Хочу рассказать об автомобильном путешествии по Карелии, которое имело место быть в августе 2007 года.
Вот я по привычке формулирую "по Карелии", так как планировала его именно таким, но на самом деле оно оказалось несколько иным, но все равно интересным. В начале я рассчитывала осмотреть всю Карелию, потому в поездку должны были войти такие пункты, как Кижи, Валаам, водопад Кивач, Соловки, петроглифы под Беломорском. Однако, мой муж Константин Карелией не очень-то интересовался и желал ехать в Санкт-Петербург, потому пришлось прийти к компромиссу и в окончательный вариант поездки вошли только Петрозаводск, Беломорск, Кемь и Соловки, водопад Кивач и Санкт Петербург.
Ездили мы на "Оке", общий пройденный километраж 4950 км, период путешествия - 10 дней, потрачено на двоих за всю поездку 20 000 рублей.
Маршрут движения: Киров - Никольск - Вологда - Вытегра - Петрозаводск - водопад Кивач - Кемь и Соловки - Беломорск и петроглифы - Петрозаводск - Санкт-Петербрург - Вологда - Никольск - Киров.
Ну, по порядку.
Выезд наш планировался из города Кирова в субботу 18 августа рано утром для того, чтобы успеть за этот день проехать как можно больше. Но, естественно, как всегда сборы затянулись, мы то дособирали вещи, то доделывали какие-то дела, то отвечали на какие-то звонки и, соответственно, мы вместо раннего утра выехали только в пять часов вечера. Муж у меня товарищ невозмутимый, он на все реагирует как удав в полном спокойствии, а вот я была в полушоковом состоянии, что мы выбираемся так поздно. Обычно я предпочитаю ездить с комфортом, а потому ночью, когда дорогу не очень хорошо видно, когда уже чувствуется усталость и когда хочется спать для меня очень желательно остановиться на ночлег. Мы выехали в пять вечера, темнеет в августе в девять-десять часов, значит у нас в запасе только четыре-пять часов на передвижение до того момента, когда нужно остановиться ночевать. Тут еще следует обратить внимание на состояние дорог нашей Кировской области. Худших дорог, за исключением грунтовок в некоторых особо удаленных местах, я, пожалуй, нигде больше не видела. Так вот, от нашего Кирова до ближайшего города Котельнича, находящегося в нашей же области около 100 км. По хорошей трассе это расстояние должно бы взять на себя около часа езды. Однако, не смотря на то, что трасса на Котельнич является трассой федерального значения, трассой на Нижний Новгород и Москву, состояние ее в начале лета было таково, что это расстояние покрывалось за 5-6 часов. Средняя скорость передвижения составляла 20-30 км/час. На некоторых участках (очень небольших!) удавалось идти 50-60 км/час, не больше, но чаще все двигались 10-20 км/час. И это сказано не для красного словца, это правда! Кстати, если кто куда поедет и будет прокладывать маршрут, то советую нашу Кировскую область обойти стороной, вы все равно, даже с увеличением километража, доберетесь до нужного места быстрее. Я, конечно, свою, так сказать, малую родину люблю, но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже.
Так вот, выехав в пять вечера, мы, двигаясь по трассе на Котельнич, рисковали за весь оставшийся световой день пройти только 100 км и добраться только до этого самого Котельнича, то есть не выехать даже за пределы области. Однако, нам повезло. Все лето на трассе шел ремонт, самые страшные участки дороги исправили, и этот кусок в 100 км, который пугал меня больше всего, занял у нас около 1,5-2 часов.
После Котельнича мы свернули на трассу по направлению на Кострому и дорожка стала совсем замечательной. Скорость на ней можно было держать и за сотню, но я, обычно, стараюсь лишний раз без необходимости ПДД не нарушать и, так как за рулем была я, мы ехали 90-100км/час.
