Аннотация: Флоренция - это один из замечательных городов - музеев Европы!
...Утром, последний раз легко позавтракали, оставили вещи в прихожей - надо было освободить комнату до десяти утра - и пошли снова в сторону пизанского "Поля чудес". По пути, снаружи посмотрели бывший дворец Медичи - теперь там размещена школа. Фасад этого здания напоминает инкрустированную костяную шкатулку. Высокая, широкая лестница, с двух сторон поднимается к парадному входу, расположенному на уровне второго этажа.
У меня от усталости побаливали колени и я представлял, как трудно было подниматься по ней тем гостям, вельможам и дамам в кринолинах, у которых были проблемы с суставами.
Потом, ещё раз полюбовались кафедральным собором, баптистерием и падающей башней, ещё раз убедившись, что она ещё не упала. Потом, снова осматривали римские развалины общественных бань и под дождём, возвратились в гостиницу, чтобы забрать багаж и идти на станцию, которая от нашего дома находилась в двухстах метрах.
В гостинице, нас встретил жизнерадостный Ромео, с которым мы попрощались с искренней благодарностью - гостиница удобна и тиха...
Вагон, в который мы сели совершенно случайно, не отапливался и на полу стояла лужа воды. Мы не стали пересаживаться, потому что везде было много пассажиров. К холоду и дождям, нам в Италии не привыкать. Всё это время было пасмурно и большую часть дня и ночи шли дожди.
Только мы отъехали, как за окнами закружились снежинки и началась настоящая снежная буря, обрушившаяся на грустные заливные луга и оливковые сады вдоль железной дороги. Мы смеялись и говорили, что если такова весна в Италии, то какова же зима?!
Во Флоренции, на вокзале продуваемом ветрами, было тоже холодно и сыро. Очевидно, этот вокзал был рассчитан только на летние температуры - легендарное итальянское легкомыслие проявилось в этом в полной мере.
Дождь шёл и шёл и мы, ворча покатили свои чемоданы по уличным лужам, в сторону нового нашего "дома".
Наконец, перейдя по мосту, уже довольно широкую здесь реку Арно, вскоре пришли к означенному адресу, рядом с каким-то большим и угловатым дворцом. У дверей дома, нас встретила хозяйка, оживлённая девушка Клаудиа, неплохо говорившая по-английски. Она завела нас в квартиру, со сводчатыми, некрашеными кирпичными потолками, показала где-что находится и как что включается, и ушла оставив нас одних.
Наконец-то, мы могли в тепле и уюте живописной маленькой квартирке, попить чаю и осмотреться!
Уложив вещи в шкаф, вышли на улицу и через Палаццо Питти и Понто Веккио, - знаменитый мост через Арно, пошли гулять в сторону Палаццо Веккио, оглядываясь кругом, охая и ахая от восхищения. Все увиденное было знакомо по репродукциям из антикварных, увесистых художественных альбомов. Ведь старый город во Флоренции, это настоящий музей архитектуры, скульптуры и живописи на воздухе!
Перед входом в Сеньорию, расположенную в Палаццо Веккио, стоит почти четырёхметровой высоты Давид, а рядом мощный Геракл убивает очередного врага. И тут же несколько скульптур старых мастеров, которые я узнавал, вспоминая разного рода иллюстрации в книгах, рассказывающие об эпохе Ренессанса в Италии.
Я уже говорил, что после знакомства с Пизой, мне стало наглядно ясно, что итальянцы - это единственная, в своём роде во всём мире, нация художников и скульпторов, сформировавшаяся за долгие столетия со времён Джотто и Донателло. Ну а Флоренция - это столица искусств итальянского Возрождения.
Уже в сумерках, осматривая город мы дошли до кафедральный собора Санта Мария дель Фьёре, который поражает своим великолепием, красным громадным куполом и скульптурами на фасаде.
Внутрь мы войти не успели, но в Баптистерии посмотрели бронзовый рельеф на воротах, которые, кто-то из известных писателей назвал "воротами в Рай" и сделал это чудо скульптурной композиции ваятель Гилберти занимаясь этим сорок лет своей жизни - ведь тогда, к произведениям искусства относились, как к своеобразной молитве длиною в жизнь.
Исполненные в золотистой бронзе, выполненные в жанре горельефа, десять "картин" на сюжеты из Ветхого Завета, производят сильное впечатление. Сделанные очень тонко и психологически правдиво, эти композиции вызывают чувство удивления, - настолько все созданное Гилберти не похоже на обычные работы сегодняшних скульпторов.
Это настоящие шедевры по законченности и искренности и в них, кажется нет ни одной фальшивой линии или черты. Перед нами ожили картины славного и драматичного прошлого человечества, воплощённые красочными фантазиями на библейские сюжеты творцом - скульптором...
Уже в темноте, возвратившись к себе по оживлённым улицам, мы согрелись, отдохнули и после, пошли ужинать в соседнюю тратторию "Казалинго". Там было светло тепло и весело: в соседнем зале был юбилей каких-то знатных пожилых дам и джентльменов и оттуда доносились поздравительные речи, прерываемые дружными аплодисментами.
Ужиная, мы исподволь наблюдали за этой незнакомой жизнью и радовались своему приезду сюда - в самое сердце Италии.
После вкусного ужина, не торопясь пошли к себе, по пути купив в небольшом магазинчике продуктов на завтрак - ведь эту неделю нам придётся прожить совсем самостоятельно!
Вечером долго не могли заснуть и вспоминали увиденное здесь, восхищаясь великолепием флорентийской жизни и искусства.
Спальня в квартире, словно перестроена из тёмного чулана - это прямоугольник без окон и дверей, куда ведут две высоких ступеньки. Потолок низкий, а по ширине едва помещается двуспальный матрас, лежащий там прямо на полу. Но спать здесь хорошо, помещение изолировано и наверное в летнюю жару, тут прохладно.
Когда в начале привыкания к спальне я встал в полный рост, то ударился о потолок затылком, но повторяю, спать там удобно и спокойно.
После полуночи, в нашем районе наступила кромешная тишина и было слышно, как под утро, снаружи зашуршали водяные капли - начался дождь. Однако когда мы проснулись, дождя уже не было и за окнами ворковали голуби, у которых по их жизненному расписанию, давно уже весна.
Совсем по домашнему, с чаем и овсяной кашей позавтракали и вскоре вышли в город - мы живём в пяти минутах ходьбы от Понто Веккио и ввиду Палаццо Питти, так что все интересные места в городе, совсем близко.
