновенно наплел, случилась в районе города Великие Луки, которые являются родиной актрисы Людмилы Чурсиной, которая вышла замуж за кинорежиссера Владимира Фетина, который снял фильм "Полосатый рейс". Уж не её ли витающий здесь незримый дух навеял мне эти мысли?
  
   Между Нелидово и Ржевом было тоже было много дорожного ремонта, но это был уже другой ремонт. Ремонтировали не дорожное полотно, а мосты, причем все это было грамотно устроено, со светофорами, и небольшие пробки перед мостами быстро и спокойно проходились.
  
   Еще немного напряглись, - и вот уже и Шаховская, последняя заправка в ней, Волоколамск, Истра, и наш родной Красногорск.
  
   Сентябрь 2013
  

Оценка: 7.00*3  Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"