# 20 месяцев жизни

Сергей Михайлович Юров

Часть 9-ая - Италия


Сделав кадр названия страны, я проехал ещё немного вниз, высматривая место для ночлега. Время ещё было раннее для стоянки, но хотелось уже надеть тёплое бельё и забраться в спальник с кружечкой горячего кофе. Рядом с дорогой "кипит" поток, скатываясь с гор, смывая сор и мелкие камни на своём пути, а вот ровного места не видно. Оставив велосипед на обочине, спустился к речке - порою сверху не увидишь того, что можно найти внизу. Так и есть: небольшая лужайка, правда с высокой травой, прикрытая сверху от дороги скалами, "предлагала" поставить палатку на ней. Ладно, одно дело сделано, осталось найти небольшое тихое местечко, в котором река теряла бы свой норовистый характер, а то воду будет не набрать. Преодолев острые скалы, увидел спокойный заливчик, в котором вода медленно кружила небольшие щепочки и веточки от деревьев. Хоть и промозгло, хоть и приходиться ставить палатку в мокрую траву и мыться холодной водой, но от сознания того, что я сейчас испытаю блаженство - надену тёпленькое сухое бельё и заберусь в тёпленький сухой спальничек с кружечкой дымящегося кофейка, - все мои страхи и невзгоды развеялись, как туман поутру.

А туман и в самом деле был утром над рекой, хотя и шёл дождь, не прекращающийся ни на минуту со вчерашнего дня. Самый неприятный утренний процесс - это надевание мокрого холодного костюма на тело! Брррр! И снова дорога и снова спуск по извилистому мокрому и блестящему полотну. Проезжал через тоннели - один из них был 2248 м, - сквозь галереи, по мостам между гор, по долине, где всегда рядом находилась в поле зрения речка. Остановился, вернее, остановила меня дорожная машина с оранжевыми маячками недалеко от какого-то населённого пункта. Прижавшись к обочине и дождавшись меня, водитель как мог, объяснил, что это автострада и по ней на велосипедах ездить нельзя. Извинившись и поблагодарив его за информацию, я съехал с неё на ближайшей заправке. Сперва я выпил, конечно же, горячего кофе и съел кусочек торта (и это всё стоило всего 2 euro!), только после этого начал осматривать стеллажи с всевозможными предметами и закусками, необходимыми в пути. Закуски меня не интересовали, а вот дорожную карту Италии - очень даже нужную, я бы даже сказал, что это необходимый атрибут в путешествии - я купил. Полистав карту, я и впрямь увидел на ней ту дорогу, по которой я ехал, но по которой мне нельзя было ехать. И да простят мне моё незнание дорожные полицейские, которых я не встретил! Ладно, теперь я "информированный" турист, который впредь не будет нарушать дорожные правила, а если и будет, то только маленько.

Теперь я уже спокойно еду по "общей" дороге, смотрю сквозь дождевую пелену на деревенские дома, сельские церквухи, всё ещё высившиеся по обеим сторонам горы, на шумную речку, только запечатлеть всё увиденное на плёнку не получается - дождь. Вроде бы кругом всё "одно и то же", но в другой стране "всё это" выглядит совсем иначе - по-другому. Но что это? Мираж или иногда приходящее чувство к человеку, что я уже "такое где-то видел, где-то встречал, соприкасался с этим". У меня в подсознании "всплыло", что я как будто уже видел окружающую меня обстановку в данный момент: автобусная остановка на деревенской улице, небольшое кафе на берегу речки, за которой стоит гора со снеговой вершиной, мост через бурный поток. Точно видел! Да не просто видел - я здесь был! Вот в этом кафе я пил кофе, дожидаясь автобуса; вот остановка, на которой я сел в автобус и поехал по извилистой, довольно таки опасной горной дороге в самую последнюю деревню в горах, в которой прожил три восхитительных дня, наслаждаясь единением с итальянскими Альпами! В прошлом году я, долетев на самолёте из Лиссабона до Милана и, частично на автобусе, а частично и на двух электричках, добирался до прекрасного места в горах - Макуньяга, где и катался на горных лыжах три дня. Ах, поистине земля маленькая и круглая, на которой дорога "возвращается" на своё начало! Можно на ней встретить "кого-то" или что-то новое, а можно и встретить "себя" и свой пройденный путь. Воспоминания о тех днях ещё долго будоражили мою память, перенося меня в прекрасное мгновение, пронёсшееся так быстро, что не успел даже вдоволь "насытиться" ими. Это было как вчера: горы, где я купался в ярких лучах солнца, отражавшихся от ослепительно белого снега; замечательные люди, с которыми я познакомился и которые принимали участие в моём незнании языка - решали разные бытовые мелочи; розовые рассветы в горах, которыми я любовался из окна отеля, от которых и произошло название самих гор - Розовые горы. Наверное, со стороны я выглядел сейчас немного странноватым: дождь, прохладно, хмуро, а я с раскрасневшимся лицом и счастливой улыбкой на лице кручу педали, находясь далеко отсюда.

Пообедав на автобусной остановке (спрятался от дождя) и немного отдохнув, я доехал до большого магазина Carrefor, в котором был такой огромный ассортимент продуктов, которого не видел ни в Lidl ни в Aldi. Закупив продуктов на два дня, проехался по окраине города Domodossola, но в центр не поехал по двум причинам: первая - не увидел ни куполов, ни шпилей каких-либо интересных сооружений; вторая - шёл дождь, поэтому снимки делать не получилось бы. А вообще сам по себе городок небольшой и расположен у слияния рек Бонья и Точе, в долине Оссола у подножия итальянских Альп. В древние времена - 12 век, - когда римляне начали осваивать эти территории, Домодо́ссола был главным городом лепонтийцев; в наше же время - во время Второй мировой войны - город был центром восстания против Германии, когда долина Оссола объявила себя территорией, не подчинявшейся Фашистской Италии. Восстание было подавлено через несколько месяцев, однако город оставался важным символом итальянского Движения Сопротивления до конца войны. Домодосолла известна так же, как место посещения странниками Святой горы Кальварио, которая является одной из семи святых мест Пьемонта и Ломбардии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хоть и нет фотографий, но есть немного строк.

И снова я проезжал небольшие деревни, "зацепившиеся" за горы, боясь скатиться в реку; видел большую чашу горного озера, но с тёмной водой, которая походила на сито - вся в "дырочках" от дождевых капель; наблюдал, как "горы-великаны" уступали место "горам-малышам", которые в свою очередь, сменялись равнинами. Незаметно подошло вечернее время - пора подыскивать "приют для одинокого странника". Судя по карте, остаётся километров 10-15 до Novara, но я сейчас в город не поеду - и время позднее для осмотра и дождь не перестаёт идти. Буду надеяться что завтра будет ясная погода и я смогу порадоваться не только солнышку, но и вместе с ним прогуляюсь по улочкам.

Вчера, уже сквозь дрёму, услышал тишину - дождь затих, лишь одинокие капли постукивали по палатки, скатываясь с молодых листиков деревьев. Утро было сырым, но без дождя; первые лучи солнца осторожно ступали по траве, деревьям, крышам домов, как бы боясь прохладных дождевых капелек. Когда выбрался на дорогу - в 9 часов, - уже было тёпленько и солнечно. Над лугами курился туман и, постепенно рассеиваясь, открывал луговую траву, на которой поблёскивали на солнышке тысячи маленьких бусинок, нехотя соскальзывающих на землю. В придорожных лужах проскакивали небесные кадры - белые облака на голубом небе; асфальт парил - солнышко высушивало дорожное полотно. Городские улицы - умытые, посвежевшие и залитые солнечным светом, - приглашали прогуляться по их мостовым. Хотя, если и возникнет желание прогуляться под дождём и без зонта, то можно спокойно это сделать: во многих домах сделаны крытые галереи, поддерживаемые фигурными колонами, в которых расположены всевозможные бутики, магазинчики, кафе и сувенирные лавки. Жители распахнули ставни на окнах, выставили на балкончики горшки с цветами и ... клетки с птичками, пение которых разносилось по узким улочкам, отдаваясь эхом в соседних домах, заскакивая в открытые окна и заставляя улыбнуться их домочадцев. Я катил потихоньку по мостовым Novа́ra, города в итальянском регионе Пьемонт, на реке Агонья, основанного в древние времена Юлием Цезарем. Остановившись на небольшой площади, расположенной в квадрате домов, присел за один из свободных столиков летнего кафе, которые стояли в галереи вдоль колон. Хорошо сидеть за чашечкой кофе и рассматривать прохожих, снующих по площади и галереям; заглядывать в открытые настежь окна - в рост человека, - за которыми сидели за столами жители и смотрели на площадь ... попивая утренний кофе. Выпив кофе и откушав две разные плюшки, пошёл пешком вглубь старого города, где возвышались две разные по архитектурному строению башни: одна квадратная, другая же - круглой формы и намного выше первой. Базилика Сан-Гауденцио, являющейся самой высокой точкой города (121 м), была построена между 1577 и 1690 годами на месте старой базилики, разрушенной по приказу короля Карла V. Немного интересных строк из истории строительства церкви. Наиболее впечатляющим архитектурным элементом является, конечно же, её купол. Возвышаясь на 122 метра от земли, он величественно выделяется из городского ландшафта и считается самым высоким сооружением в мире, выполненным из кирпича. Купол был разработан в 19 веке архитектором Алессандро Антонелли, который также создал монументальную дверь церкви, выполненную из орехового дерева и украшенную железными розами и изображениями ликов святых. По завершению строительства купола, на его вершину была водружена пятиметровая бронзовая статуя Христа Спасителя, покрытая позолотой. В настоящий момент эта статуя находится внутри церкви, а на её место установлена стеклопластиковая копия. Нижнюю часть свода купола украшают рельефы с растительными мотивами, а верхний свод пустует. Его предполагалось расписать фресками, но этот проект так и не был реализован. Вес купола составляет пять с половиной тысяч тонн! - отчего уже на стадии его возведения здание церкви, не рассчитанное на такую тяжесть, стало оседать. Поэтому в конце строительства пилоны церкви были укреплены, а фундамент расширен.

На юго-западном пилоне церкви была установлена небольшая колокольня, но как выяснилось, вибрации от колоколов угрожали разрушить всё здание. Поэтому в 1753 году решили построить другую колокольню, которая теперь стоит отдельно от церкви, слева от её апсиды. Новая колокольня высотой 92 метра была спроектирована Бенедетто Альфьери и считается одним из самых совершённых творений выдающегося архитектора. Строительство её было завершено в 1786 году - уже после смерти Альфьери. Одной из важных достопримечательностей церкви являются мощные колокола, вылитые в 18 и 20 веках и имеющие глубокое и загадочное звучание благодаря особому строю, который образует их основные тоны. Это, вам Сергей Михайлович, не просто две башни - это целая история, несколько веков застывшие в куполе и колокольне.

Выехав за город, снова столкнулся с дорожными знаками, не в прямом смысле, что врезался, а в переносном - не могу понять их значение. Зелёный знак ясен - автострада; а вот синие - не могу разуметь: вроде бы это "националка" - мне по ней можно ехать, но иногда на таком же фоне стоит запрещающий знак, вот и не знаю куда рулить, приходится плутать. Иногда и маршрут меняется вот из-за таких недоразумений: по карте проложишь приблизительный путь, а в каком-то месте, на дороге, по которой уже проехал не одну сотню километров, вдруг стоит запрещающий знак - всё, приехал. В таком случае уже едешь туда, куда можно, а уже потом снова начинаешь корректировать свой маршрут. Вот такими вот зигзагами я и добирался до пригорода Милана, где на лужайке со скошенной травой - рядом с дорогой - остановился на обед. Расстелив для просушки палатку, спальник и другие вещи на солнышке, расположился на каремате кушать, одновременно выбирая дорогу по карте, по которой буду выезжать из столицы Италии. После обеда въехав в город и найдя туристический отдел, приобрёл карту города с указанием всех достопримечательностей (бесплатно), только потом уже - ориентируясь по карте, - поехал в исторический центр - старый город. У Milano была "тяжёлая история", наверное, как и у других городов, которые имели хоть какое-то значение для иноземных захватчиков: будь то удобное место положения или экономическое; в основном, конечно, причиной для распрей была власть - уж многим хотелось посидеть на троне. Мила́н был первоначально основан кельтами Северной Италии примерно в 600 году до н.э. Завоёван римлянами около 222 года до н.э. Разорён остготами и гуннами. Обветшавшие городские стены рухнули при лангобардах. По мере роста материального благосостояния в 1045 году город был провозглашён самостоятельным государством, но в 1162 году, после 9-ми месячной осады, был взят и разорён имперскими войсками во главе самого императора Фридриха Барбароссы. В 1167 году Милан снова был восстановлен силами Ломбардской лиги городов. Город развивался, но переходил из рук в руки: то им управляли испанцы, то австрийцы, то итальянцы. Управлять-то управляли, только вот строить и расширять городские территории никто из них не собирался - всем хотелось лишь власти и богатства. Конечно, подлинной катастрофой для миланцев стала вспышка чумы в 1630 году, унёсшая тысячи жизней; но самая страшная "чума", обрушившаяся на город - Вторая мировая война, во время которой город подвергался ковровым бомбардировкам и после которых от него остались только развалины. К 25 апреля 1945 года, когда война в Италии была наконец закончена, Милан был сильно разрушен, а пригороды Прекотто и Терро полностью уничтожены. После войны город был восстановлен и снова стал важным финансовым и индустриальным центром Италии. Из остатков разбомбленных зданий, не подлежавших восстановлению, был насыпан холм "Monte Stella", на котором был разбит парк, площадью 370 тысяч квадратных метров.