Перейдя Арно по многолюдному мосту, свернули направо и по ближайшей улице пришли к Галерее Уффици, где у входа уже стояла небольшая очередь посетителей.
Подождав минут пять, мы вошли внутрь, прошли через металлоискатель с нашим рюкзаком, показали свои паспорта - европейским пенсионерам вход сюда бесплатный, и по широкой лестнице поднялись на третий этаж, начиная осмотр с отдела искусства "древних времён".
Там, в коридорах-галереях, которые расположены симметрично вокруг длинного прямоугольного двора, выставлены скульптуры времён Древнего Рима.
Привлекают и зачаровывают бюсты римских императоров и политических деятелей. И у всех, будь то представители ранних правителей империи - Цезаря, Августа, Тиберия, Траяна - более аристократичных, и у поздних императоров - воинов, кряжистых, с толстыми шеями, широкими плечами и круглыми головами - характерные, выразительные лица.
Эти бюсты, многое могут рассказать внимательному и тонко чувствующему зрителю об эпохе подвигов, побед, поражений и борьбы за власть в Римской Империи.
По человечески интересен император Марк Аврелий. У него, ещё молодого - выражение покоя на лице, а у старого - грусть и тоска по уходящей жизни, в которой так и не удалось до конца реализовать себя как философа и аскета. Всегда что-то мешало и он страдал от несовершенства жизни, от необходимости отдавать приказы об убийстве людей, мучился от сознания невозможности в реальной жизни прекратить свирепую борьбу добра со злом!
В лицах Нерона и Калигулы, проявились страсти владевшие ими с детских лет - их сластолюбие и мелочное тщеславие, привело этих страшных героев древности в состояние войны со всеми, кто противостоял или ограничивал их низменные пороки - убийством несогласных они пытались заглушить в себе укоры совести - ведь воспитаны они были вполне нормальными людьми.
Но атмосфера почитания и пресмыкания перед неограниченной властью императоров, помогла им поверить в их правоту и безнаказанность.
Через эти лица, которые ваяли талантливые скульпторы, можно очень точно увидеть характер и наклонности модели. Глядя на эти древние изображения знаменитостей, начинаешь лучше понимать, что страсти правили и продолжают править миром!
Трудно с уверенностью сказать, что больше определяет в формировании характера человека - врождённые свойства или атмосфера воспитания и личности учителей?
Вспоминая Нерона, его жизнь, наполненную развратом и насилием, можно сказать, что всё-таки определяющим в жизни и действиях человека, являются врождённые свойства. Ведь его воспитателем был стоик Сенека, который с большими страданиями умертвил себя, не желая нести ответственность за преступления своего свирепого ученика!
Пройдя первый коридор и тщательно осматривая каждую скульптуру, мы возвратились к началу осмотра и стали изучать живописные портреты знатных флорентинцев, включая многочисленных представителей рода Медичи, нескольких пап и прочих известных людей этого города-государства. Но просмотр живописи известных художников расположенных в залах, вход в которые сделан из "коридора", мы отложили на вторую часть дня...
...Начиналась история итальянской живописи с двенадцатого века, с разного рода икон и изображений святых и Святого семейства, а потом появляются многофигурные композиции, аллегории и изредка, встречаются светские портреты правителей и аристократии.
Несколько столетий спустя, уже по окончанию Ренессанса, живопись начинает эпоху любования, смакования обнажённого, человеческого тела, в большинстве женского - человеческий дух, как субъект художества, сменяется любованием человеческой плотью.
Интересно, что у древних римлян, ноги у мужчин обнажены, а женские скрыты под складками одежды. Но со временем, женское тело и ноги обнажаются, а у мужчин они драпируются в штаны или позже, в брюки.
Вообще, в истории искусств и в живописи в частности, просматривается тенденция обнажения тела, впадения в эротизм и даже в порнографию. Богатые заказчики хотели больше эротики и стали во многом определять развитие живописи от иконы, к роскошным полотнам Боттичелли, Тициана, Рембрандта и наконец Энгра.
Последний, был квинтэссенцией живописного эротизма и его мастерство, помогло в полной мере показать привлекательность эротики уже для тогдашних буржуа, занявших место аристократии, как заказчиков и потребителей современного искусства.
Сегодняшняя эротика, увы, часто граничит с порнографией и её заказчиком является человек "массовидный", который требует не духовного возбуждения от увиденного, но возбуждения плотского. В этом проявляется демократизация искусства, с присущими массовому зрелищу простотой и наглядностью человеческих инстинктов.
Именно любовь к художеству в рядовом человеке, сегодня, переросла в Италии, в увлечение "граффити", которое уродует стены и чистые фасады домов, особенно почему-то вдоль железнодорожных путей в Италии и отчасти во Франции. Такая подробность современной "культурной" жизни, бросается в глаза, когда впервые попадаешь в эти страны.
С другой стороны, внешняя неухоженность среды обитания и проявления визуального хулиганства - это следствие неустоявшихся отношений в обществе. Этим Италия похожа на Россию - тут и там граффити - проявления не только социального и материального неравенства, но и следствия неравного образования и неустоявшаяся, заимствованная англосаксонская культура.
Возможно, эти "культурные процессы в обществе следствие эстетической и этической неразвитости большинства, ведь история современной демократия в Англии и в родственных англоязычных странах, насчитывает уже несколько столетий, тогда как в Италии, России и даже во Франции всего полтора - два века.
Отсюда и отставание в развитии инстинкта саморегулирования в этих обществах, которые в свою очередь, произошли от насильственного внедрения понятий равенства, через революции...
Но это уже другая большая тема, на которой мы не можем останавливаться в этом небольшом очерке.
После музея, мы зашли в пиццерию, чтобы переждать в тепле начинающийся дождь, сопровождаемый порывами холодного ветра. Я, заказал и съел настоящие итальянские спагетти с мясом и сырным соусом и "усугубил" это сладкими сухариками и стаканчиком хереса, на десерт.
Еда была вкусная, сытная, хорошо сервированная и я стал менять своё отношение к итальянской кухне, которая представлена в Англии странным сочетанием теста и сыра. Такое сочетание говорит о простонародных корнях этой кухни и конечно не отражает подлинного разнообразия, существующих в Италии блюд.