По дороге до Никольска описывать, собственно говоря, особо нечего. Нет, трасса прекрасная, природа красивая, в основном лес, который в основном еще весь зеленый и только кое-где появляются небольшие чуть более светлые пятна желто-зеленых листьев, намекающих на скорое приближение осени. Забавно было также то, что весь путь от Кирова до Никольска впереди нас шла гроза, причем, видимо, достаточно мощная, но мы ее так и не догнали. Зато было очень красиво наблюдать яркие всполохи молний в просветах, появляющихся среди деревьев, если трасса на несколько километров переставала петлять и становилась более-менее прямой.
До Никольска, до которого от Кирова где-то 450 км мы добрались около полуночи и решили, что уже пора останавливаться на ночлег.
Никольск - городок очень маленький, домики, в основном, деревянные, одноэтажные, но, по-моему, через этот город пролегают дороги на достаточно большое количество направлений, так что транзитных путешественников в нем, наверное, бывает немало. А гостиница в городе только одна. Может быть, просто немного водителей останавливается ночевать?
Номера в гостинице были, но не было воды, вообще никакой. У них что-то именно этим вечером случилось с трубой и всю воду отключили. Мы выбрали самый простой номер, решив, что, останавливаясь буквально на несколько часов, чтобы только поспать, не стоит переплачивать. Номер оказался действительно, ну, просто очень-очень простым: три раздельные кровати (видимо, в моменты наплыва посетителей он предназначается для трех человек), письменный стол, два стула. Зато стоил он всего лишь 250 руб. с человека. Очень демократично.
Воду в гостинице на утро так и не включили и нас сильно выручили пластиковые бутылки с водой, заложенные в багажник еще дома "на всякий случай". Очень мне понравился фокус, показанный мне Костей, по экономичному использованию воды: крышка бутылки не откручивается полностью, а поворачивается только чуть-чуть, по-прежнему оставаясь на бутылке. Таким образом, откручивая крышку поменьше или побольше появляется возможность регулировать струйку воды, что выгодно в условиях ее дефицита. С помощью одной пластиковой полутора литровой бутылки я умудрилась умыться и даже вымыть голову. Очень полезный фокус, я его до этого путешествия не знала, хотя, говорят, водители-дальнобойщики постоянно им пользуются.
Итак, приведя себя в порядок с помощью домашних запасов воды, мы, дабы не тратить время на кафе, перекусили съестными запасами, припасенными еще в Кирове, и отправились в дальнейший путь. Направление - на Вологду.
Дорога на Вологду как-то ничем особым не запомнилась, в саму Вологду мы тоже не заезжали, так как указатели обвели нас вокруг города, потому мы, нигде не останавливаясь, прямиком отправились в Вытегру.
От Вологды начинается край озер. Их множество: маленьких, больших, чуть заметных или тянущихся на много километров, как озеро Кубенское. Как известно, Карелия - это край водоемов и я весь путь от Кирова ждала, когда же они появятся. Кубенское было первым озером, встреченным нами. На протяжении очень большого расстояния оно то появлялось, то снова исчезало справа от нас. Временами можно было видеть просто край воды, а временами даже баржи, неторопливо плывущие по своим важным делам. Величина озера была такова, что его дальний край практически сливался с горизонтом.
После Кубенского озера начали попадаться на каждом шагу. Очень хотелось остановиться, осмотреться, потрогать воду, сделать фотографии всей этой красоты, но, к сожалению, мы спешили. Мы планировали в этот деть добраться до Петрозаводска, а на следующий день из Петрозаводска отплыть в Кижи.