Есть в историческом центре Милана и ещё один парк - пейзажный парк Семпионе, разбитый в 1893 году по проекту Эмилио Алеманья. Парк был устроен на месте старого учебного плаца замка Сфорца. Оставшиеся между Триумфальной аркой и замком 50 гектаров власти решили превратить в парк, который вырос вокруг замка всего за три года. Достопримечательностью парка является Палаццо-дель-Арте, в котором проводятся выставки декоративного искусства, а также Арка мира (Триумфальная Арка) - гранитный памятник архитектуры, строившийся по указанию Наполеона в 1807 году в честь побед его войск на Апеннинском полуострове. Арка должна была стать одновременно и неформальным 14-ми воротами Милана. Через них император Франции предполагал торжественно въехать в город после завершения строительства арки. Существует мнение, что проём арки ориентирован по оси Париж - Милан и выходит на историческую ось Парижа. В книге "Праздник, который всегда с тобой" Эрнест Хемингуэй прямо высказывает мысль, что Арка мира (он называет её Сермионской аркой) находится на одной прямой с аркой Каррузель и Триумфальной аркой в Париже. Без сомнения, арка восхищает своей красотой и замысловатостью, выполненной в камне. Много барельефов и эпизодов из жизни императорского двора и его захватнических воин разбросаны по всей арке; под самым верхом - на выступе - возлежат четыре полуголых мифических богатыря; на самом же верху - по периметру - стоят четыре всадницы на конях с венками в руках. В самом центре арки виден и сам император, стоящий в колеснице, запряженной шестёркой лошадей, "въезжающий" в город с лавровой ветвью и скипетром. Белая арка с колоннами и чёрными всадниками наверху видна издалека, привлекающая внимание многих туристов, кто не лениться прогуляться от замка через парк к императору в гости.

Замок Сфорца - название резиденций миланских герцогов династии Сфорца в Милане и Виджевано. Замок первоначально возведён в XIV веке как резиденция Висконти, но был разобран толпой восставшего народа после провозглашения Амброзианской республики. Остроен Франческо Сфорца в середине XV века. Во второй половине этого же века к украшению замка был привлечён Леонардо да Винчи, от работ которого сохранились только перлога и рукопись с литературными опытами. В 1833 г. была проведена масштабная реставрация крепости в романтическом духе, предусматривавшая восстановление таких примет средневековья, как ров вокруг замка. При реставрации 1900 г. была воссоздана и знаменитая башня Филарете. Можно даже сказать, что крепость в настоящий момент находится в хорошем состоянии, лишь в некоторых местах производятся реставрационные работы. Не знаю какой вид она имеет внутри - в помещениях, - но стены с бойницами под крышами, колокольня, башни, внутренний двор - всё выглядит прекрасно, по отношению к другим таким же крепостям в других городах и странах. Очень много туристов из разных стран ходят по территории как снаружи, так и внутри крепости, снимая ров, стены, внутреннюю площадь, галереи, башни. Есть ещё один документальный факт, "связывающий" две страны. Облик крепости Сфорца взяли за образец миланские архитекторы, работающие над московским Кремлём: форма башен и корона венчающих стены зубцов. Снаружи, около ворот под часовней, построена большая чаша фонтанов, на парапете которого отдыхает много народа, после утомительных прогулок по историческим достопримечательностям и улицам города.

Сделав несколько кадров как фонтана, так и роз, растущих разноцветными охапки не только в городе, но и по всей итальянской земле, я пошёл по старой улице, по которой движение транспорта запрещено - пешеходная зона. На самой улице расположено множество кафе, выставивших столы на улицу; первые этажи заняты всевозможными бутиками с известными лейблами на фасадах; среди них "вклинились" небольшие лавки, торгующие сувенирной продукцией китайского производства, но с итальянской тематикой. Пополнил и я ряды туристов, покупающих "сувениры на память" - приобрёл флажок страны (9-ый), брелок и значок на сумку. Флажки и значки - лёгкие сами по себе, но вот брелки, в зависимости от формы - имеют вес (по отношению к значкам) приличный, поэтому, чем больше стран, тем больше груза. Продвигаясь дальше, я смотрел на каменные дома старой постройки, не находя ни одного одинакового: каждый дом - это индивидуальность и по высоте и по форме и по обилию скульптурного декора. Многообразная лепнина по стенам, ажурные карнизы, замысловатые балкончики, резные колоны - да всего и не перечесть, чем украшены эти дома, оставляя яркий след не только в исторической памяти, но и в современной. Многие дома, как многопалубные лайнеры, рассекающие улицы города, были построены с крытыми галереями на первых этажах, по которым проходило множество народа, но не обращавших внимания на арки с колонами, а тем более на фрески, которыми были расписаны арочные потолки - уже привыкли. Вот только туристы шли задрав головы, рассматривая фрагменты из народного фольклора и эпоса.

Вот что не оставляло равнодушным - и туристов и жителей, - так это галерея, носящая имя короля Виктора Эммануила II и являющейся одним из первых в Европе пассажей. Миланская торговая галерея соединяет площадь перед городским собором с площадью перед театром Ла Скала. Построена она была по проекту архитектора Джузеппе Менгони в 1865-1877 гг., который во время строительных работ упал с лесов и погиб. Человек погиб, но его замысел, его творение многие века радовало людей и вызывает восхищение до сих пор.

Здание пассажа имеет форму латинского креста с восьмиугольным центром, украшенным мозаиками, изображающими четыре континента (кроме Австралии), а также аллегорические изображения искусства, земледелия, науки и промышленности. Сверху галерея покрыта куполом из стекла и железа. В настоящее время галерея Виктора Эммануила II является одной из туристических достопримечательностей Милана. Здесь расположены многие знаменитые магазины (Gucci, Prada, Louis Vuitton), известные кафе и рестораны. В галерее проводятся концерты и выставки. Я когда зашёл туда вместе с велосипедом, то просто обомлел! По полу было "неприлично" ходить, казалось, что наступаешь на какую-то картину, нечаянно уроненную на землю. Не хватает профессиональных слов, чтобы описать трёхэтажные здания из камня; нет и слов, которыми пользуются эстеты, чтобы высказать своё мнение о картинах на фронтонах, написанных маслом. Наверное, чужестранец с велосипедом и блестящими от удивления глазами, выглядел забавно, вызывая улыбки у проходящих людей. Одна девушка, наблюдавшая за мной со стороны, подошла, когда мои восторги немного улеглись и попросила разрешение сфотографировать нас с велосипедом. При небольшом диалоге выяснилось, что она тоже любит путешествовать на велосипеде, но на такие большие расстояния не ездит - немного страшновато. Не успели с ней распрощаться, как подошла семейная пара и тоже пожелала сделать кадр. Ну я прям, фотомодель да и только! Итальянцы сами по себе народ весёлый, добрый, общительный, но ... так быстро болтают, что получается сплошная скороговорка - надо родиться итальянцем, чтобы их понять.

Из галереи я вышел на соборную площадь, на которой стоял белокаменный красавец собор, с несколькими десятками шпилей и башенок по периметру - Миланский кафедральный собор, построенный в стиле пламенеющей готики из белого мрамора. Посвящён рождеству Пресвятой Девы Марии. Всемирно известная пятая по величине церковь в мире (после соборов в Ямусукро, Риме, Лондоне и Севилье) расположена в самом центре Милана и является его символом. Это позднеготическое здание, которое содержит множество шпилей и скульптур, мраморных остроконечных башенок и колонн, соединённых большим количеством парящих опор. Одних только статуй в соборе насчитывается 3400! Единственный в Европе беломраморный готический колосс строился несколько веков: первые блоки и фундамент храма заложили в 1386 году при легендарном правителе Джан Галеаццо Висконти, а проект фасада, законченного в 1813 году Карлом Амати, утвердил Наполеон в 1805 году. Некоторые детали, однако, доделывались и позже, вплоть до 1965 года.

Да, просто шикарный собор! Ведь каждая, даже самая малюсенькая, деталь в этом произведении архитектуры имеет свой смысл, "стоит" на своём месте и воссоздаёт общую картину. Стоит убрать лишь один небольшой "кусочек", как уже не будет той полноты, той целостности, задуманной творцом - будет неоконченность. А сколько же времени и сил ушло, чтобы ежедневно, выполнять такую кропотливую работу, вытачивая и подгоняя каждый камешек друг к другу, из которых создавалась скульптура, башня или шпиль? Уму непостижимо! Я обошёл собор вокруг и не переставал восхищаться его деталями - миллионами, а может быть и миллиардами, - из которых он был собран, которые были сами по себе уже небольшими шедевриками; каждую хотелось рассмотреть и сфотографировать на память. По-моему, если бы не было религиозных организаций, с их большим количеством святых и мучеников, которым посвящены церкви, соборы и другие здания, то по миру было бы скучно путешествовать - смотреть-то нечего. В любой стране, городе, даже небольшом селе - везде есть такое религиозное сооружение, к которому едут и идут не только верующие, но и обыкновенные туристы, путешественники. В любом городе масса народа всегда "стекается" в старый центр, где и стоят всевозможные - древние и старые - восхитительные здания, пусть и на религиозную тему, но приносящую в души людей радостные минуты.

Вернувшись снова к замку, я заглянул в спортивный магазин Decathlon, расположенный на автомобильной развязке, совсем рядом с самим замком. Ещё когда ехал по германской земле, видел нескольких велосипедистов с хорошей экипировкой: сделанные из непромокаемой ткани передние и задние сумки, с такой же ткани рулевая сумка и, плюс ко всему - чехол для палатки и коврика. Ну очень уж мне они понравились! Конечно же я захотел купить себе такие, ведь это не последнее моё путешествие, а с непромокаемыми сумками ездить и хорошо и приятно. Вот теперь, завидев спортивный магазин, я всегда захожу в него - авось и попадётся комплектик таких сумок. В этом магазине их не было, купил только большой газовый баллон - про запас. Ещё когда осматривал замок, приметил с другой его стороны парк, в который сейчас и направлялся, но не пробежаться по дорожке или устроить небольшой пикничок - я хотел в нём остановиться на ночь! А что, разбит парк для отдыха людей, вот они и расслабляются, кто как хочет: кто-то читает книгу на лавочке, кого-то выгуливает собака, некоторые валяются на травке, немного оголившись, взрослые, разложив покрывала на лужайках, скармливают детям прихваченные яства. А я решил в небольших кустах поставить палатку и, "окунувшись" в старину и вдыхая "древний" воздух, переночевать в самом центре столицы.

Ночь спал плохо: до 4 часов утра гремела музыка, наверное недалеко была танцевальная площадка; а рано утром уже вовсю зашумели "собачники", выгуливая радостных пёсиков, которым было интересно узнать - "кто это спит в палатке?" - проявляя эмоции громким лаем. Выехал из парка на городские улицы в 8-30 утра, по которым пришлось пропетлять некоторое время, выискивая нужное мне направление. Сколько раз сам на себя ворчал: "если сомневаешься в правильности дороги, то остановись и посмотри карту или спроси у местных жителей". Нет ведь, еду вперёд, в надежде, что вот на той развилке или кольце точно будут знаки, на которых и будет написано название, которое мне и надо. Ага, жди - только в редких случаях можно спокойно выехать из города, ориентируясь по знакам, которые не встречаются в центре, лишь иногда на окраинах. Вот и приходится по несколько километров проезжать в "холостую", создавая себе лишнюю нервозность и, соответственно, усталость.