Дождь вскоре закончился и после ресторана, мы пошли в сторону кафедрального собора, рассуждая на ходу о том, что каждое здание в центре Флоренции имеет свою историческую судьбу и связано с тем или иным именем - особенно это касается церквей.
Например церковь Лоренцо - домовая церковь клана Медичи, которую уже во времена Ренессанса перестраивал придворный архитектор Брунеллески, выстроивший и гробницу для своего патрона.
Кафедральный собор тоже имеет драматическую историю связанную с Медичи. Внук Козимо - Джулиано, был убит заговорщиками прямо в церкви, а Лоренцо, раненный в шею бежал через боковой выход, когда клан Поцци решил устранить тиранов, сделавших республику своей вотчиной.
На Лоренцо, напали два священника из свиты флорентийского архиепископа, но то ли неловкие движения в длинных сутанах, то ли недостаток воинственности и непривычка рук к убийствам, но они не смогли это сделать качественно и Лоренцо спасся, а монахи, через короткое время поплатились за этот промах своими жизнями!
Все участники заговора, в том числе и архиепископ, были зверски убиты: Архиепископа, повесили рядом с убийцей Джулиано Медичи - Поцци, а толпа на площади при этом хохотала и улюлюкала.
Нравы в те времена были жестокими и часто, жестокости царей в России, в частности расправы Ивана Грозного над неугодными ему людьми, перекликаются с тем, что делали правители в "цивилизованной" Европе.
Невольно вспоминаются факты из истории Западной Европы, когда за одну Варфоломеевскую ночь, было убито около тридцати тысяч несчастных гугенотов; или, например, резня тех же протестантов, которую устроила королева Англии Мэри, названная впоследствии Кровавой.
Так что пугаясь и стесняясь собственной истории, надо помнить о истории мировой и научиться соотносить события и даты, ни в коем случае не впадая в лицемерное самоуничижение...
...Кафедральный собор Флоренции, производит большое впечатление своими размерами и главное той чистотой и величием архитектурного стиля, который и отличает произведения итальянского Возрождения!
И снаружи, и изнутри, - во всём чувствуется рука больших мастеров, поддержанных долгой традицией развития изобразительных искусств, насчитывающей несколько столетий поисков и находок!
Вечером, по пути домой, зашли в магазин, купили продуктов на несколько дней, а в булочной рядом с Понто Веккио, купили по куску панини и несколько сладких плюшек с кремом.
Уютно устроившись у себя дома, всё это мы съели за ужином, просматривая по телевизору политические новости на итальянском языке - но тут и без слов всё было понятно...
...Утром снова было холодно и солнце путешествовало среди белых облаков, обещая холодную погоду и назавтра.
Виды с моста Понто Веккио замечательны в обе стороны, и город оттуда, воспринимается как панорама склонов, окружающих долину реки Арно.
Через этот мост мы шли в Сеньорию где в давние времена были покои Козимо Медичи и даже одного из Пап - Льва Десятого, который был тоже Медичи и стал архиепископом Флоренции в тринадцать лет.
По тем временам, это было нормальное явление, потому что светская власть подавила власть церковную, как это и бывает часто в монархиях и тираниях. Нельзя, так же забывать, что Медичи, Поцци и многие другие семьи в городе, когда то были банкирами и приобрели свои титулы, чины, власть и влияние за деньги, разбогатев на торговле. Ведь Флоренция, в средние века соперничала с Генуей и Венецией именно в области торговли со всем миром.
Перед Сеньорией, в колоннаде, установлены замечательные скульптуры и главной среди них считается знаменитая скульптура "Персей с головой Медузы Горгоны", Челлини. Персей держит отрубленную голову Медузы Горгоны, а у его ног лежит женское обезглавленное тело.
Сюжет конечно жестокий, но и сам Челлини прославился своими буйствами и даже убийствами недругов. Об этом он пишет в своей автобиографии...
Зайдя в Сеньорию, в Большой зал, мы увидели громадные картины битв Флоренции с окрестными городами Пизой и Сиеной. На картинах, размерами во всю стену были изображены обнажённые воины во время смертельной схватки. На переднем плане "мясистые", мускулистые атлеты, убивали друг друга с видимым удовольствием.
И я подумал, что насилие, сцены убийств и нападений, издавна были предметом искусства, которое руководствовалось основным принципом, выраженным в своё время афоризмом Стендаля: "Искусство - это эстетизация порока"!
Богатые и титулованные заказчики требовали от художников драматических сюжетов, которыми подпитывались интерес зрителей и патриотические чувства сограждан.
В средние века, заказчиков уже не удовлетворяли постные библейские сюжеты и художники перешли к изображению единоборств, батальных сцен и обнажённых человеческих тел, которые возбуждали в зрителях агрессию и сладострастие.
Это стало модным, денежным занятием и послужило дальнейшему развитию европейской живописи и ваяния. Интересно, что эта тенденция просматривается во все времена и во всех уголках земли, сопровождая каждую цивилизацию, ещё со времён Урарту и Древнего Китая...
После Сеньории, пошли в бывший монастырь бернардинцев, который внутри поражал аскетизмом внутреннего убранства и удивительным резным деревянным потолком. Это был действительно скульптурный шедевр, плод многолетнего труда и размышлений художников - резчиков.
Там мы посидели в тишине, рассматривая очередное распятие над алтарём, с которого Иисус страдающий, грустно рассматривал суетящихся и вечно спешащих туристов.
После, взгрустнув, пошли домой и пообедали макаронами в соусе с сыром, заедая это салатом из сладких, спелых помидор и руколлы с оливковым маслом. Италия, пока ещё остаётся тем местом, где можно купить в магазине и съесть спелые овощи и фрукты. В английских супермаркетах и помидоры, и особенно фрукты, продают недозрелыми и приходится ждать, пока они поспеют уже в холодильнике...
После обеда, пошли в церковь Лоренцо и долго любовались там монументальными саркофагами и картинами на стенах. Внутри было холодно, так же как снаружи и потому, нас не покидало чувство свежести и даже строгости. Я постоянно вытирал сочащийся влагой нос и ворчал на постоянную простуду, которая преследовала меня уже несколько месяцев.
Холод в Италии, и особенно "адский" холод в церквях, накануне календарной весны, в очередной раз застали меня врасплох и я вновь жестоким образом простудился и натужно кашлял, вызывая сочувствие своей жены. Но такова жизнь и потому, я старался посмеиваться в перерывах между сморканием...