До Вытегры мы добрались около восьми-девяти вечера. До Петрозаводска, по нашим расчетам, оставалось еще около 200-250 км - за два-три часа можно доехать. Вытегра - городок небольшой, но очень миленький и как-то по домашнему уютный. Мы с твердым намерением двигаться прямиком к цели нашего путешествия пересекли уже почти весь город, но - вот ведь боги, видимо, остановили - решили уже на выезде из города зайти перекусить. Кафе уже не работало и мы зашли в магазин за продуктами. Не знаю уж что моего муже сподвигло задать вопрос, дорогу-то ведь мы уже изучили по карте, но он спросил продавщицу, далеко ли еще до Петрозаводска. И тут выяснилось, что от Вытегры до Петрозаводска половина пути еще ничего, асфальт, а вот вторая половина - грунтовка, да еще и не известно, во что она превратилась после прошедших совсем недавно дождей. Мало этого, оказывается, что на полпути, перед Вознесеньем, имеется паромная переправа, которая работает где-то с семи-восьми утра и до десяти вечера. То есть, попасть на нее сегодня до закрытия мы уже не успевали. Конечно, как вариант, можно было объехать Онежское озеро справа и идти не сразу на Петрозаводск, а вначале на Медвежьегрск. Тогда переправы мы бы избежали, дорогу туда нам описали как вполне приличную, асфальтовую, но расстояние увеличивалось в два раза - около 500 км вместо ожидаемых нами 200-250 км. Решили не мудрить и ночевать в Вытегре. К тому же я никогда раньше не была на автомобильном пароме, потому было очень любопытно посмотреть, что же это такое.
Гостиница в Вытегре совсем небольшая, номеров свободных много. Как нам рассказала администратор, в советские времена гостиница, обычно, бывала забита до отказа, было множество туристов, так как имелась возможность прямо из Вытегры отправиться на теплоходе в Кижи. Однако, в период перестройки все пришло в упадок, туристические кораблики сейчас из города уже не ходят и в гостинице, соответственно, останавливаются только транзитники.
В гостинице мы опять выбрали самый недорогой - 300 руб. с человека - номер. Комнатка оказалась простенькой, но миленькой: две отдельные кровати, телевизор, стол, шкаф, все чистенько. Однако, из удобств в номере имелась только раковина, вода - только холодная, горячую воду отключили в связи с ремонтом теплосети. Туалет - общий на этаж, душа мы так и не обнаружили. Еще одним минусом была громадная щель под дверью через которую были слышны все звуки из коридора и великолепная звукопроницаемость стен между номерами.
Рядом с гостиницей имелась платная автомобильная стоянка, где мы оставили нашу машинку за 50 руб. за ночь. После этого мы добрели до ближайшего продуктового магазина, чуть прогулялись по городу и залегли спать с твердым намерением подняться на следующее утро как можно раньше, доехать так-таки до Петрозаводска и в этот же день попасть в Кижи.
Естественно, на следующий день мы проспали. Одевание, перекусывание, сборы и перетаскивание вещей до машины также заняло определенное время, потому мы выехали только где-то в десять-одиннадцать утра.
Дорога действительно оказалась грунтовкой, временами прерываемой асфальтом, но очень временами. В основном она достаточно укатана, но с большим количеством камней, которые очень успешно отлетали из-под колес встречных автомобилей в мою бедненькую маленькую машинку (а она у меня, между прочим, новенька, даже срок гарантии еще не выше!). Кое-где встречались колеи, но не очень большие, осторожненько проехать можно. Незадолго до нас дорогу подравнял грейдер, но от его стараний лучше не стало. Грейдер сравнял большие бугры, и машину стало меньше подкидывать на кочках, однако при этом он разрыхлил укатанный грунт и вместо "вверх-вниз" машину стало вести "вправо-влево". Большую скорость на такой дороге держать невозможно, мы шли около 30-40 км/час. За нами пробирался "Джип", так он вообще очень осторожничал и выше 20 км/час по грунтовке не шел. На асфальте он, правда, отрывался, догонял нас, обгонял и вырывался вперед, а на грунтовке опять сбрасывал скорость, и его догоняли мы, потом обгоняли, и он терялся где-то далеко сзади. Потом все повторялось. К переправе мы пришли вместе.
Паром оказался большой баржей и, даже, а вообще-то, можно сказать, даже и не очень большой. Маленькая его часть отводилась на пеших пассажиров, а большая - на машинки. Нас поместилось шесть легковушек и один большой "КАМАЗ". При необходимости можно было поместить еще автомобиля три-четыре. Въезд машин на паром - через железные мостки, перекинутые с пристани на баржу. В принципе, все просто. Я ожидала чего-то более загадочного, но все равно это было очень интересно.