Дорожка бежит хорошая - по равнине, - через городки, сёла и деревеньки; иногда тихонько крадётся через затопленные луга, боясь холодной воды; а порою выскакивает на разноцветные просторы - это дикие маки окрасили землю в красный цвет, привнося яркий оттенок в тёмно-зелёную траву, среди которой тянутся к солнцу васильки. Какая красота! Здравствуй, художник, мешающий краски, миру дарящий цвета! Погода чудесная! На огромнейшем небосводе нет ни единого облачка, только солнце, взорвавшись лучами жёлтого цвета, заполнило его. Иногда я сворачиваю с дороги в какой-нибудь населённый пункт, если вижу издали там что-то интересное: как правило - это тянувшие к небу шпили с крестами или купола. Вот и на этот раз, проезжая по селу, увидел в стороне большое сооружение с куполами, к которому и свернул. Меня даже заинтриговало, что это за монастырь или собор, стоящий не в городе или селе, а фактически "в чистом поле?".

Certosa di Pavia (Пави́йская Черто́за) - картезианский монастырь по дороге из Павии на Милан (или наоборот, как в данном случае еду я), в современной итальянской провинции Павия. Чертоза служит усыпальницей миланских герцогов Висконти и Сфорца и являет собой исключительный по степени сохранности образец ломбардского художественного вкуса XV века. Готическая в своей основе церковь была заложена Джаном Галеаццо Висконти 27 августа 1396 года. На первых порах строительство курировал зодчий Марко Солари. В эпоху кватроченто храм приспосабливали к "ренессансным" вкусам другие представители этого семейства - Джованни и Гвинифорте Солари. Своим окончательным видом Чертоза обязана Джованни Антонио Амадео. Храм был освящён 3 мая 1497; отделочные работы продолжались после этого десять лет. В архитектурном отношении Чертоза эклектично сочетает новейшие флорентийские веяния с пристрастием к северной готике. Многие конструктивные решения заимствованы зодчими у Миланского собора. Интерьер украшают алтарные образы кисти Бергоньоне, а также скульптурные и живописные работы Перуджино, Луини и Гверчино (большая часть их находится в боковых капеллах, публичный доступ в которые ограничен). В нескольких окнах прекрасно сохранились витражи XV века ("Архангел Михаил, повергающий диавола" и др.). Нижний ярус (исключительно изощренного) портала содержит мраморные барельефы языческих императоров (Александра Македонского, Цезаря, Августа и др.), философов и ученых. Над гробницей основателя монастыря Джангалеаццо Висконти в 1490-е годы работали Кристофоро Романо и Бенедетто Бриоско. Скульптурное убранство гробницы Лодовико Моро и Беатриче д"Эсте было перенесено сюда в 1564 г. из миланской Санта-Мария-делле-Грацие. Славятся такие предметы убранства, как бронзовая люстра и витражи, над которыми работали Бергоньоне и Винченцо Фоппа.

В 1782 г. австрийцы изъяли Чертозу из ведения картезианцев и передали её монахам других орденов: на протяжении столетия в стенах монастыря сменяли друг друга цистерцианцы, кармелиты и вновь картезианцы. В 1866 г. Чертоза была объявлена музеем общенационального значения. К церкви пристроен квадратный двор с галереей (большой клуатр - крытая обходная галерея), в свою очередь, примыкающий ко двору монастыря, на который выходят монашеские кельи. Выдающийся швейцарский историк Якоб Буркхард писал (в книге "Цицерон", 1855) о Чертозе: Помимо кафедрального собора Орвиета Чертоза - первая по роскоши декоративная постройка Италии и во всём мире... Роскошь в сочетании со вкусом к декорированию, отличающие хотя бы один только нижний этаж, обеспечили единственное в своем роде и несравненное целое.

Я бы попытался своими словами описать то, что я увидел, но лучше написанного - официального - я всё равно не сумею. Я просто долго ходил по всем помещениям, клуатрам и дворам, куда был разрешён доступ и рассматривал, делая снимки, погружаясь в те времена, когда здесь было многолюдно, когда здесь "кипела жизнь". Глядя на барельефные панно, которыми украшен собор, можно, зная древнюю историю, "прочитать", что на них "написано", о чём они повествуют и что хотят "сказать" своими небольшими сценами, отпечатавшимися в камне.

Проехав ещё немного по дороге, я увидел стены старого замка, к которым и подрулил. Этот хорошо сохранившийся замок, начали строить ещё в 1360 году по приказу Джан Галеаццо II Висконти, но достроили только в 1365 году. За всю свою долгую историю "жизни" замок претерпевал множество насилий над собой со стороны людей-варваров, для которых ничего не стоит развалить то, что приносит в этот разноликий мир частицу яркого света, освещающего сумеречную жизнь народа. Много раз его штурмовали, разрушая стены и башни; много раз он переходил от одних завоевателей к другим, устраивающим казармы в его стенах, но не заботившихся о его сохранности.

Из четырёх башен остались только две; стены со временем восстановили, зубцы стен отреставрировали. Также были добавлены крыши над стенами и башнями для защиты сооружения от дождя. Левая башня называется Библиотечной; правая носит имя Башня реликвий. В одной из разрушенных башен размещалась тюрьма, в другой, Башня зеркал, - покои с зеркалами, где прибывшие в замок дамы могли привести себя в порядок, прежде чем предстать перед повелителем. Только в 1950 году замок "вздохнул свободно" - воины закончились, - в нём разместили музей, в котором соседствуют археологическая секция с египетским отделом; произведения искусства Средневековья с работами из гипса и дерева; есть и артефакты древних эпох (продукты человеческой деятельности). К северу от замка был разбит просторный парк Вернавола - бывшие охотничьи угодья, - тянувшийся до самого монастыря Чертоза ди Павия, в котором любят отдыхать и жители и гости.

Стоит замок в Pavia - это город в итальянском регионе Ломбардия, расположенный в нижнем течении реки Тичино, недалеко от её впадения в По. Город имел огромное политическое значение в 572-774 гг., когда служил столицей Лангобардского королевства. Пави́я является также административным центром одноимённой провинции, известной плодородием своей почвы. В округе производят сельскохозяйственную продукцию, включая вино, рис, крупы и молочные продукты. Кроме того, это центр римско-католического диоцеза (церковно-административная территориальная единица). Посмотрев на замок и проехав по улочкам города, я решил не ехать в его центр - замок и плюс к нему ещё интересный мост, к которому я подъехал, - думаю этого достаточно для одного места. После монастыря, замка и моста, я вряд ли увижу что-то более захватывающее, которое будет жалко пропустить. Вот мост, около которого я стоял, мне очень даже понравился своей неординарностью постройки, не похожей ни на одну, виденной мной, относящихся непосредственно к мостам. Мост через Тичино - это памятник римской старины, заменённый в половине XIV века живописной крытой постройкой, которая погибла во время Второй мировой войны, но впоследствии была отстроена в формах, напоминающих первоначальные. В 1949 - 1951 годах был возведён новый пятиарочный мост, при строительстве которого старались сохранить основные характерные черты исторического Крытого моста. Новый мост так же, как и его средневековой предшественник, является полностью крытым: крыша опирается на сотню небольших гранитных колонн. По краям моста располагаются два портала (главные входы), в центре - капелла (тип католического строения). Тем не менее, некоторые характеристики моста изменились: он стал ниже и короче, но шире. Уменьшилось количество арок, но сами арки стали широкими. Вот такой вот необычный мост, про который ну ни как не скажешь, что это просто мост - это не соединение двух берегов реки, а переход из современного мира в мир древний.

И вот я снова любуюсь красотой, но не рукотворной в камне, а натуральной, но тоже сделанной руками человека - крестьянина. Порою проезжаю сквозь водные просторы - огромные заливные луга с молодыми росточками риса; иногда по долине, где сопки, с выстроившимися в рядки виноградниками, подставляют спины солнцу; а иногда "проплываю" по зелёному морю - бескрайним ячменным полям, - приятно покачиваясь на его волнах. Погода солнечная, еду в шортах и майке, получая наслаждение от тёплого прикосновения солнечных лучиков и, от сознания, что "жизнь прекрасна!" ... пою песни, подпевая плееру. Где-то между сёлами купил продуктов в магазине, в том числе полукилограммовую пачку местного риса; в каком-то селе пообедал, примостившись на лавочке в парке под сенью деревьев.

После обеда незаметно доехал до пригорода Piacenza, но дальше не поехал - уж очень мне понравилось местечко для ночлега, увиденное с моста. Спустившись вниз, выбрал для себя небольшую лужайку на берегу реки, отгороженную кустарником от грунтовой дороги, по которой уже давно никто не ездит. Время ещё раннее - 18 часов, - но не воспользоваться таким удачным случаем - водой, - было бы просто непростительно. Поставил палатку, постирав некоторые вещи, развешал их на верёвке, натянутую между кустов; затем, согрев немного воды, побрился и ... долго плескался в реке, получая удовольствие от тёплой воды. Потом, поставив заряжаться плеер и батарею от фотоаппарата к компьютеру, пил кофе, лёжа голышом на каремате под горячими лучами и листал дневник, в который я кратко записываю не только пройденный день, но и заношу на его страницы афоризмы разных интересных людей, которые пришлись мне по душе. Вот и попались на глаза строки одного писателя Джорджа Мэллори, соответствовавшие моему настроению. "Приключения дарят радость. А ведь радость, в конце концов, и есть цель жизни. Мы живём не для того, чтобы есть и зарабатывать деньги. Мы едим и зарабатываем деньги, чтобы иметь возможность радоваться. Вот в чём смысл жизни и вот для чего она дана!"

Уже после ужина - после подготовки ко сну, - когда заполнял дневник, небо вдруг затянуло чёрными тучами, поднялся ветер и ... яркие сполохи молний "разделили" небо на несколько частей, озаряя всё вокруг, как вспышки сварки. Вслед за этим грянул гром, от которого земля немного вздрогнула, пугаясь вместе со мной столь неожиданному грохоту, разломившего тишину. Всё живое притихло, пережидая гнев Богов. Неподвластны человечеству природные стихии, никогда оно не сможет укротить её силищу, которая иногда обрушивается на города и сёла, луга и леса, предупреждая, что ей - Природе - больно от варварского отношения к ней. Она плачет навзрыд, когда люди "срывают с неё кожу" - вырубают леса и раскорчёвывают земли; она стонет, когда из неё "вытягивают внутренности" - жестоко вырывают из недр полезные ископаемые; она задыхается от смрада, который исходит от человеческой деятельности; она заболевает, но у неё нет врачевателя, который бы оздоровил её организм - она сама пытается самоисцелиться.

Хотел утром поспать подольше после вчерашней "бани"- купание в реке, - но не вышло. На невысокое деревце, около палатки, села совсем крохотная птичка и так начала громко радоваться рассвету - распевая оду жизни, - что пришлось вставать и идти умываться к реке. Умывшись остывшей за ночь прохладной водой, я стоял и смотрел, как солнце вставало над землёй. Молодой светлый день шагал мне навстречу, раскидывая вокруг дорогие солнечные ковры, приглашая войти по ним в мир грёз, которые осуществляются, если они искренние и исходят из самого сердца. Так значит, вперёд - в мечту, - по неизвестной дороге, испытывая внутреннее удовлетворение от её открытия, пусть и испытывая при этом некоторые трудности! "Идти без водителя, не зная пути, - неразумие, но идти по проторенной тропе - это нетрудно". /Санайи - суфий/

С хорошим настроением, под музыку Дидюли, я быстро доехал до Пьяче́нца - города в итальянском регионе Эмилия-Романья, расположенного на южном берегу реки По рядом с впадением в неё Требби, основанного Римской империей ещё в 218 году до н.э. Совершить экскурсию по всем закоулкам города мне не удалось - нет ни карты ни времени, - но некоторые достопримечательности я всё же увидел. Первое что мне встретилось - это кафедральный собор, посвящённый Вознесению Богоматери. Собор был построен в так называемом стиле "паданской романтики" (вариация романского стиля, присущая провинциям Паданской равнины) на месте церкви святой Иустины IX века, разрушенной в 1117 году землетрясением. Рядом с собором стоит колокольня, имеющая форму квадрата, построенная из обожжённого кирпича и возвышающаяся на 67 метров над землёй. На вершине её конической крыши в 1341 году мастер Пьетро Ваго установил вращающуюся золотисто-медную фигуру ангела, которая является символом города. Конечно, в каждом городе хочется посмотреть всё, как достопримечательности, так и сами города, но для этого надо целенаправленно приезжать в каждый город и жить там много времени, чтобы увидеть всю его "начинку". Как в моём случае, то я могу только осматривать города "поверхностно" - то что вижу по ходу движения - это доминирующие над домами башни, шпили, купола. А уже когда продвигаюсь к ним, то тогда и рассматриваю всё на этом отрезке пути, ну и конечно, когда выезжаю из города. Кроме собора, я посмотрел ещё некоторые церкви в Piacenza, но это то-немногое, что находится на его улицах. Как и в каждом городе, здесь есть главная площадь с названием Кавалли; около десятка дворцов; множество базилик, церквей, да и сами улицы с домами представляют собой большой интерес.