Потом, мы прошли в церковный музей и нечаянно вышли во внутренний дворик-садик, с большим мандариновым деревом посередине, на котором, маленькими солнышками, светились крупные плоды. Это дерево напомнило нам дерево познания добра и зла из Эдема и так захотелось сорвать и попробовать хотя бы один мандарин! К тому же, здесь, как в настоящем раю было так солнечно тепло и тихо, что не хотелось уходить...
Ближе к вечеру, мы вышли на центральную улицу города, по которой в обе стороны фланировали туристы, отрядами во главе с гидами (часто это японцы, корейцы или китайцы), группами и поодиночке. И глядя на это обилие приезжих, ещё раз убеждаешься, что Флоренция это туристический город живущих за счёт туристов со всего света, обслуживающий их финансово, материально и культурно.
В городе около шестидесяти музеев и около десяти из них имеют международный, мировой статус. Это прежде всего галереи Уффици, Боргелло, Капелла Медичи, Академия, Палаццо Питти и ещё несколько.
В них, мы видим живописные и скульптурные шедевры великих мастеров: Микеланджело, Ботичелли, Донателло, Челлини, Рафаэля и ещё многих и многих известных во всём мире художников и скульпторов.
Архитекторы и построенные ими здания, тоже принадлежат к эпохе расцвета человеческого искусства, называемого итальянским Возрождением и производят сильное впечатление.
И все эти культурные сокровища, созданы за несколько столетий развития эстетической мысли в Италии, вершиной которой и является Ренессанс.
...А все начиналось с икон в десятом - одиннадцатом веках и развивалось при большом влиянии, тогда ещё существующей Византии.
В эти же сроки, Русь, восприняла христианство от Византии, а искусство живописи, ваяния и архитектуры, пришло из культуры Греции, которая и в древние времена, была культурой развития человеческих умений и искусств.
Но если в Италии, власть церкви со временем ослабла и появилась возможность развития светского искусства, то в России, иконопись так и осталась единственным жанром живописи, а скульптура, так и не развилась, оставаясь в рамках поделок из дерева.
Первые светские живописцы, появились в России в конце восемнадцатого века, были подражателями, хотя и талантливыми, искусства Италии. Русское православие и монархия, "засушили", убили развитие светской культуры в нашей стране.
Но, как только появилась возможность заниматься светскими видами искусств, Россия быстро догнала своих европейских соседей, несмотря на многие столетия отставания.
Русский народ талантлив и потому, быстро усваивает преподанные ему уроки.
Уже в середине девятнадцатого века, правда пока только в столицах, появились свои художники и свои школы живописи, которые мало в чём уступали тогдашним законодателям мод в Европе.
Впрочем, так было и с литературой, и с музыкой. А сегодня, имена Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова в литературе; имена Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Стравинского, Прокофьева в музыке; имена Репина, Серова, Антакольского, русских модернистов известны всему миру и являются значимыми вехами во всемирном художественном наследии. Я думаю, что во многом, этому культурному "взрыву", способствовала классическая система образования, когда учили латынь и даже греческий. Такие нагрузки, заставляли развиваться интеллектуальные способности детей, из которых вырастали гениальные личности... (Но тема образования - это уже объект другой статьи).
На следующий день, мы с утра пошли в Галерею Боргелло, которая поражает не только коллекцией, но и внешним видом. Это здание задумывалось, как административное, для работы городских советов, потом стало тюрьмой, а сейчас - это прекрасный музей, где выставлены классики Возрождения: Джанболонья, Микеланджело, Челлини, Сан-Совино...
В здании есть внутренний дворик, квадратный по форме и отличающийся от прямоугольника внутри Уффици. Весь дворик небольшой по размерам, просматривается во все стороны и вверх, и здесь, тоже выставлены скульптуры и горельефы.
В этом музее, мы провели несколько часов, любуясь на полотна и скульптуры мастеров, в очередной раз восхищаясь дарованиями итальянцев в областях пластических искусств и живописи.
Позже, пообедав в небольшом ресторанчике, мы пошли в Капеллу Медичи - ставшую гробницей властителей Флоренции. Богатство этой капеллы, масштабы, дороговизна и красота полудрагоценных камней, из которых созданы гробницы, поражают воображение.
Но внутри снова было так холодно, во многом из-за того, что вся внутренняя отделка составлена из больших каменных масс, что я подумал о соответствии гробниц, тому адскому холоду, который наверное для впечатлительных итальянцев, ассоциируется с адскими мучениями.
По форме, капелла представляет большой малахитовый купол, начинающийся на уровне земли и постепенно сужающийся на большой высоте. Богатство этого мавзолея напоминает гробницы восточных тиранов и ассоциируется с мрачным величием смерти, которая неумолимо настигает каждого из живущих на земле, в том числе и человеческих "небожителей"!
Здесь, в отдельном помещении, выставлены работы Микеланджело для гробницы Лоренцо Медичи, пожалуй самые известные работы этого замечательного художника, скульптора, инженера и картографа. Эта личность выделяется своим универсализмом даже среди гигантов Возрождения, как впрочем и всего мирового искусства...
На следующий день, с утра решили пойти во Дворец Питти и даже купили билеты. Но музей не работал из-за собрания персонала, борющегося за повышение своей зарплаты.
Вместо этого, мы ещё раз пошли в Музей Уффици, осматривать второй и третий "коридоры", и отделы современного искусства.
Мы ещё раз посмотрели мраморные бюсты с характерными лицами римских императоров, а потом пошли в залы, где увидели живопись конца пятнадцатого и шестнадцатого веков. Увидели многие знаменитые полотна, в том числе круглую картину Микеланджело "Святое семейство" и ещё многие полотна Рафаэля Санти, Тинторетто, Караваджо и других, уже знакомых нам по музеям Венеции, где мы побывали полгода назад.
Чуть уставшие, мы возвратились во Дворец Питти и войдя внутрь, были поражены масштабами и удобствами жизни в этом дворце, который и выбрала для своего постоянного проживания герцогиня, жена Лоренцо Медичи.
Здесь, в отличии от Палаццо Веккио, был большой сад, разбитый на склонах высокого холма и это придавало дворцу свою прелесть.
И внутри, мы постоянно охали и ахали от восхищения красотой, богатством и изяществом интерьеров этого дворца. Картинная галерея, расположена в бывших парадных покоях владельцев, поражает обилием золота, серебра и разного рода красочных драпировок и резных, разнообразных по форме, потолков.