Отход парома - каждый час. Стоимость - в зависимости от величины автомобиля, за нашу "Окушку" взяли 150 руб. Сама переправа занимает около 20-30 минут.
После парома дорога лучше не стала и даже, наоборот, ухудшилась. "Ох, и попрыгаете же!" - обрадовала нас кассир на пристани. Так и оказалось. Дорога снова грунтовка с очень большими накатами, лежащими волнами. Соответственно, скорость увеличить невозможно, так как машину начинает кидать вверх-вниз и она стукается об эти накаты брюшком. Все "иномарочки" с парома, мне кажется, шли не больше 10-20 км/час. Мы, пользуясь тем, что "Ока" меньше, легче и, соответственно, подкидывает ее не так сильно, вырвались вперед и шли около 30 км/час, но передача все время была вторая. Такие сложности пришлось терпеть где-то 40-50 км, потом началась нормальная трасса. Ох, и радовались же мы асфальту! Вот ведь, не осознаешь, обычно, хорошего, пока не попробуешь худшего.
До Петрозаводска мы в этот день добрались, но только где-то около пяти вечера и в Кижи, соответственно, мы уже в этот день не успевали. Из двух вариантов - остаться ночевать в Петрозаводске, а с утра выбраться в Кижи или уехать в Кемь, переночевать там и откуда отправиться с утра на кораблике на Соловки - мы выбрали второй. Рассчитали так, что за сегодняшний день успеем доехать до Кеми, там переночуем, вторник потратим на Соловки и, возможно, в этот же день успеем вернуться обратно в Петрозаводск. Тогда на среду остаются Кижи и путь до города Сортавала, от которого идут кораблики на Валаам. Четверг - Валаам и дорога до Питера. Пятница и суббота - Питер, воскресенье и понедельник - дорога домой.
Итак, Петрозаводск мы миновали не останавливаясь. Трасса на Кемь, на Беломорск одна, на указателях - направление на Мурманск. До Мурманска от Петрозаводска где-то 900 км, до Беломорска - 300 км, до Кеми - 400 км.
По дороге на Мурманск, на очень небольшом расстоянии от города Кондопога находится самый крупный в Европе равнинный водопад Кивач. Правда, некоторые источники указывают, что не самый крупный, а второй по величине в Европе, но все равно интересно. От Петрозаводска до Кондопоги примерно 50 км, от Кондопоги до указателя на водопад Кивач где-то 30 км. От основной трассы до водопада 8 км по хорошей асфальтированной дороге, правда очень узкой и извилистой.
Водопад находится на территории заповедника, въезд к нему платный - 20 руб. с человека. Однако, если оставить машину чуть дальше пропускного пункта, то этот пропускной пункт спокойно можно обойти по лесу. Правда, справедливости ради стоит заметить, что оставить машину на дороге будет сложновато, так как она очень узкая и имеет только две полосы для движения - вперед и обратно - соответственно, оставленный автомобиль будет мешать движению и спасибо за это не скажут. Спрятать машинку в лесу также сложно, так как это территория заповедника и въезд в лес запрещен. По этой маленькой дорожке курсируют ГАИшники, а, может быть, они дежурят у водопада. А, может, как раз вылавливают таких самых умных автолюбителей. Во всяком случае, мы их встретили два раза - по дороге на водопад и тогда, когда уже ехали обратно.
Водопад Кивач мне понравился. Он красивый, окружен скалистыми берегами и величественным лесом. В солнечную погоду над ним стоит радуга, отражающаяся в брызгах падающей воды. Мой супруг, правда, сказал, что он ожидал чего-то большего, имеется в виду большая высота падения воды, но мне понравилось то, что было.