Когда я уже выехал из городской черты и остановился на развилке, то понял, что моя дорога, идущая на Parma, неожиданно переходит в автостраду - дальше по ней мне ехать нельзя. Ладно, развернув карту, я выбрал по ней другой маршрут по другой дороге, правда проходящей по сельской малонаселённой местности, но всё равно выходящей на побережье моря. Маршруты разные, но цель одна. Бесспорно, по "националке" ехать лучше, чем по сельской дороге, ведь дороги, рассчитанные на большой поток машин, стараются проложить по ровным местам или долинам, даже сравнивают горки и сопки, чего не скажешь об остальных. Хотя ... найти ровную дорогу в Италии очень нелегко, так как вся страна стоит в гористой местности - Апеннины, - простирающейся более чем на 1000 км с севера на юг, в основном вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова. Хоть и преобладающие высоты всего 1200-1800 м (максимальная высота - 2912 м (вершина Корно-Гранде)), но для велосипедиста и этих метров достаточно, чтобы "истоптать кроссовки".

Уже "пробуя на ощупь" новую дорогу, я заехал в небольшой типичный городок Carpaneto Piacentino, где решил выпить кофейку. Но не только выпил чашечку кофе в одном из кафе, которых было несколько, расположенных вдоль улицы, но и съел две свежие вкусные сдобы с разными наполнителями. Сытый и довольный я покинул кафе, но, когда уже собирался уезжать, ко мне подошла барменша из кафе, которая меня обслуживала и ... подарила бусы из камня! Я растерялся, не знал куда их повесить или положить, не знал как её поблагодарить - не владел языком, но самое главное - я не понял, за что мне сделали подарок. Кое-как я всё же сумел сказать ей "грасиас!", вспомнив итальянское "спасибо" (а может и не итальянское) и, обменявшись добрыми улыбками, мы расстались с ней. Уже проехал городские улицы, делая иногда снимки; проехал через луга со скошенной травой и "упакованной" в круглые тюки; проехал около виноградников, тянувшихся вдоль дороги и терявшимися за сопками, но картина "девушка с бусами" не выветривалась из головы. Конечно, можно было просто "выбросить" этот подарок из памяти, но мне хотелось - очень даже - домыслить, попытаться понять, что двигало этим человеком. Вот и возникали вопросы: "почему она это сделала?", "зачем?", "какие намерения сопровождали её?" и "почему я?" Можно было самому придумать ответы на все эти вопросы, но ведь это будет просто вымысел, а это неправдоподобно! Я знал только одно, что человек, когда преподносит кому-то подарок - независимо от его ценности, - порою не понимает сам себя, не совладает со своим порывом, но при этом получает огромнейшее удовольствие от этого поступка. Я сам так часто делаю - раздариваю мелочи или угощаю сладостями, - но ни разу не задумывался над тем, что делаю, просто дарю людям частичку душевной теплоты и получаю усладу от улыбок на их лицах. Наверное, от таких вот подарков, от внутренних импульсов и улыбок, люди становятся ближе друг к другу и добрее, независимо от их национальности, вероисповедания и взглядов на окружающий мир. Ведь, если бы правители всех стран собрались на каком-нибудь горном плато и, похлопав друг друга по плечу, улыбнулись, то даже склоны гор, от разлившейся доброты, расцвели бы - покрылись яркими цветами! Зачем воины? для чего границы? - когда деньги, "убивающие" массы людей можно потратить на благо этих же людей, на счастливую жизнь всего человечества, поселившегося на небольшой планете Земля!

Вот и началась "весёлая дорожка", но не в том плане, что шибко уж смешная, а в том, что всё чаще и чаще приходиться идти пешком. Еду (иду) по пересечённой местности, где больше всего на моём пути встаёт хоть и невысоких, но всё же горок, сопок и холмов. Сегодня ещё и солнышко припекает +32 градуса, от чего пью много воды, которая быстро уходит с потом. Вот человек! Ветер - плохо, дождь - ещё хуже, холодно или жарко - опять не нравиться! Для человеческой натуры, наверное, не существует золотой середины, где бы он чувствовал себя комфортно. Нет, для меня всё же лучше солнышко, чем хмурое небо с плачущими тучами. Солнечные лучи, прижигающие открытые участки тела, нравятся не только мне, но и всему живому, кому не чуждо тепло и свет. Маленькие птахи на разные голоса поют песни, перелетая с ветки на ветку в густых лесных чащах, одевших в зелёные шубы склоны гор. А в луговой траве, как в море со светло-зелёной водой, "купаются" дикие маки, васильки, незабудки и гвоздички, создавая живую палитру красок, радуя пробегающий ветерок. В некоторых долинах - на ровных местах со вспаханной серой землёй - тянутся до бесконечности ровные грядки с невысокими зелёными кустиками томатов "черри". В деревушках, сёлах и небольших городках, через которые петляет дорожка, растёт много ароматных разноцветных роз, раскрывшихся и отдавшихся во власть небесного светила. Даже вне населённых пунктов часто можно встретить около дороги "букеты" из таких вот роз, разукрашивающих серое полотно дороги.

Был затяжной, но не крутой спуск, когда на его середине у велосипеда лопнуло заднее колесо. Немного в стороне от дороги разобрал его и убедившись, что камеру заклеить невозможно, просто выбросил её. Поставил новую камеру, собрал и накачал колесо, съел яблоко и поехал вниз. Чёрт побери! Не проехал и пару километров, как снова заднее колесо "выстрелило" - лопнуло. Хорошо хоть ехал потихоньку, иначе пока остановился бы, порвал бы покрышку и помял бы обод. Откатив велосипед немного в сторону от дороги, опять разобрал колесо. Тьфу ты! Камера разорвалась так, что заклеить невозможно. Убрав фиту, закрывающую с внутренней стороны колеса спицы, я начал тщательно осматривать обод, выискивая причину, из-за которой лишился двух камер. Я уже давно, ещё из опыта первого путешествия, внёс поправку в комплектность велосипеда: возить с собой не одну запасную камеру, а три. Вот сейчас как раз тот случай, когда они мне очень пригодились, иначе чтобы я делал, если бы была всего одна "запаска". Всё! - "прощупав" весь обод и внимательно разглядывая его, я нашёл причину моих бед: колесо с внутренней стороны дало трещину, которая и рвёт - при торможении - камеру. Да, вот такая поломка у меня впервые, и к тому же серьёзная. "Прокручивая назад время", я вспомнил, что ещё когда ехал по Бельгии, у меня начинал "плясать" велосипед при торможении - заднее колесо постукивало, когда колодки сжимали обод. Вот теперь всё и прояснилось, но легче мне от этого не стало - купить в сельской местности колесо или найти мастерскую, не представлялось возможным. Однако, решил для себя так, что во встреченные на моём пути спортивные магазины и мастерские заходить буду всё равно, чем "чёрт не шутит", авось и повезёт - куплю новое колесо или "отреставрирую" старое. Немного поразмыслив, решил, что надо бежать назад в гору, до того места, где я выбросил первую лопнувшую камеру. Бег в гору - удовольствие не из приятных, но иначе нельзя, я не могу на долгое время оставлять велосипед, хотя знаю наверняка, что никто его не тронет. Вернувшись назад с камерой, я вырезал из неё ещё одну дополнительную фиту, поместив вовнутрь обода, только после этого собрал колесо. Когда уже велосипед стоял на колёсах, я смог оглядеться вокруг: небольшой лужок с зелёной травкой, прижавшись к одному боку холма, соседствовал с весело перепрыгивающим через камушки ручейком. Взглянув на часы, я подумал, что уже не стоит уезжать с этого места, имея на то две веские причины. Во-первых - уже вечернее время, поэтому всё равно надо будет не сейчас, так через час-полтора, искать место для ночлега. Во-вторых - километрах в 10 от меня - судя по карте - находится населённый пункт, в котором - возможно - будет веломагазин, но он начнёт работать только часов с 10 утра. Ладно, остаюсь "жить" здесь. Поставив палатку и ополоснувшись в ручье, пил кофе, прокручивая в голове разные варианты езды дальше. Вроде бы ехать на велосипеде с таким колесом нельзя, но идти пешком неизвестно сколько - это не выход из положения. Значит ... ложусь спать и не думаю ни о чём до утра, а уже с восходом солнца разрешится всё само собой - ответ придёт. Ведь не зря же пришёл афоризм к нам из старых времён - "утро вечера мудренее". Ну пусть не утром, но в течение дня выход всё равно найду.

Утром вышел (хотел написать - выехал, как бы не так!) со стоянки в 8-30 на дорогу, погружаясь в немного туманное и свежее утро. По холодку и под горку шагается весело и быстро. Вот уже и видны дома поселения, слышна перекличка петухов, брехня собак и мычание коров - Bardi входил в новый день со всеми своими привычными звуками. Идя по его улицам, я крутил головой по сторонам, лелея надежду увидеть спортивный магазин, хотя понимал, что кроме продовольственного магазина здесь можно найти только промтоварный или хозяйственный. Купив хлеба и колбасы в небольшом магазинчике, я пошёл мимо замка, стоящего на самой высокой горе, из посёлка. Уже на самом выходе из него, увидел магазин, где за стеклянными окнами стояли ... велосипеды! Пока ставил велосипед на подножки, в голове проскакивали вопросы, присущи лотерейной игре: "повезёт" - "не повезёт". В продаже колёс моего размера не было, но выслушав мои нелепые объяснения - где словами, но в основном жестами, - владелец попросил снять колесо. Вот так просто сказать - "взял и снял", а на самом деле это долгий процесс. Надо отвязать каремат, потом снять задние вьючники, затем передние, только после этого можно снимать колесо, прислонив велосипед к какой-нибудь стене. Осмотрев колесо, конечно же хозяин сказал, что ни чем помочь не может - надо или менять само колесо, или попробовать сварить его сваркой. Фу ты! Да я и без него знал что мне делать! Тоже мне новость сказал! Ладно, спасибо, что уделил немного времени - хоть попытался что-либо сделать.

Развешав снова всё своё "приданное" по местам, пошёл дальше по дороге вниз, с которой замок Барди, стоящий на скале из красной яшмы, открывается во всей своей красе. Замок - ранее крепость - имеет свою довольно таки интересную историю, уходящую глубоко в древность, даже с любовной легендой. Крепость стояла рядом с оживлёнными средневековыми дорогами. Одна из них, Дорога аббатов, вела из Боббио в Рим. Недалеко проходила так же одна из главных средневековых артерий Европы - дорога паломников, via Francigena. Название замка происходит от сокращённого "лангоба́рды" ("длиннобородые" - древнегерманское племя). Впервые письменные источники упоминают о замке в 898 году. Тогда крепость была продана епископу Пьяченцы. Интересно было бы ещё узнать из тех же самых источников, откуда у "божьего слуги" столько денег, чтобы купить не корову или овцу, а замок! Епископ превратил её в неприступное убежище, так как в то время Паданская равнина подвергалась набегам венгров. Затем, до 12 века, замок принадлежал местному знатному роду, носившему фамилию Барди. В 1257 году владельцем замка стал гибеллин Умбертино Ланди. Крепость не раз осаждалась гвельфами. (Гибеллины и гвельфы - противоборствующие сторонники политического течения в Италии 12-13 веков). В 15 веке Ланди начали реконструкцию крепости, приспосабливая к новым достижениям военной мысли. В основном, результатом именно этой перестройки и является нынешний облик цитадели. В 1551 году Карл V присвоил Ланди титул маркиза и позволил чеканить свою монету. В конце 16 века, при Федерико Ланди, замок стал походить на дворец. Тогда же были упорядочены семейные сокровища: так появилась пинакотека (картинная галерея), семейный архив, библиотека, собрания оружия. В 1628 году род Ланди угас. Замок стал приходить в упадок, земли отошли Фарнезе, а затем Бурбонам. Некоторое время, в 19 веке, в комплексе были размещены военные структуры. В 60-х годах 20 века началось восстановление этого памятника истории и архитектуры, который и содержится в надлежащем состоянии и по сей день.

Форма укреплений имеет неправильные очертания, повторяющие особенности скалы, на которой стоит замок. Всё сооружение возведено из камня вокруг главной башни. По всему периметру замок окружён откосными стенами, снабжёнными валгангом (боевой ход). Внутри, за стенами, находятся здания и постройки различного назначения: жилые помещения, помещения для ополчения, капелла и даже пыточная. Все помещения связаны между собой и соединены с внутренним двором. В углу крепости поднимается круглая башня.