И живопись в галерее соответствовала этому высокому вкусу. Тут были и Джерландайо и Рубенс, и Рафаэль Санти, и Тициан, и Мурильо и ещё десятки замечательных художников, менее известных в России. Все они поражали талантом и мастерством. Об этих работах надо рассказывать отдельно, но я не могу не поделиться восторгом от общего впечатления, полученного здесь.
Тут, мы встретили русских, которых вёл по залам русский же экскурсовод Сергей Ермолинский, рассказывая о картинах и художниках со страстью и глубоким знанием всего здесь демонстрируемого. Сергей живёт во Флоренции уже около двадцати лет, хорошо говорит по-итальянски и владеет искусством говорения и знаниями искусствоведа- профессионала.
Его бы пригласить в Москву, на Центральное телевидение, в передачу о живописи, и россияне узнавали бы много нового и интересного об Италии, эпохе Возрождения и о мастерах искусств того периода. Зрители и слушатели почувствовали бы аромат "эстетического восторга", порождаемого при рассмотрении и объяснении подробностей, истории создания шедевров и жизни этих мастеров.
Но увы, подобные программы и ведущие отсутствуют в программах отечественного ТВ, а если и есть, то их часто ведут протеже телевизионного начальства из числа друзей или родственников, которые обнаруживают не только самодеятельный непрофессионализм, но и провинциализм этих ведущих.
Я давно заметил, что в русской среде, редко можно встретить людей, способных на собственное суждение о искусстве и в целом о культуре. Поэтому, таланты часто не востребованы, потому что их не могут отличить от посредственностей. Это большая проблема существования культуры в России - самоуничижение здесь соседствует с преклонением перед Западом и охватывает не только культуру, но и политику!
Но об этом поговорим в другом месте...
...Через несколько часов путешествий по залам этого дворца, мы вышли на улицу, усталые и голодные. Вспомнив, что неподалеку от нашего дома есть пиццерия, мы пошли туда.
Там как и обычно толпились желающие поесть настоящую итальянскую пиццу и большинство из присутствующих были туристы - иностранцы.
Мы заказали пиццу на вынос и ожидая, некоторое время наблюдали, как работает команда опытных мастеров-поваров. Два молодых итальянца делали это мастерски и очень быстро, потому что печь горела ярким пламенем тут же на виду у публики и они как мастера своего дела, готовили пиццу играючи и переговариваясь с клиентами. Один из них, брал заранее заготовленный "блин" пиццы и накладывал на него ингредиенты, а второй поддевал уже готовые на длинную лопату и закладывал в пышущую "алым" жаром печь, очередное творение кулинарного искусства.
Всё это делалось быстро, весело и даже красиво. Мы спросили у одного из них, сколько пицц они делают за день и услышали в ответ, что около четырёхсот пятидесяти.
Взяв нашу пиццу, упакованную в красивые коробки, мы быстро дошли до дома, поднялись к себе, сели за стол и открыв картонные коробки, достав горячие, источающие свежий аромат пиццы, и тут же их съели, облизываясь, чавкая от удовольствия, подбирая с тарелки корочками запечённого теста, томатный соус.
Потом, не отдыхая, мы пошли очередной раз, через Понто Веккио, в сторону кафедрального собора, а по пути, сворачивали в небольшие церквушки, главной из которых была Орсанмикеле, то есть церковь в саду.
Снаружи, по периметру, здесь стоят двенадцать скульптур, изображающих патронов средневековых гильдий, - в начале четырнадцатого века это здание было складом зерна, а потом стала домовой церковью флорентийских гильдий. Эти статуи изваяны известнейшими скульпторами Флоренции: Донателло, Джиберти, Верроккьо.
Церковь, квадратная по форме и поэтому имеет два нефа - справа расположен алтарь, а слева стоит мраморная статуя Мадонны, с младенцем и Анна, исполненные скульптором Дадди.
После, мы направились в сторону домовой церкви соперников Медичи, из клана Поцци, которая называется Санта Кроче - Святой Крест, по пути заходя совсем в небольшие церкви, хотя и украшенные скульптурами и картинами известных живописцев.
Мы купили билеты в Санта Кроче, хотя в Уффици и во дворец Питти мы проходили бесплатно, так как эти музеи стоят на балансе государства, но многие музеи и церкви принадлежат частным владельцам и в них надо платить небольшие, но деньги, даже для нас - тем кому свыше шестидесяти пяти.
В кафедральный Собор Святой Марии Цветочной, тоже вход, уже для всех, бесплатный и потому, туда, как в собор Святого Павла в Лондоне, нескончаемым потоком идут люди.
В Санта Кроче, посетителей не так много, хотя размерами и интересными картинами и гробницами, она мало отличается от кафедрала.
Эта церковь, тоже производит сильное впечатление - огромная высота трёх нефов, громадное чёрное пространство делиться колоннами на три неравные части и в боковых нефах множество гробниц известных людей, сделанные руками известных художников, скульпторов и архитекторов. Вделанные в стену могильные плиты, саркофаги -захоронения Микеланджело, Макиавелли, Галилея, Пуччини и ещё многих великих флорентинцев, отличаются пафосом и монументальностью, напоминающей нам о существовании "вечной" жизни и "вечной" памяти о великих мира сего!
Из них, можно выделить саркофаг великого поэта Италии Дантэ Алигьери, имя которого свято для всех знатоков и любителей поэзии. Его талант, его сумеречные, фантастические картины загробного мира, заставляют подозревать в нём глубокого интроверта и меланхолика.
Но в те времена, жизнь была так скоротечна и жестока, что описания адских мучений, как психоаналитический приём, пробуждали в современниках оптимистические ожидания...
Снаружи, на высокой колокольне Санта Кроче, огромные колокола гулко вызванивают каждый час и этот звон слышен далеко в округе. Пробирает дрожь, когда представляешь, что эти колокола звонили здесь, поминая "ныне представившихся" Микеланджело, Данте Алигьери, исследователя небесных сфер Галилея и других упокоившихся в этой церкви великих людей Флоренции.
Мы и сегодня слышим этот тревожный и божественный благовест и в этом равняемся со множеством поколений живших, живущих и даже тех, кто будет жить в будущем, в этом прекрасном городе-музее!
И я невольно подумал о значении смерти, которую надо понять и примириться с кончиной, ожидающей каждого из нас, подводящей роковую черту под индивидуальным человеческим существованием. Мы все умрём, но человечество останется и будет жить ещё долго, если не вечно...