Кроме водопада на территории заповедника имеется музей, карельской природы, посещение которого бесплатно и аллея карельской березы. В музее мы побывали, он совсем маленький - домик в два этажа, но музей находится только на первом из них и состоит из двух комнат. В первой продаются сувениры и за стеклом представлена небольшая панорама фауны, имеющейся в данном заповеднике или вообще в Карелии. Сама панорама невелика, но в ней, мне кажется, представлено около 30 различных чучел зверьков и птичек. Есть хорек, белка, заяц, лиса, ласка, горностай, сова, тетерев и еще много другой живности. Горностай, кстати, оказался таким мелким, что мне сразу стало понятно, почему же горностаевые королевские мантии столь дорого стоят. Пока наберешь нужное для мантии количество таких мелких зверюшек - уйма времени и сил потребуется. Во второй комнатке представлены почвы Карелии, срезу различных пород деревьев, произрастающих в Карелии и, что самое интересное, фотографии водопада за длительный период времени. Интересно наблюдать, как он менялся и, зная, что он собой представляет сейчас, увидеть, каким он был раньше.
Аллею карельской березы мы не нашли. Хотя, собственно говоря, обошли все места, где полагалось гулять добропорядочным туристам. Видели, правда, несколько деревьев, около которых стояли таблички, содержащие их названия, и среди них было три деревца карельской березы. Возможно, это и есть та самая аллея. Ну, если это не то, то тогда эта аллея где-то очень здорово запрятана.
Около водопада, на территории заповедника, где позволено гулять туристам, имеется небольшое кафе, шашлычная, а также несколько лавок с сувенирами. Сувениры, в основном, из разряда народных промыслов. Много изделий из карельской березы - шкатулочки, коробочки, ложки, ну и тому подобное. В ларьках с сувенирами мы приобрели замечательную туристическую карту Карелии. На ней обозначены автомобильные трассы и все интересные места Карелии, которые стоило бы посетить. Причем, на поля карты вынесены фотографии этих мест, так что можно сориентироваться, нравится тебе это или нет, хочешь ты туда ехать или предпочтешь проследовать вперед. Мы в дальнейшем, собственно говоря, все наше передвижения по этой карте и определяли, она оказалась более точной, чем наш атлас автодорог.
Итак, к водопаду мы подъехали часов в шесть, бродили там часа два, потом тронулись дальше в сторону Кеми.
Мы надеялись добраться до Кеми, переночевать там в гостинице или мотеле, оставить машину и с утра выехать на кораблике на Соловки. Наивные! Да, конечно, до Кеми в этот вечер, точнее, уже ночь, мы добрались. Но Кемь - городок очень маленький, там всего две гостиницы в самом городе и одна - около порта и все гостиницы, естественно, оказались заполнены до отказа более расчетливыми туристами, приехавшими засветло. Вариантов не было. Возвращаться в какой-либо городок по дороге километров на двести назад не было смысла, так как в Кемь мы приехали мы уже около часа ночи, а в семь утра отправлялся кораблик на Соловки. И пришлось нам ночевать в машине. Это было не очень приятно, холодно и неудобно. Легко можно понять все неудобства, если помнить, что машинка была "Окой", а в ней ночевали два человека, один из которых мужчина 1 м 80 см ростом. Однако, как-то мы выжили и даже умудрились подремать.
Утром мы кое-как умылись и пришли к назначенному времени на пристань.
Когда я готовилась к этому путешествию, то просматривала различные сайты и, на основании оставленных отчетов, поняла, что кораблики на Соловки отправляются несколько раз в день. На самом деле оказалось, что отправление идет только утром 7.30. Причем идет только один официальный корабль, а остальные - частные. В то утро, когда ехали мы, на Соловки отправились только два кораблика по 30-40 человек в каждом. Стоимость плавания до острова официально составляет 500 руб. на человека. Столько же составляет стоимость отправления с острова обратно в Кемь. Так как на официальный корабль мы не попали, на нем везли иностранцев, нам пришлось заплатить за путешествие на частнике по 550 руб.
Кораблики, честно говоря, не очень презентабельные. Не знаю, как там возят иностранцев, даже как-то неудобно становится за Россию, что в такое известное место, как Соловки передвижение осуществляется на не очень внешне впечатляющем транспорте. Сидячих мест, наверное, около 20 в пассажирской каюте и около 10 на палубе. Пассажиров же значительно больше. Каюта маленькая, где-то 6 м на 6 м, соответственно сидели все впритык, как сельди в бочке. Сидячие места представляли собой не очень хорошо обструганные скамейки или стулья с облезающей краской. Хотя, экипаж кораблика был хороший, внимательный и старался как-то облегчить пассажирам сложности - принести дополнительные стулья, разместить людей в каюте, а не на палубе, так как там холодно и сильный ветер.