С замком связана романтическая легенда. Рассказывают, что события эти происходили на рубеже 15-16 веков. Войсками замка командовал бравый капитан - Мороэлло. Он был страстно влюблён в одну из придворных дам Солесте. Прекрасная Солесте отвечала ему взаимностью. однажды Мороэлло во главе войска отправился сражаться с врагами. Каждый день Солесте поднималась на главную башню крепости и выглядывала вдаль, ожидая своего возлюбленного. Наконец, через несколько дней Солесте увидела вдалеке воинов. Сердце её забилось, но вдруг она различила вражеские цвета. В отчаянии Солесте бросилась вниз с башни замка. Она так и никогда не узнала, что Мороэлло, возвращаясь с победой, велел своим воинам повязать повязки с цветами врага в знак презрения к противнику. Узнав о смерти возлюбленной и о том, что его приказ стал тому причиной, Мороэлло также покончил с жизнью, бросившись вниз со скалы. Говорят, беспокойный дух Мороэлло до сих пор бродит по замку, разыскивая прекрасную Солесте.

Господи, да здесь, буквально несколько столетий назад, разыгралась такая драма, что слёзы наворачиваются на глаза, а иду и хнычу, что у меня колесо лопнуло! Да, были времена, были нравы, могли из-за любви отдать свою жизнь - спрыгнуть со скалы, - чего не скажешь о современных людях, об их трактовки слова "любовь". "Ты меня любишь?" - "Ага" - "Тогда купи шубку". "А ты меня любишь?" - "Угу" - "Тогда пожарь яичницу на ужин". От восхитительной любовной эйфории остался только дым.

Спустившись по дороге вниз и пройдя через мост, я свернул на тропу, ведущую на берег реки. Постирал некоторые вещи и, развешав их на кустах, взялся ремонтировать колесо. Утром ответ пришёл, как выпутаться из сложившейся ситуации. Не буду же я прерывать своё путешествие, только из-за того, что случилась поломка, даже не поломка, скорее всего заводской дефект. Ну да ладно, Бог им судья. Разобрав снова колесо, я прямо на трещину положил кусок камеры, потом фиту, а затем ещё одну фиту, но уже ту, которую вырезал вчера из своей камеры. Получился этакий сэндвич из резины. Заново собрав колесо и развешав сумки, я поднялся от реки на дорогу. Ехать теперь можно, только вот тормозить задними колодками не придётся, иначе опять всё порвёт. Буду ехать так до тех пор, пока не найду магазин или мастерскую.

Сперва осторожно ехал, как бы проверяя колесо на прочность, но потом уже осмелел, продолжал путь, как будто ничего не случилось, только спуски преодолевал тихо, приходилось тормозить только передними колодками. Часто приходилось идти пешком из-за гористой местности, порою преодолевая пологие подъёмы тянувшиеся по несколько километров. Вот на одном таком подъёмы меня и начали настигать чёрные тучи, превращая день в ночь. Буквально за считанные минуты вокруг всё потемнело, птицы перестали петь, казалось даже, что трава сразу как-то поникла, цветы "скукожились", в преддверии чего-то страшного. Наступила гнетущая тишина, только мои шаги казались слишком громкими в этом безмолвии. Ни спрятаться ни скрыться от того, что ожидает всё живое, не представлялось возможным: кругом был лес и дорога, серой змейкой петлявшей среди горок. Буквально 30 минут назад я проезжал деревушку, в которой можно было переждать непогоду хотя бы на автобусной остановке, а теперь остаётся только "смириться и покорно опустить голову". Остановившись на пару минут, я надел на себя костюм от дождя, как оказалось вовремя. В одно мгновение откуда-то "на весь мир" обрушился дождевой поток воды да с таким крупным градом, что его "ласковое" прикосновение очень даже чувствовалось на теле. Я мысленно похвалил себя за предусмотрительность - надел на голову шлем, иначе град оставил бы о себе воспоминания в виде шишек. Дорога превратилась в бурлящую реку, несущую в своих грязных водах мусор, камешки, землю. Я как кулик по болоту, шёл, считай по щиколотку, по этому водному разливу, уже не пытаясь выбирать возвышенные участки дороги. С "дождичком" пришёл и холод: начали замерзать руки, хоть и были надеты перчатки; по телу пошёл озноб, это притом, что я толкал велосипед в гору; про ноги я уже молчу. Только когда преодолел подъём, град остался позади, но дождь не переставал ни на минуту, а ведь меня "ждал" впереди спуск. Скатывался вниз долго из-за неисправного колеса, поэтому продрог сильно, не ощущая ни рук ни ног. Уже в конце спуска увидел около дороги автобусную остановку, куда и свернул. Надел на себя все тёплые вещи имеющиеся в наличии, на ноги надел две пары сухих носок, хотя кроссовки насквозь промокли. Немного попрыгал, поприседал, разогревая тело, а потом, уже чувствуя теплоту, разбегавшуюся по организму, решил заодно и пообедать под крышей. Пока кушал, дождь постепенно переставал идти и, по окончанию моей трапезы и вовсе прекратился. Но костюм я не снимал весь отрезок спуска - до самого Borgo Val di Taro, - в котором, петляя по улицам, искал спортивный магазин. Нет здесь такого. А за посёлком опять начался подъём, на этот раз тянувшийся 15 километров! Нагулялся от души, пришлось даже снимать с себя часть одежды, настолько стало жарко, хотя ещё и чувствовалась прохлада. А потом опять пришлось надевать одежду, потому что впереди был спуск 15 километров по узкой горной дороге, извивающейся среди густого леса. Пасмурно, но без дождя, только по небу тянутся, как зубры на водопой, лохматые тёмные тучи. Солнышко пытается взглянуть на землю хоть одним глазком, но грозные великаны не позволяют ему.

Выехав на "националку" около города Pontremoli, я обрадовался: всё, мои скитания по горным дорогам закончились, теперь буду ехать по оживлённой трассе, через небольшие и очень большие города, а не через маленькие и очень маленькие деревни. Увидев в стороне от дороги большущий луг, заросший разной травой и полевыми цветами, среди которого росли несколько деревцев, решил порадовать их своим присутствием - заночевать в их "объятиях". Поставил палатку, "принял душ" и надев тёпленькое сухое бельё, пил кофе, спрятав ноги в спальник. Кроме запаха кофе, в палатке "плавают" пьянящие ароматы от полевых цветов, приносимые лёгким ветерком с луга, теряющегося вдали около тёмного леса, медленно поднимающегося на горы. Лёжа в тепле и сухости, уже и не вспоминаются так остро дождь с градом, не кажутся такими уж крутыми и затяжными подъёмы, холода как и небывало - будто и не мёрз. Наверное, чтобы почувствовать всю прелесть отдыха, надо испытать трудности; чтобы понять, что такое доброта - надо узнать про зло; чтобы увидеть радугу - надо пережить дождь. Ведь не зря же существуют противоположности во Вселенной, наверное, чтобы всегда можно было "что-то" с "чем-то" сравнить и сопоставить.

На другой день я заезжал во все населённые пункты, встречавшиеся на моём пути, но не затем, чтобы осматривать их, хотя волею случая приходилось и осматривать и делать кадры, а затем, чтобы найти веломагазин. Но, кроме интересных снимков я ничего не нашёл. А в одном небольшом городке Aulla, я три часа просидел около спортивного магазина, в котором за высокими стёклами видны были велосипеды, но который был закрыт на перерыв. Каково же было моё разочарование о напрасно потраченном времени, когда открылся магазин и выяснилось, что моего размера колеса нет в продаже. В S. Stefano di Magra, с помощью местных жителей, я нашёл магазин, но в нём тоже не оказалось моего "размерчика". Заглянув в мастерскую по ремонту велосипедов, мимо которой проезжал, я долго и упорно пытался объяснить "говорливому итальянцу", что мне от него нужно. Мама мия! И он так восклицал, выслушивая меня и пытаясь понять, и я - продолжая жестикулировать и показывать на старом колесе мою поломку. Нет, итальянцы, конечно, импульсивные, но и терпеливые! Видя, что мы не поймём до конца друг друга, он, узнав мою национальность, позвонил своей подруге, которая приехала с Украины и, соответственно, говорила на моей "мове". Кое-как, уже втроём, мы добрались-таки до самой сути вопроса, но ... размера моего колеса у него не было и такой ремонт он не производит. Вообще, чем больше я общался с людьми, имеющими непосредственное отношение к велосипедам, тем больше убеждался, что с такой поломкой как у меня, они никогда не встречались. Когда я распрощался с добрым итальянцем и собирался уезжать, он выйдя вслед за мной на улицу, подарил мне металлическую эмблему старой, но известной фабрики, производящей до сих пор велосипеды. Ведь я ещё в мастерской понял его взгляд, говорящий о сожалении, что не смог мне помочь, а эмблема - это своего рода извинение или компенсация. Но самое главное, дело даже не в самой эмблеме, а в том, что мы получили от этого небольшого подарка: он радость дарения, я - радость получения! А это намного ценнее самых дорогих дарений.

Доехав до Carrara, я спросил про магазин у парнишки, едущему на велосипеде мне навстречу. Он не только сказал, что есть такой магазин и где он находиться, но видя моё затруднение, ещё и проводил до него. Спасибо, что проводил, хоть и напрасно - снова нет в продаже таких колёс. Ладно, едем дальше, авось в каком-то магазине и висит на крючке такое колёсико, дожидаясь своего покупателя. Купив в продовольственном магазине продуктов, я прошёлся по небольшой барахолке, устроенной на площади между домами. Присмотрев треножку для фотоаппарата - выше моей и легче, - купил её, свою же положил на крылечко около магазина - кому-нибудь пригодится. Увидев велосипедиста с сумками на багажнике, подъехал к нему, думая, что это местный путешественник. Так и есть, он путешественник, только "путешествует" с соседнего села до города, где покупает продукты, для того и сумки. Спросил у него о магазине или мастерской, получил исчерпывающий ответ, из которого понял, что по побережью моря наверняка должны быть магазины или пункты проката велосипедов, где их и ремонтируют. Ну что ж, ответ обнадёживающий.

И вот я выезжаю на северо-западный берег Апеннинского полуострова, омывающегося Лигурийским морем и Генуэзским заливом. Первым делом я подъехал к самому морю, чтобы поздороваться с ним, ведь мы теперь будем видеть друг друга частенько - часть моего маршрута проходит рядом с ним. Только после этого, я осмотрелся вокруг. Вдоль всего побережья, на песочных пляжах, ровными рядами расставлены шезлонги, зонты и кресла, выкрашенные, у каждого владельца-арендатора части пляжа, в свой цвет. Вдобавок ко всему, эти "клочки" ещё и отгорожены друг от друга заборчиками, так что попасть на такой пляж невозможно, пока не заплатишь за вход. Вот те раз! Море создала Природа для всего человечества, а ноги помочить "не моги": надо "кому-то" за "что-то" заплатить. Вот и прогуливался по набережной в поисках "свободной земли", по которой можно будет спокойно подойти к самой воде. Пока шёл, то проходил мимо всевозможных киосков с мороженым и сладостями, с пивом и водами, надувными игрушками и пляжными принадлежностями. А через дорогу сплошной стеной стояли многоэтажные отели или дома, в которых на первых этажах располагались бутики, рестораны, кафе. Как потом узнал, каждому отелю принадлежит часть пляжа, на котором могут купаться и загорать только те, кто живёт в "нумерах". Куда же деться тогда простым работягам или таким путешественникам, как я? И всё же я решил пройти через павильончики по тротуару к морю. Дошёл, но вот ноги не успел намочить в солёной воде - вдруг откуда ни возьмись, появился ... джин из бутылки, только в форме и с бляхой на груди - security. Ну всё, сейчас меня посадят в тюрьму "за вторжение на частную территорию". И смех и грех! Вот от бесплатной отсидки мне отказали, а с частного пляжа всё же попросили, правда вежливо, уйти. Пошёл дальше по тротуару, немного чертыхаясь про себя. А вот когда увидел около моря большой павильон с велосипедами, то сразу же забыл о "платном море". Подойдя к расторопному молодому парнишке, попытался ему объяснить жестами и на "ломаном языке" про свою поломку, но он просто спросил: "Вы по-русски говорите?" - чем и огорошил меня. Познакомились. Артём сам родом из Томска - и живёт и учится там, - а здесь подрабатывает каждое лето: и язык учит и "еврики" зарабатывает. Вот нравятся мне такие молодые пацаны и девчонки, которые не канючат о плохой жизни и клянчат у родителей деньги, а сами находят себе интересную жизнь! Прям какое-то уважение к ним появляется, гордость что ль за них. Я объяснил Артёму (наконец-то просто смог рассказать о том, что сломалось), в каком месте лопнул обод и что надо его заменить, так как отремонтировать не представляется возможным. Артём перевёл хозяину этого проката (оказывается, итальянец, с грязными руками, ремонтирующий какой-то велосипед и есть владелец этого павильона!), что я путешественник из России и у меня появилась проблема, создающая дискомфорт для дальнейшего пути. Артём перевёл мне ответ "патрона": "Пусть оставляет велосипед и погуляет 15 минут". Я же славянин, привыкший во всём сомневаться, вот и на этот раз тоже: "И что, через 15 минут вы сделаете мне велосипед?" Улыбнувшись, Артём заверил меня в "честности слов". Пошёл немного прогуляться, но в душе было какое-то волнение, нет, не из-за оставленного велосипеда, а как-то ещё не верилось, что мой байк будет "здоров!" Когда путешествуешь на большие расстояния, то любая неисправность, не только в велосипеде, а во всей экипировке, уже вызывает некоторую напряжённость. А если уж что-то случилось с велосипедом, являющимся самым важным во всём снаряжении, то это уже больше, чем простая неисправность. В каждом путешествии есть свои "болячки", мешающие насладиться движением. У меня - вышедшая из строя деталь; у "автостопщика" - порванный рюкзак; у туриста - лопнувший ботинок. Вот когда всё в полном порядке, только тогда получаешь удовольствие от самого путешествия.