Церковь Санта Кроче велика и не уступает размерами футбольному полю. И в этот божий храм, каждый день приходят многочисленные туристы и школьники, почтить память великих гениев искусства, которые прославили не только Флоренцию, но и самоё Италию. Вот и мы приобщились к этой великой тайне памяти, сохранённой в этой церкви созданной руками мастеров, вдохновлённых великой божественной идеей!
На улицах Флоренции, сегодня, часто звучит и русская речь - туристов из России и постсоветского пространства здесь много. Есть уже и путеводителя по городским достопримечательностям на русском языке, что конечно радует, как проявления проникновения России в Европу, и её вхождение в число великих европейских стран.
Выйдя из Санта Кроче мы пошли в сторону искусственного шлюза на реке Арно, а потом перейдя мост, направились уже в сторону Понто Веккио, по другому берегу реки.
На Арно бывают сильные наводнения и в летописях города описаны такие случае произошедшие и в древности и совсем недавно.
Вода поднималась выше набережной и заливала улицы и подвалы, что конечно же было настоящим бедствием, так как многие настенные фрески размокли от сырости проникающей всюду полуразрушились. Последнее из больших наводнений было совсем недавно, в 1966 году и тогда река залила половину города!
В конце дня, мы зашли в магазин, который называется супермаркет, но по размерам чуть больше, обычного магазинчика. Во Флоренции, мы так и не встретили больших маркетов и это довольно странно. Большой город, множество туристов и совсем нет больших фирменных магазинов. Это тоже особенность Италии, по сравнению с Англией, например.
Дома, из купленных продуктов, Су приготовила ужин и мы, неторопливо поели посматривая в телевизор - компьютер. Кстати, я в интернете посмотрел свои сайты и думал при этом, что сочетание интернета и "телика" - это удачная идея...
Утром было холодно, но ясно и солнечно, и мы направились в Академию, уже по знакомым улицам, чтобы увидеть там произведения Микеланджело, и главное его знаменитого Давида, которого скульптор сделал для кафедрального собора, для навершия купола, однако что-то не получилось и Давид остался в музее.
И на сей раз, вход в Академию, для нас оказался бесплатным, за что остаётся благодарить европейских и в частности итальянских законодателей. Когда же в России, такие европейские нравы и порядки восторжествуют?!
В начале мы покрутились в большом зале Академии, посмотрели различные живописные вариации на тему "Мадонны с младенцем" Я уже где-то писал, что в результате непонятной эволюции католического христианства, на первое место в почитании культа, выдвинулась Мадонна, а Иисус Христос, чаще предстаёт здесь, в большинстве случаев, как "лицо сопровождающее" Богоматерь.
И пожалуй, на мой взгляд, - это самое большое нарушение и смещение акцентов, в толковании Нового Завета.
В Евангелиях, Дева Мария, предстаёт больше, как лицо сопровождающее Иисуса, и даже не всегда его понимающая и разделяющая Его взгляды. Вспомните фразу Иисуса: "Кто матерь моя и братья мои?", когда пришедшие родственники, пытались забрать Иисуса из окружения его учеников и последователей...
Более того, по намёкам рассыпанным в Евангелиях, можно понять, что и мать и братья Иисуса, первоначально, не разделяли ни взглядов, ни стиля жизни Мессии.
Почему Дева выдвинулась на первое место?!
Тут есть много объяснений, однако я думаю, что этот процесс, обусловлен постепенным отходом католичества от революционных заветов Иисуса и попыткой, сохраняя его номинальное значение в учении, попытаться подменить Его влияние нейтральной фигурой Девы, которая не сказала и слова, в отличие от Сына, которое бы противоречило всегдашней неправде и эксплуатации богатыми и знатными, бедных и простых христиан.
Эта тема в богословии до сих пор закрыта, хотя бунт против официозного католичества во времена Реформации, во многом базируется на критике этой подмены сутей и смыслов христианского учения!
Наконец мы вошли в залы, в которых установлены большие скульптуры, в том числе не законченные Мастером. Несколько больших, незаконченных работ из белого мрамора стояли в больших помещениях, но большинство зрителей толпились вокруг Давида, а у незаконченных скульптур зрителей почти не было.
А мы, остановились здесь, посидели посмотрели на эти работы и я сравнил их с душой, которая рвётся из плоти, но не может вырваться, потому что замысел осуществлён только наполовину.
Фигура раба, рвущегося из своих пут - говорит о многом, и в том числе об осознании Мастером невозможности в полной мере осуществить задуманное. Невольно вспомнился Тютчев: "Мысль изречённая - есть ложь".
Конечно Мастер работал не один, и потому, образ запечатлённый фантазией автора не удавалось воплотить полностью, в таком жёстком материале, как мрамор.
Ещё, я думал, что мастерская Мастера была настоящим предприятием и рабочим на этом предприятии надо было платить зарплату, платить за мрамор, за его доставку, платить охране и ещё много кому.
Поэтому, наверное, так много незаконченных работ знаменитых мастеров-скульпторов, и это ещё потому что заказчики могли умереть или охладеть к своим заказам, или даже разориться...
Посидев там несколько времени, мы прошли дальше.
В середине большого зала, с ярким плафоном посередине потолка, стоял почти четырёхметровый Давид, спокойно обдумывающий свои замыслы: как убить врага-гиганта Голиафа и освободить, спасти свою родину от захватчиков.
Этот "пастушок" у Микеланджело, сложен как сильный атлет, с левой рукой держащей пращу на плече и опущенной книзу правой сильной и крупной, сжимающей пальцами петлю пращи с камнем в ней.
Стоит герой спокойно и расслабленно. Вес тела покоится на правой ноге, а левая чуть выдвинута вперёд. От всей фигуры, остаётся ощущение внимательной силы и спокойствия!
Рассказывают, что когда заказчик герцог Медичи увидел Давида в первый раз, то заметил, что нос у героя чуть великоват.
Тогда, Микеланджело незаметно взял горсть мраморной крошки и пыли, поднялся с резцом в руке по лесенке к голове Давида, и сделав вид, что отсекает лишнее, незаметно сыпал пыль из горсти на пол. Потом слез с лестницы и спросил: - Ну а сейчас как?" И получил ответ: "Вот сейчас, в самый раз"
А мне вспомнился анекдот о худсоветах, в Союзе художников, во времена Советского Союза. Один замечательный художник, "накрасил" пейзаж, а сбоку пририсовал маленькую собаку.