В процессе плавания также выяснилось, что мы с мужем совершенно не подготовились к тому, что нас ожидало. Во-первых, я почему-то считала, что Соловки совсем недалеко от Кеми, ну, так это в минутах 30-40 движения. На самом деле плыть надо где-то 2,5-3 часа. Во-вторых, я не подумала, что это Белое море, что оно северное и холодное. Народ, путешествующий вместе с нами, был экипирован в соответствии с погодными условиями - куртки-аляски, теплые сапоги, свитера и рюкзаки. Я же была одета в джинсовый костюмчик и туфельки на каблучках. Костя был вообще в сандалиях. Смотрелись мы среди тепло разодетых людей очень странно и замерзли страшно. Но до Соловков так-таки добрались.
Соловки на меня, к сожалению, не произвели должного впечатления. Не знаю, правда, что именно я ждала, но чего-то другого. Соловки представляют собой комплекс островов, на самый большой из которых и прибывают кораблики. Ехать туда надо все-таки не на один день, так как за такой короткий срок не успеть посмотреть все, что там есть. Вообще-то, там есть и свои гостиницы (или гостиница?), и кафешки. Есть палаточный лагерь для тех, кто едет на несколько дней и хочет жить на природе. Хороший сервис по организации экскурсий, как длительных, так и кратковременных, обзорных. Много частных объявлений с предложениями услуг гида или транспортных средств (лодочек) для поездки к соседним островам. Предлагаются велосипеды напрокат, и они пользуются большим спросом, так как основной остров достаточно велик, обойти его пешком за день сложновато, а посмотреть много чего хочется - на велосипеде в самый раз. Много сувенирных лавочек.
В связи с ограничением по времени, экскурсий мы не взяли, так как их начала нужно было ждать, а погуляли по острову самостоятельно. Посмотрели монастырь, стены которого, очень толстые, сложенные из громадных камней, явно говорили о том, что сооружение было построено очень-очень давно. Позабавило то, что в местах разрушения камней или их выпадения дыры были заложены обыкновенными современными кирпичами, как-то портящими всю картину древности.
Обратно на кораблике мы возвращались почти в гордом одиночестве. Большинство приехавших с нами туристов остались на Соловках. Несмотря на холодный ветер, мы вышли на корму, чтобы посмотреть на исчезающий в голубоватой дали остров. От самых Соловков за катером пристроилась большая стая чаек, надеявшихся на дармовое угощение. Они не просчитались. Все, что у нас было - пакет кукурузных палочек - я им скормила. Чайки были на редкость бесцеремонные и абсолютно бесстрашные. Они уверенно лавировали в струях холодного ветра и с видом пикирующего бомбардировщика нацеливались на протянутый корм. Причем, они без всякого зазрения совести, не дожидаясь того, что я подкину корм в воздух или брошу его в воду, выхватывали кукурузные палочки на лету прямо у меня из рук, чувствительно прихватывая пальцы острыми клювами.
Летели они за нами очень долго, так долго, что земля скрылась из вида, и я начала беспокоиться, как бы они не потерялись в открытом море. А вдруг они утонут, если не смогут долететь до берега? Но тонуть и теряться они не собирались, так как самые решительные, нахватавшиеся съедобных кусочков первыми, просто садились на воду и, покачиваясь на волнах, расходящихся от теплохода, оставляли свою погоню. Их место тут же занимали следующие голодающие, и все повторялось снова и снова, до тех пор, пока последние крошки еды не были съедены.
Проводив последних самых упорных и настойчивых чаек, мы с мужем еще долго стояли на палубе, любуясь Белым морем с его приглушенными северными красками, которые, конечно, нельзя было сравнить с яркостью южных морей, но которые имели свое особое очарование.