Когда вернулся к павильону, то мой велосипед стоял "на ногах, с одним новым ботинком!" Здорово! Хозяин сказал, что первый раз видит такую серьёзную поломку, с которой я смог проехать такое большое расстояние. А ещё он "порадовал мои уши", когда озвучил сумму за ремонт и колесо. Само колесо стоит 55 евро, плюс ремонт 10 евро, плюс к этому я купил у него две камеры на запас - каждая по 4 евро. Итого: всё про всё составило 73 евро. Он же взял с меня всего 50 евро! Я думал, что неправильно понял его и переспросил у Артёма. Нет, всё верно! Артём потом пояснил, что "патрон", узнав, что я путешествую на велосипеде и проехал с десяток стран, просто из уважения сделал мне такой подарок - взял деньги только за сам обод и то по себестоимости. Человеческая доброта не знает ни границ, ни цвета кожи, ни благосостояния, ни принадлежности к какой-либо партии - она безгранична и всеобъемлема. Её невозможно создать искусственно, если она присутствует, то только искренняя и если появляется, то исходит из самых глубин чистой души.

Поблагодарив от всего сердца владельца проката и его помощника Артёма и получив в ответ "хорошего путешествия!", я поехал по набережной, но не в поисках "свободной" воды, а местечка для ночлега. Обследовав неухоженный парк с сосновым бором, протянувшийся на несколько десятков метров в обе стороны от входа в какой-то отель, решил остановиться в нём (не в отеле - парке). Поставил палатку между сосен, предварительно очистив траву от шишек и веточек, помылся прохладной водичкой, набранной в павильоне, где ремонтировал велосипед и отдыхал, попивая горячий кофеёк. Конечно же все мысли возвращались к отремонтированному велосипеду, который теперь в полном порядке; к замечательному итальянцу, так по-дружески отреагировшему на мою проблемку; к земляку, который помог преодолеть языковой барьер. Нет, без сомнения, в мире очень много хороших людей, но они как бы "растворяются" в основной массе, но встреча с ними доставляет несравненное удовольствие! Не надо их взывать о помощи - они сами предложат; если спросишь дорогу, то они не только укажут нужное направление, но и проводят; они поделятся с тобой бутербродом, даже если ты сыт. Их видно издалека в серой хмурой толпе, они выделяются добрыми лицами и улыбками на устах, их жизненная энергия расплескивается вокруг яркими красками! И мне определённо на них везёт!

Я проснулся рано, солнышко ещё "делало утреннею гимнастику" за горами, но птахи уже приветствовали его своим щебетанием. Утреннее небо удивительной синевы исполосовали волнистые перья облаков, хотя лунный серпик всё ещё висел в кронах деревьев. День обещал быть чудесным и жарким.

Уже когда солнечные лучи резвились в тёплом море, я ехал по набережной, делая кадры отелей и домов с интересными архитектурными замыслами. Иногда "выходил в море" по мосткам, которые встречались и были "свободными" для прохода. Проезжая по населённым пунктам, сложно найти выход к морю - то это территория отелей, то на самом берегу построены дома, - только за их пределами есть возможность "пощупать" ногами воду. Но как правило, в таких местах или сложный спуск к воде - скалы, лес, - или клочок земли захламлён. Вот что мне нравилось, так изобилие роз разных расцветок, растущих то по несколько штук, то целыми островками около домов, вдоль тротуаров, на автомобильных развязках и ... вдоль дороги. Если бы у меня был такой прибор, наподобие фотоаппарата, но собирающий и хранивший запахи и ароматы, то я привёз бы из Италии большущую коллекцию этих волнующих обоняние и круживших голову нектаров. Не только розы радовали своей красотой, но другие небольшие цветы ярких расцветок: красные, жёлтые, фиолетовые, зелёные пятна горели под солнцем, источая вокруг сладковатые благоухания. Пышные кусты и невысокие деревья покрытые мелкими белыми, жёлтыми и сиреневыми цветочками и молодыми зелёными листочками, дополняли эту цветовую гамму, а запахи, смешавшись, как духи во флаконе, уносились по побережью вместе с ветерком. Но один запах меня очень даже взволновал - из кафе, стоящего на противоположной стороне дороги, ручейком вытекал аромат свежеиспечённой сдобы! Нет, конечно цветы радуют глаз, щекочут нос, но удовлетворить осязание могут только булочки. Зайдя вовнутрь кафе, заказал кофе и две плюшки с разными начинками, только что вынутыми из духовки! Ах, какая вкуснятина! Слоёное тесто, фруктовый джем и поджаренная корочка! М-м-м-м!

Пока нюхал цветочки и дышал морским воздухом, отдающим водорослями, незаметно подъехал к городку Pisa, с его всемирноизвестной падающей башней, являющейся неофициальным символом города. Пи́за - город в регионе Тоскана - стоящий на расстоянии 10 км от Лигурийского моря, до прихода римлян, вероятно, был населён лигурийцами. После 180 г. до н. э. - колония Римской республики и одна из её военно-морских баз. О существовании Пизанской епископии известно с 313 года. В XII-XIII веках город ведёт большое строительство в романском стиле; над его украшением работает семейство талантливых художников и ремесленников Пизано, расцветает пизанская школа живописи. Немного углубившись по улицам в сторону от современного центра, я вышел и к самой "модели". Оказывается, башня, столь популярная, стоит вовсе не одна, а в окружении целого комплекса, без которого она смотрелась бы сиротливо!

Пьяцца деи Мираколи (что переводится как "площадь чудес") - огромная, обнесенная стеной, площадь в старой части итальянского города Пиза, один из самых знаменитых образцов средневековой архитектуры. На ней расположились четыре! шедевра средневековой архитектуры: Пизанский собор, Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. В 1987 году архитектурный ансамбль был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пизанский собор в честь Успения Пресвятой Девы Марии - кафедральный собор, строительство которого начато в 1063 году архитектором Бускето ди Джованни Джудиче на средства, собранные Пизой в качестве дани с Балеарских островов. По замыслу Бускето, собор должен был включать элементы различных стилей, византийские, ломбардские и даже исламские, что символизировало размах пизанской торговли. Получившийся стиль известен в литературе как пизанский романский стиль. Примерно в то же время строился собор Святого Марка в Венеции, и одной из задач Бускето было построить собор не хуже, чем у венецианских конкурентов. Собор был освящён в 1118 году папой римским Геласием II, который сам происходил из пизанского семейства Каэтано. В первой половине XII века архитектору Райнальдо было поручено спроектировать фасад собора. Работы по созданию фасада выполнила бригада скульпторов под руководством Гильельмо и Бидуино. Облик собора неоднократно подвергался реконструкции в различные эпохи. Впервые собор реконструировался после опустошительного пожара 1595 года, в результате которого были разрушены три бронзовых портала XI века, впоследствии заменённые на двери, изготовленные в мастерской Джамболоньи. Одним из авторов был Гаспаро Мола. В XVII и XVIII веках существенные изменения претерпел интерьер собора.

Пиза́нская башня - колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария Ассунта, получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону. Наклон башни, вызванный мягкостью почвы, происходил по мере строительства, завершившегося в 1360 году. Процесс "падения" закончился лишь в 2008 году. Башня имеет 294 ступеньки. Высота башни составляет 55,86 м от земли на самой низкой стороне и 56,7 м на самой высокой стороне. Диаметр основания - 15,54 м. Толщина наружных стен уменьшается от основания к вершине (у основания - 4,9 м, на высоте галерей - 2,48 м). Её масса составляет 14 453 т. Текущий наклон оценивается в 3╟54'. Автор проекта Боннано Пизано. Строительство башни велось в 2 этапа, начиная с 9 августа 1173, и с двумя длинными перерывами продолжалось почти 200 лет, до 1360 года. Башня построена из белого мрамора, первый этаж - аркатура (ряд декоративных ложных арок), каждый из остальных этажей окружен галереей. Внешняя часть каждой галереи образована столбами с классическими капителями (венчающая часть колоны), опирающимися на закрытые арки. Раньше считали, что наклон башни являлся частью проекта, но сейчас эта версия представляется маловероятной. Проект башни был ошибочен с самого начала - сочетание маленького трехметрового фундамента и мягкой почвы привело к тому, что после строительства третьего этажа (1178) башня наклонилась. Почву укрепили и в 1198 году незаконченное здание временно открыли. Хотя сама башня наклонена, колокольня, построенная во второй половине XIV века наверху башни, стоит ровнее.

Баптистерий Святого Иоанна (Иоанна Крестителя) начал сооружаться в 1152 году на месте более старого баптистерия. Строительство было завершено только в 1363 году. В хронологическом порядке это второе сооружение в Пизе на площади Пьяцца деи Мираколи после Пизанского собора и более раннее, чем Пизанская башня. Высота здания - 54,86 метра, длина по окружности составляет 107,24 метра. Этот баптистерий самый большой в Италии. На двух колоннах внутри здания можно прочитать упоминание о его первом архитекторе Диотисальви, датируемое 1153 годом. Диотисальви начинал строить его в романском стиле, но достраивали здание Никколо Пизано и Джованни Пизано уже в готическом стиле. Поэтому Пизанский баптистерий представляет собой пример плавного смешения стилей с переходом от романского к готическому: нижний ярус украшен строгими романскими округлыми арками с узкими окнами, тогда как второй ярус украшен каменной резьбой и изящными сдвоенными арками. У третьего яруса - красивые арки-зубчики. Все здание сооружено из мрамора. В соответствии с проектом первого мастера Диотисальви здание должно было иметь пирамидальную крышу. Однако Никколо Пизано продолжил работу своего коллеги, изменив стиль на более современный ему готический. Завершал сооружение баптистерия мастер Селино ди Несе. В дополнение к уже имевшемуся готическому пирамидальному куполу поверх него построен еще один - круглый.

Кампо-Санто - монументальное кладбище, находящееся на северной части Пьяцца деи Мираколи. Строительство клуатра началось в 1278 году архитектором Джованни ди Симоном, умершим в 1284 году, когда Пиза потерпела поражение от генуэзцев в битве при Мелории. Само кладбище было достроено в 1464 году. Внешняя стена состоит из 43 глухих арок и 2 дверей. Большинство могил расположено под аркадами и несколько на газоне во внутреннем дворе.

Раньше, когда слышал "пизанская башня", то представлял только одну "падающую башню", теперь же, когда посмотрел на весь ансамбль, то представление изменилось - стало многообразным. Поистине: великие люди - великие творения. Наверное, такому зодчему, построенному огромное сооружение, будет неинтересно оформлять частный дом в два этажа, хотя ... для художника, по всей вероятности, не имеет значения в чём запечатлеть свою фантазию, во что воплотить сумбурную идею.