На худсовете его спросили: - А зачем эта собака, здесь? Убрать!
И художник тут же, быстро закрасил собаку...
- Ну вот теперь хорошо- заметили в Совете и художник ушёл довольный - картину приняли на выставку...
Мы долго сидели около и ходили вокруг Давида, рассматривая его со всех сторон, и наконец пошли осматривать Академию дальше, но сильное впечатление от этой работы осталось с нами надолго!
В Академии, выставлена большая коллекция икон и иконо-картин, писанных на деревянных досках. Среди них, есть и коллекция русских икон.
И тут заметна разница между греческим влиянием на русскую иконопись и иконы созданные в двенадцатом-тринадцатом веках в Италии, включая работы Джотто где чувствуется влияние раннего византизма.
И если итальянцы, уже в четырнадцатом веке начали освоение светской живописи, а художниками в семнадцатом веке перешли уже от Ренессанса к классике, то в России, ушли от греческой иконописи только в начале девятнадцатого века.
Итальянские города-республики, в лице богачей и знатных людей, были основными заказчиками художественных вещей, в то время, как уже значительно позже, российские монархи заказывали для себя свои портреты у иностранцев, часто у тех же итальянцев. Поэтому, движение живописи, скульптуры и архитектуры, затормозилось в России надолго!
В Академии есть и музей старинных музыкальных инструментов, где выставлены скрипки Страдивари датированные 1690-ми годами Уже тогда, в Италии делали музыкальные инструменты: барабаны, шарманки и клавикорды. Концерты с музыкой, танцами и пением, тоже поощряли аристократы из богатых и знатных родов.
В культурном смысле, Италия времён Возрождения намного обогнала в развитии Россию, словно заснувшую в шестнадцатом веке и пробудившуюся, только в девятнадцатом. Зато с какой скоростью, прежде всего в литературе и музыке, русский гений догнал и перегнал Европу, уже к началу двадцатого века!
После Академии, мы на часок заглянули в церковь Святого Марка, где во времена расцвета семейства Медичи, жил в монастыре неистовый христианский революционер Савонарола.
Он поднял настоящее восстание в умах и душах флорентинцев, ратуя за восстановление христианских принципов, но как обычно, был оклеветан недругами, схвачен и казнён сожжением на костре, на площади перед Сеньорией. Сегодня место того костра отмечено на брусчатке площади и можно себе представить эту мрачную церемонию, и горящую человеческую плоть, перед толпой любопытных и праздных флорентинцев, ожидающих чуда!
Монахи, в те времена, жили в кельях, размерами три на три метра, со сводчатыми потолками и библейскими картинками на стене.
Я вспомнил своё молодое стремление пожить в монастыре и подумал, что тогда, смог бы жить здесь, если бы представилась такая возможность.
Потом, в окрестностях этой церкви, мы нашли красивый садик и под ярким, тёплым солнцем пообедали бутербродами с чаем из термоса, любуясь на оживающую после зимних холодов зелень и слушая весенние песни дроздов...
...Отогревшись и отдохнув - я уже говорил, что во всех церквях здесь, по-прежнему холодно и темно, и весь осмотр проводишь на ногах отчего сильно устаёшь, - мы отправились на другой берег реки Арно и поднялись на холм, откуда открывался замечательный вид на город, лежащий в долине у подножия этого холма.
Отсюда, хорошо были видны и купол Кафедрального собора, и башня Сеньории, и Санта Кроче, и мост Санта Веккио, и белые, далёкие домики Фьезоле, на противоположном крутом берегу реки...
Ну а здесь, на самом высоком месте, стоит церковь "Сальваторе на-горе" и ещё чуть повыше и совсем рядом, другая церковь с действующим монастырём "Святого Менниата" и кладбищем, окружённым высокой пятиметровой каменной стеной.
Сюда, от подножия холма, по длинной, довольно крутой лестнице на смотровую площадку поднимаются в течении дня, тысячи туристов. Вид отсюда на город завораживает, потому что как на ладони видны все архитектурные сокровища Флоренции...
Церковь Менниата, выстроена в одиннадцатом веке, в средневековом стиле, с мраморными стенами и полом, с криптом и алтарём на небольшом возвышении, что наверное было традиционным для тех времён.
В церкви было темно и холодно и сразу представлялась суровая жизнь многочисленного тогдашнего монашества. Сегодня в монастыре только шесть монахов, которые занимаются садоводством, разводят пчёл, а продукты своего ремесла, продают в монастырском киоске, туристам. Я купил маленький календарик с видами Флоренции, и по приезду домой, подарил его своему другу, в напоминании о чудесном путешествии.
Эта церковь производит сильное впечатление и местом, где была выстроена почти тысячелетие назад, и архитектурой - внутреннее пространство её расположено в трёх уровнях. Всюду старинные фрески, картины, наборные полы и резные украшения по камню на алтарной стене и в самом алтаре.
Когда мы находились внутри, то солнце ярким, слепящим лучом проникло через небольшое окно в стене в сторону алтаря и волшебным прожектором одело фигуры и головы туристов стоящих там в волшебную "ауру".
Зрелище было необычным, почти чудесным и мне подумалось, что так и зарождались в древности легенды, о святых, осенённых волшебным нимбом, чтобы жить в памяти народной столетиями и даже тысячелетиями.
Жизнь монахов в здешнем монастыре особенно трудна, потому что днём всюду шум и гомон многочисленных туристов, а вечерами и особенно ночью пусто, холодно и одиноко.
И только ежечасный звон церковного колокола напоминает о бренности и суете человеческой жизни.
Ещё одна интересная деталь - почти в каждой церкви, выставлены реликвии, с частицами мощей святых мучеников и исповедников. Сами реликварии - это произведения искусства и в них положены частицы костей, а иногда целые бедренные кости святых.
А в боковых нефах повсюду стоят гробницы и саркофаги великих людей города и его правителей, с скульптурными изображениями героев, или религиозных аллегорий.
Ещё деталь, во Флоренции мы не видели бездомных, которых полно в Лондоне, зато на ступенях церквей и в многолюдных местах сидят, иногда прямо на мостовой, цыганки или иммигранты из Восточной Европы собирающие милостыню.
Другая особенность здешнего социума - это африканцы, которых становится всё больше в Италии и особенно это заметно в небольших городках, часто посещаемых туристами. Здесь они торгуют или зонтиками, кожаными сумочками, или продают картинки с видами города. Пока эти африканцы находятся здесь в положении изгоев, но какой-то особой ненависти к ним не замечается - итальянцы, в большинстве своём, по-прежнему верующие христиане и сострадание, ещё не ушло из их среды...
Утром следующего дня, мы, как обычно, проснулись по будильнику в семь часов и после завтрака, выступили в город, пошли на вокзал покупать билеты назавтра до Сиены.
В кассах простояли минут тридцать, при том, что из десяти касс работали только три.
И я, в очередной раз убедился, что очереди - это примета государства, с неустоявшимся демократическим обществом - в таких государствах, соображения экономии, всегда идут впереди заботы о клиенте, о простом человеке.
А здесь, люди томились в ожидании, может быть уже опаздывая на поезд, но ни у кого не возникало желания пожаловаться на это безобразие - в Италии, как впрочем и в России, к таким вещам уже привыкли...
По пути на вокзал, мы побывали во дворце семейства Деванзетти и посмотрели, как в средние века жили богатые флорентинцы.
Это был пятиэтажный дворец с потолками выше пяти метров, с внутренним двориком и световым колодцем вверху и жилыми покоями расположенными по периметру этого дворика.
Туалет, как на российской даче без водопровода, а ванной служил железный таз размерами в диаметре больше метра. В зале, расположенном над внутренним двориком, закрывающееся отверстие в полу, через которое видно кто входит, а так же можно было защищаться с помощью мушкетов или арбалетов от нападавших.
Пятнадцатый век - это время перехода формы жилища в виде замка или башни, в форму дворца-дома, но защищаться от непрошеных гостей, ещё приходилось вот таким образом.
Потом зашли в церковь Святой Троицы и там у входа, нас подхватил доброволец - волонтёр, который с жаром, на плохом английском начал нам рассказывать историю церкви и о её достопримечательностях.
Он завладел нашим вниманием помимо нашей воли и потому, мы от него избавились, объяснив, что заплатить ему мы не можем. Он как-то сразу потерял интерес и стушевался - оказывает здесь есть и такой вид зарабатывания денег.
Ещё, почти рядом с каждой церковью сидит или стоит нищенка или нищий, которые своим видом выпрашивают милостыню, иногда делая это очень назойливо. От этого, всегда чувствуешь неловкость даже будучи небогатым человеком и стараешься поскорее покинуть церковь или даже не заходишь туда.
Это тоже напоминает Россию, где с некоторых пор, нищенство стало профессией - в метро и на железной дороге, иногда можно увидеть душераздирающие постановочные сцены со старушками или мальчиками играющими на гармошке, цыганок с малыми детьми, которые освоили профессиональные жесты и психологические уловки, действующие на сентиментальных людей...
После вокзала, мы узнали, где остановки автобусов следующих в городок Фьезоле, сели в один из них и по красивой дороге, поднимающейся зигзагами в гору поехали в этот пригород Флоренции.
Фьезоле - это городок на вершине высокого холма, старинный и живописный, с остатками бывших поселений этрусков и римскими строениями.
Вышли из автобуса, на центральной площади Фьезоле, купили билеты на осмотр древних римских амфитеатра и терм и не заходя туда, отправились чуть в гору, по тропинке, до смотровой площадки.
Придя туда по дороге, идущей вдоль крутых склонов долины, мы сели на парапет и пообедали бутербродами и запили горячим чаем, разглядывая живописные окрестности.
У подножия холма, на котором расположен этот городок, во всю ширь горизонта расстилалась Флоренция, с хорошо различимым коричневым куполом Санта Мария де Фьёре и несколькими башнями-колокольнями.
Склоны спускающиеся к Флоренции, покрыты оливковыми деревьями и тёмно-зелёными свечками кипарисов. Вид конечно замечательный, да и воздух здесь значительно чище, чем в долине Арно. Поэтому здесь и селились богатые флорентинцы, во все времена. Но и по сию пору, то здесь, то там можно увидеть современные загородные виллы, с большими садами и рощами.
В какой-то момент, я услышал гомон скворцов в округе, который всё нарастал, а потом мы увидели стаю этих птиц, состоящую из нескольких тысяч особей. Они облётывали пространство вокруг, иногда садясь на землю и покрывая её почти сплошь, своими серыми фигурками - и здесь птицы находились в постоянном движении и сидя на земле, склёвывали насекомых с травы.
Это было что то необычное и вспомнил фильмы Атенборо - английского кинорежиссёра-документалиста о дикой природе земли, и сцену со стаями скворцов, которые как тёмные тучи состоящие из тысяч и тысяч птиц, описывали в небе замысловатые виражи, временами, подобно дождевым тучам закрывая солнце.
И здесь эта "туча" птиц то сгущалась, то разреживалась и всё это время скворцы постоянно свистели и трещали. В воздухе стоял несмолкаемый шум.
Эти десятки тысяч скворцов, словно собравшись здесь со всей Италии на фестиваль весны, энергично радовались сообществу сородичей и это выглядело очень неожиданно весело!
Одна из таких "туч", приземлилась рядом с нами и щебетала без умолку, а потом, вдруг, словно по команде все умолкли на несколько мгновений. И вдруг, с шумом проходящего мимо поезда, вся эта масса поднялась в воздух и удалившись скрылась из глаз - зрелище было удивительное...
После обеда, спустились к центральной площади, на которой стояла двойная конная скульптура в натуральную величину, - в одном из всадников я узнал Гарибальди, по его шапке с круглым плоским верхом, а другой был принц Фердинанд-Иосиф, пожимавший руку освободителю Италии.
Потом, мы вошли на место бывшего развлекательного центра, во времена древних римлян и построенного за столетие до рождения Иисуса Христа.
А ещё раньше, примерно в восьмом веке до новой эры, здесь было поселение этрусков и сохранились остатки их древнего храма.
Римский амфитеатр, был почти полностью восстановлен и мне подумалось, что здесь, уже можно было играть пьесы Софокла и Еврипида, а по воскресеньям устраивать кулачные бои, до которых так охочи некоторые наши современники.
На руинах древних храмов - этрусского и римского, мы подобрали несколько камешков и упавшие на камни шишки от кипарисов, с растущих рядом деревьев.
Сегодня, глядя на эти "трофеи", я каждый раз вспоминаю и амфитеатр, и развалины римских бань, и чуть в стороне разрушенные почти до основания стены храмов, которые, как бы наслоились один на другой.