Ещё долго ходил по территории этого необычного, в тоже время притягивающего к себе комплекса, рассматривал сооружения, делал снимки, сидел на травке и ... ни о чём не думал. Наверное, прежде чем построить какое-нибудь здание - будь то церковь или собор, - место под него выбирали тщательно - не думаю, что возводили "с бухты-барахты". Я осмотрел за время моих путешествий много разных зданий, связанных с религией, и фактически везде около них чувствовал какое-то притяжение, нет, не то чтобы я ощущал воссоединение с Богом, а какую-то энергетику, исходящую от этого места. В таких вот местах во мне "что-то" происходило, "что-то" внутри "просыпалось" - оживало, - и уже все эти каменные возведения воспринимались совсем по-другому - уже не как церковь или храм, а как живой источник, но не с водой, а с живительной энергией. Вот и сейчас, здесь, на этой солнечной поляне, среди этого великолепия, хотелось просто посидеть и помолчать, пуская мысли на самотёк. Хотя, когда тебя окружает такая масса народа, прогуливающаяся по всей территории, окружённой кирпичным забором, такое не под силу. К собору и баптистерию выстроились очереди, вокруг башни топчутся сотни туристов, на полянах лежат десятки отдыхающих, близлежащие кафе и рестораны оккупированы проголодавшимися, к сувенирным лавкам не подойти. Сказать, что среди такого скопления народа стояла тишина, значит рассмешить себя и других. Гомон стоял такой, что я не слышал звона своих колокольчиков, висящих на руле. Ну а про "цвета лиц" - национальности, - я уж и вовсе молчу, перечислить невозможно. Ещё узнал, что в Пизе родился в 1564 году Галилео Галилей. Он учился и преподавал в местном университете, который почитается за старейший в Тоскане.

Купив себе в лавке значок с изображением башни и маленького деревянного Пиноккио, который "родился" в этом регионе, выехал через арочные ворота за пределы средневековых стен. Выехав к морю, я, наконец-то, побродил по воде, но вот искупаться не получилось. Где есть песчаные пляжи, там к берегу не подойти - или дома или территория отелей; а где песочка нет - доступ свободный. Вот только здесь купаться боязно, потому что вдоль всего берега тянутся скалки или он завален привозными валунами разных пород - это молы, от размывания берегов. Люди, похожие издали на выбравшихся на берег пингвинов, загорают прямо на камнях, выбирая более-менее ровные. "Оседлав" один из валунов прямо около воды, я не только искупал ноги, но и пообедал, представляя, что трапезничаю на яхте за сервированным столом, под которым стоит тазик с морской водой. Какая-то извращённая фантазия! Фу! А вообще-то я потом понял, почему на берегах много отдыхающих - сегодня воскресенье! И не только народа много около воды, но и на дорогах. Машины мчатся в обоих направлениях, груженые "досками" (виндсерфинг), велосипедами, лодками; загрязняют воздух своими выхлопами сотни мотороллеров, скутеров, мопедов, которыми управляют не только парни, но и девчата. Вот если автомобилям нельзя проезжать по некоторым дорогам вдоль берега, то этим "тарахтелкам" всё разрешено. Иногда я еду по "сумеречному" тоннелю - сквозь хвойный густой лес, растущий по скалистому берегу и не пропускающий солнечные лучи. А иногда пейзаж меняется, открываясь за очередным поворотом. Слева от меня, за дорогой, стоят рядком дома, а за ними растёт, в основном, хвойный лес, карабкающийся на горы; справа же - тоже лес, но за ним уже не дома, а серебристо-голубые морские просторы.

Доехав до посёлка Castiglioncello, я купил в местном магазине питьевой воды 5-ти литровую бутыль, молока и большой кекс. Рядом с ним находился растянутый вдоль берега парк с сосновыми деревьями, среди которого росли кучками кусты, клумбы с цветами и стояли лавочки со столами. Нет, мне это местечко приглянулось: ровные лужайки с подстриженной травкой под палатку, немноголюдно, есть источник с водой и ... несколько ступенек вниз, ведущие к морю. Покушав кексика с молочком, я пошёл купаться в море. Водичка тёпленькая, чистенькая, дно песчаное, волны мягкие, ветерка нет - лепота! После купания поднялся наверх к велосипеду, обтеревшись полотенцем и надев шорты с футболкой, долго сидел на лавочке и провожал солнышко на отдых. Последние багряные лучи скользнули по быстрой веренице пегих тучек вдоль гор, и сразу начало темнеть. Пора ставить палатку и отдыхать.

Утречком сбегал искупаться в море, а потом около палатки помыл голову, благо, что рядом был родник. Бодрячок! Ночью был дождь, поэтому на улице прохладно, да и вода не из горячего водопроводного крана. Зато быстро проснулся. Надо всё-таки отдать должное погоде, она прям балует меня уже несколько дней, после того, как въехал на итальянские земли - днём температура "играет" от +20 до +30 градусов. После повседневных утренних сборов, я выехал из парка на дорогу, которая начала постепенно удаляться от моря. Пейзаж сменился: теперь справа от меня были луга, сопки, лес; слева же - ... луга, сопки, лес. Вот так и ехал до самого San Vincenzo, в котором в первом же кафе выпил чашечку кофе и съел кусочек вкуснейшего тортика. А вот уже за этим селом начинался совсем другой ландшафт. Уже каждая пядь земли была занята - разработана и засажена, - лишь небольшие латки лугов, с разнотравьем и разноцветьем, оставались невостребованными. Ветер "гнал" волны по полям с овсом и рожью, затем, перескочив дорогу, играл с остью пшеницы, заставляя её переливаться на солнце. Кажется, проехал совсем немного, а уже злаковые поля уступили место виноградникам, ровными рядами уходящими куда-то за сопку, но внезапно выскакивающими уже на другой, а потом снова скатывающимися вниз. То совсем неожиданно, из-за поворота, появляется небольшая деревня, окружённая корявыми стволами сосен, но с огромными ветвистыми кронами, отчего походили на большущие грибы. Ожидаешь увидеть за последними домами снова поля или виноградники, ан нет, оливковые сады заняли всё свободное пространство - не видно ни конца ни края. А в каком-то месте наоборот, совсем всё "голо": вспаханные поля с серой землёй да убранные луга, на которых россыпью лежат рулоны сена. Редко, но всё равно иногда проезжаю и мимо полей, на которых прямыми полосками, уходящими вдаль, рассажены кустики будущих малюсеньких помидорок "черри". То вдруг из-за небольшой рощицы леса появляется миллионное "войско" на тоненьких стеблях, заполонившее землю до горизонта - это подсолнечники, поворачивающие свои чёрно-жёлтые "головы" вслед за солнцем.

После обеда въехал в город Grosseto - город в итальянском регионе Тоскана, к югу от Сиены, в 14 км от берега Тирренского моря. Административный центр одноимённой провинции и главный город области Маремма. Когда-то вокруг городка простирались малярийные болота и озёра, затем равнина была осушена, но до наших дней сохранились минеральные источники, близ которых сейчас расположен курорт. В древности в этих местах жили этруски, основавшие в 5 км от современного города поселение Руселлы, потом им на смену пришли римляне. Гербом города ещё со времен гибеллинов является изображение грифона, что символизирует происхождение города и граждан от этрусков. Первое упоминание о городе датируется 803 г., когда владения церкви Сан-Джорджио перешли к семье Альдобрандески. Именно этой семье город обязан своим дальнейшим развитием. Свой нынешний вид город получил после 1930 года, когда Муссолини приказал благоустроить Маремму для приёма туристов.

Когда шёл пешком по булыжным улицам к центру старого города, то мой слух уловил приближающийся грохот, показавшийся вначале громом, но, по мере приближения понял, что гром не может так складно и в такт греметь. Поспешил навстречу этому ритмичному барабанному бою, как и многие туристы, в предвкушении чего-то захватывающегося и необычного. Только успел поставить велосипед на тротуаре около домов на узкой улочке, как её "затопила" красная лавина, заставляющая туристов "прилипать" к стенам зданий. Человек 25 - женщины и мужчины - одетые в красные юбки-блузки, брюки-рубашки, с барабанами в руках разных форм и размеров, шли по улице и, под руководством дирижёра, идущего спиной назад, создавали потрясающую музыку! Нет, это был не простой барабанный перестук - это была поистине ошеломляющая музыка, от которой непроизвольно начинаешь танцевать сам того не замечая! Кто-то пританцовывал, кто-то аплодировал, кто-то фотографировал, но не было ни одного равнодушного к этой музыкальной волне, постепенно откатывающейся в сторону от центра города. Постояв ещё некоторое время, пока совсем не стихла барабанная дробь, я пошёл в старую часть города, окружённую шестиугольной стеной, строительство которой начал в XVI веке Франческо Медичи, а продолжили его преемники. Конечно, как и другие города, Гроссе́то тоже подвергался всевозможным вторжениям и нападениям, после которых оставались развалины и руины. Но всё же некоторые памятники старины сохранились до наших дней: романский собор св. Лаврентия, ряд церквей, а также местный археологический музей, славившийся древностями римской и этрусской эпох, многие из которых были добыты археологами при раскопках города Руселлы.

Кафедральный собор Сан Лоренцо, посвященный святому Лаврентию, - главная римско-католическая церковь Гроссето. Его строительство было начато в конце 13-го века по проекту архитектора из Сиены Соццо ди Рустикини на месте другого храма, Санта Мария Ассунта. Церковь была завершена только в 15-м веке из-за непрекращавшихся столкновений между Гроссето и Сиеной. Фасад Сан Лоренцо выполнен из белого и красного мрамора в романском стиле, однако, это не оригинальный облик церкви, а результат ряда реконструкций, проводившихся в 16-м веке и в 1816-1855-м годах, когда церковь приобрела черты стилей ренессанса и барокко. К счастью, в здании частично сохранились декоративные элементы оригинального строения, в том числе символы евангелистов. Фасад обращен на восток и имеет три портала. На вершине видна лоджия с арками и междуэтажным карнизом. Центральная часть фасада, увенчанная тимпаном (внутреннее поле фронтона разных форм), примечательна большим окном-розеткой и готическими скульптурами. В 16-м веке на вершине были установлены два небольших фонаря и два маленьких обелиска на тимпане. Южная сторона церкви, выходящая на площадь Пьяцца Данте, отличается двумя готическими окнами. Декорации бокового портала, окон и статуя святого Лаврентия - это творение мастерской Агостино ди Джованни. Верхняя часть портала с барельефом с изображением Девы Марии в люнете и двумя статуями была сделана в 1897-м году скульптором Леопольдо Маккари. А в 1983-м году художник Арнальдо Маццанти расписал верхний ленточный карниз фресками. Внутри храм выполнен в форме латинского креста с трансептом и апсидой. Центральный неф и боковые приделы отделены друг от друга с помощью крестообразных пилястров. Среди главных достопримечательностей Сан Лоренцо стоит отметить поразительную купель 1470-74-го годов, украшенную изящной резьбой, и картину Маттео ди Джованни "Мадонна делле Грацие" 1470-го года. Колокольня церкви, стоящая слева от нее, была построена в 1402-м году и отреставрирована в начале 20-го века. А справа от Кафедрального собора можно увидеть римскую колонну с коринфскими капителями, на которой в Средние века вешали объявления.

Ещё хочется написать несколько официальных строк о Палаццо Альдобрандески, расположенной в историческом центре города. Здание имеет форму многоугольника и выполнено в неоготическом стиле, который выражается в архитектурных и декоративных элементах, а также в использовании строительного материала - известнякового туфа и кирпича. Фасад обращен на площадь Пьяцца Данте с ее Кафедральным собором Сан Лоренцо и состоит из четырех элементов - двух башен и двух более низких частей. На первом этаже расположены портал, пять оконных проемов и бойница с аркой. В шести люнетах портала можно увидеть геральдические символы. Так называемый "пьяно нобиле" отличается большей симметрией из-за своих шести трехстворчатых окон. На третьем этаже расположены три двустворчатых окна и одно четырехстворчатое. Западная сторона Палаццо имеет четыре этажа с лоджией с полукруглыми арками, а восточная сторона - только два этажа.

Конечно, можно долго ходить по улочкам города и везде находить что-то "старое", построенное несколько веков назад, но сохранённое до наших дней в надлежащем виде. Можно долго ходить, но всё увидеть невозможно, ибо многое погребено под землёй или под фундаментом новых строений, лишь исторические строки напоминают об этом.

А вот и новое строение, в которое мне надо зайти непременно - магазин, - а то неизвестно, когда ещё встретиться такое здание. Судя по карте, мне предстоят пешие прогулки по гористой сельской местности, в которой точно не будет большого магазина. Закупив продуктов на пару дней и съев кекс с йогуртом около магазина, поехал по дороге, уходящей в сторону от моря - в направлении озера Больсена. Отъехав на несколько километров от города, увидел оливковый сад в цвету! Бог мой! Я впервые увидел цветущие оливы! Среди зелёной листвы свешиваются небольшие гроздья жёлто-белых маленьких цветочков, от чего дерево представлялось одетым в летний прозрачный сарафан. А аромат какой! Сегодня ночую здесь, лучшего места и не найти.

Была ночь, был биологический позыв выбраться из палатки. Когда приходят вот такие вот ночные побудки, я подозреваю, что они идут не просто так, они подталкивают человека не пропустить что-то захватывающее в природе, что-то, от чего сон испаряется в мгновение ока, оставляя после себя восторженное чувство, после которого ещё долго невозможно уснуть. Вот и в этот раз было не просто пробуждение, а внутренний еле ощутимый толчок, который легонько выпроводил меня из палатки, чтобы показать восхитительное сказочную картину. Ночное небо было так усыпано звёздами, что черноте не оставалось места, и они падали всю ночь напролёт, описывая горестные дуги, но меньше их почему-то не становилось. Возможно, где-то там в вышине есть живые существа, которым тоже не спится и они смотрят вверх, задрав головы, восхищаясь чистым звёздным небом, загадывая желания с каждой упавшей звездой.

Утро было туманное, но тёплое. После сборов выехал из ароматного сада на дорогу, манящую своей неизвестностью. Когда находишься в пути, то всегда о чём-то думаешь, что-то вспоминаешь, размышляешь, планируешь - благо, что время не ограничено. За время, проведённое в дороге, много всего "передумаешь", "перетрясёшь", как сквозь сито пусть не всю, но часть своей жизни. Иногда решишь что-то изменить по приезду в конечную точку маршрута, но что-то меняешь и в самом пути. Увы, после путешествия, те вихри мыслей, сопутствующие тебя в дороге, просто не вспоминаются, наступает совсем другая жизнь - оседлая, - отличающаяся от походной. Я думал, что у меня одного так всё меняется и разнится, ан нет, есть потрясающий писатель - немецкий, - у которого тоже были такие же размышления. "Странно, как много думает человек, когда он в пути. И как мало, когда возвратился". /Эрих Мария Ремарк/

Солнышко залило светом весь мир вокруг, согревая всё живое. Птицы поют песни, разные букашки спешат куда-то по своим делам, земля подставляет свои холмы под небесную ласку. Виноградники тянут свою лозу вверх, подставляя под тепло молодые пышные листья. На инжирных деревьях "загорают" фиги, превращаясь со временем из зелёных в тёмные, а некоторые, долго нежащие на солнце - в чёрные. Фруктовые сады накапливают тепло для созревания плодов. Злаковые поля, маковые луга, клеверные косогоры, даже сено в рулонах - всем хочется солнечного света и его ласкового прикосновения. А как я рад солнышку и не передать словами! Рад и солнышку и дорожке, которая бежит-петляет среди этой красочной местности, с её сотнями запахов и ароматов. Думал, придётся много идти пешком, но шёл совсем немного - подъёмы и спуски были пологими. Где-то за селом обедал около родничка, расстелив для просушки палатку и спальник. В каком-то посёлке пил горячий кофе с круассаном. В Manciano спросил у местного жителя по какой дороге лучше ехать. Выслушав целую тираду о красоте всех дорог, поехал по той, которая, по его словам, являлась самой красивой, о чём впоследствии не пожалел, а благодарил его за совет. А когда выехал к огромной чаше водной глади, переливающейся в солнечных лучах, то моей радости не было предела. Это озеро Больсена, находящееся в западных предгорьях Центральных Апеннин. Информацию о нём узнал уже после путешествия, но она меня и порадовала и поразила тем, что это озеро очень древнее и расположено в кальдере потухшего вулкана! Я был восхищён, что я в этом месте провёл ночь! Фантастично! Почему? Да потому что, озеро это было сформировано около 370 000 лет назад в результате провала кратера вулкана Вулсини. Два острова в южной части озера были сформированы подводными извержениями позже. Согласно записям римских историков, последний раз активность вулкана наблюдалась в 104 году до н. э. Ну как можно не возрадоваться таким цифрам, таким фактам! Как можно писать об этом без восклицательных знаков?!

Ещё немного информации об этом замечательном водохранилище. Озеро имеет овальную форму характерную для кратерных озёр. Площадь озера составляет 113,5 км², высота уровня воды - 305 м, наибольшая глубина - 151 м, средняя глубина - 81 м. Питается, кроме атмосферных осадков, небольшими источниками. Сток через реку Марта в Тирренское море. По берегам озера идёт римская консульская дорога Вия Кассия. Римляне назвали это озеро Лакус Волсинии, от названия города этрусков Велзна (Velzna), долго противостоявшего Риму, и полностью разрушенному после 264 года до н. э.

Вокруг Больсены существует множество туристических стоянок. Вот на одной из них я и остановился, облюбовав на берегу лужайку со скошенной травой под деревом с раскидистой кроной, рядом с которым стояли столик и лавочки. Водичка чистая и тёплая, бережок пологий и песчаный - райское наслаждение! После купания сидел на лавочке, подставляя солнышку своё тело для просушки. Потом, поставив палатку, пил кофе, кушал кашку и просто валялся на каремате, наслаждаясь тишиной и покоем. Постепенно птицы затихали, ветерок уже не шелестел камышом, волны не накатывались на берег, солнышко пряталось в воды озера - мир уходил на отдых, наступало время ночи.

Спалось хорошо. Проснулся только тогда, когда солнышко уже начало пригревать через ткань палатки. Вот это поспал - солнышко встало вперёд меня! После завтрака и сборов, постирал шорты и футболку, но не стал их развешивать на велосипеде, а надел на себя - быстрее высохнут. Поблагодарив озеро за гостеприимство, выехал на основную дорогу - на Кассиевую дорогу, - по которой довольно таки быстро доехал до Viterbo, стоящего у подножия гор Чимини, где выпил чашечку кофейку с булочкой. Вот не зря я упомянул про горы, потому что с самого центра этого городка мне пришлось идти пешком 11! километров в гору. Вот так прогулочка! Только когда поднялся наверх и уже поехал по равнине, решил остановиться на обед на солнечной полянке в саду. Домов нет, людей нет, можно побыть тет-а-тет с природой - разделся догола и, пока кушал, подставлял бока горячим солнечным лучам. Спуски-подъёмы, повороты; небольшие города-посёлки и деревушки; луга-поля и густой лес - много чего приходиться проезжать в течение дня. За населёнными пунктами фотографирую природу; в самих же пунктах - интересные уютные уголки, крепости, замки, церкви. Сделав несколько кадров и подкупив продуктов в местном магазине, выехал из небольшого городка с интересным названием Trevignano-Romano, стоящего фактически на берегу ещё одного большого озера Bracciano. Вот на этом озере я и решил переночевать, но одного желания оказалось мало, для осуществления своего решения. Где был подъезд к воде, то это была частная территория, на которой были построены дома или просто огорожена забором. Где не было домов, там был скалистый спуск, по которому нельзя было попасть к озеру. То вдруг вдали виднелся песчаный пляж, при подъезде же, оказывался частной собственностью - платным. Пока выискивал место, проезжая по лесной дороге, идущей в пределах видимости озера, то неоднократно видел вывески "кемпинг". Выбора не было, пришлось свернуть к шлагбауму к одному из кемпингов, иначе пришлось бы ночевать или в лесу или на скалах. Заплатив 7,40 евро за одну ночь проживания в кемпинге, въехал на его территорию и выбрав место на самом берегу озера, остановился. Поставив палатку, пошёл купаться. Какая чудесная водичка!

Браччано (Лаго-ди-Браччано) - крупнейшее после Больсены озеро в итальянском регионе Лацио, в 32 км к северо-западу от Рима. При площади в 56,76 кв. км занимает 8-е место среди озёр Италии. Глубина до 156 м. Круглая форма водоёма характерна для кратерных озёр. В античности озеро называлось Сабатинским. На его берегу стоят средневековые замки в Браччано (княжеская резиденция одной из ветвей дома Орсини) и в местечке Ангуилара Сабация. Озеро соединено с Ватиканом древним акведуком Траяна.

После купания пошёл бриться-мыться-стираться. Ну буржуи, ну капиталисты! Мылся-брился-стирался холодной водой - горячая, оказывается платная! Нет, у меня просто слов нет, какими можно выразить моё возмущение, разве что матерными попробовать. Вода горячая - платная, зарядка батарей - платная, осталось ещё купание в озере сделать платным. От платного электричества я отказался сразу - приноровился заряжать аккумуляторы в умывальнике. Про воду мне не сказали ничего, а когда разделся и стал мыться, было уже поздно идти к администратору - так и мылся прохладной. Ну да ладно, на солнышке согреюсь. Можно было конечно не заезжать в кемпинг - место всё равно бы нашёл, но завтра я въезжаю в Рим и хотелось бы предстать перед ним гладко выбритым, чисто вымытым и в парадной одежде. Много мест проезжал, по которым ходили римляне; много видел достопримечательностей построенных ими; да и сами слова "Рим", "римляне", "римская империя" всегда вызывали какой-то внутренний трепет, какие-то волнения, воспроизводя в памяти виденные картинки и фильмы о них. И вот я стою на пороге этой древней столицы, этой великой державы, про которую известно, наверное, во всех уголках планеты и которую многие бы хотели посетить. Не знаю что меня там ждёт - восторги или разочарования, но, самое главное - я уже здесь, я рядом.

Проснувшись утром в 6-30, поставил на зарядку компьютер и ещё одну батарею к фотоаппарату, только после этого "хлопоты по хозяйству". Завтрак, сборы, небольшой отрезок дороги и ... в 10-30 я въехал в Roma! Пропетляв с час по улицам, я остановился около газетного киоска, чтобы купить карту города с его достопримечательностями. И карту купил и кофе выпил с тортиком в летнем кафе, расположенным здесь же. Первое впечатление о Риме самое плохое, возможно оно измениться по мере продвижения вглубь. Дороги как перед городом, так и в самом мегаполисе отвратительные: какие-то рытвины, трещины, ямы, ухабы. Кругом мусор и грязь, как будто дворники все враз уехали в отпуск в Сибирь. Движение на дорогах хаотичное - никто не соблюдает правил, - едут кто как может и хочет. Много мотороллеров, которые шныряют между машин, как мураши вокруг гусеницы, издающие при этом сигналы на разные "голоса". Очень шумно. Во всём ощущается какая-то неухоженность, неуютность, везде чувствуется дискомфорт. В городе много лесных островков, парков, но они тоже выглядят угрюмыми и заброшенными. Через город протекает река, поэтому довольно таки часто встречаются мосты, которые "забыли, как выглядит свежая краска". Берега не обустроенные, заросшие бурьяном и кустарником, лишь в некоторых местах проходят асфальтированные дорожки, по которым можно и проехать и прогуляться пешком.

Рим - один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Ещё в Античности (III век н. э.) Рим стали часто называть Вечным. Также Рим называют "городом на семи холмах". Первоначально поселения располагались на холме Палатине, впоследствии были заселены соседние холмы: Капитолий и Квиринал. Несколько позже поселения появились на последних четырёх холмах (Целие, Авентине, Эсквилине и Виминале). Город, как поселение, был основан на левом берегу реки Тибр, в 25 км от Тирренского моря и почти на таком же расстоянии от горного кряжа Апеннин, в долине, спускающейся от Апеннин к морю.

Согласно самой распространённой легенде, братья Ромул и Рем, рождённые от дочери царя Альба-Лонги, Реи Сильвии и бога Марса, выросли на берегу Тибра. Восстановив на троне Альба-Лонги законного правителя - своего деда Нумитора, Ромул и Рем вернулись к Тибру для основания колонии. Между братьями возникла ссора: Ромул убил Рема и основал укреплённое поселение на Палатине. В I веке до н. э. было вычислено несколько дат основания Рима, наиболее известная из которых - 21 апреля 753 года до н. э. Ромул называется первым царём Рима. Всего традиция называет семь царей.

Чем глубже въезжал в древний центр, тем больше стало встречаться разных достопримечательностей, некоторые из них выглядели отреставрированными, многие же - запущенными. Первое, что я увидел и мне понравилось - это Пьяцца дель Пополо ("Народная площадь") - площадь, от которой лучами расходятся на юг улицы Корсо (ведёт на пьяцца Венеция), Бабуино (на пьяцца ди Спанья) и Рипетта (на мавзолей Августа). Углы между улицами занимают весьма схожие по своему облику церкви-пропилеи Санта-Мария-деи-Мираколи (1681) и Санта-Мария-ин-Монтесанто (1679). На север же (в сторону Римини) уходит древняя Фламиниева дорога, по которой на протяжении столетий прибывала в Рим основная масса путников. В своём нынешнем виде Пьяццу-дель-Пополо разбил в 1811-22 гг. архитектор Джузеппе Валадье. Он соединил площадь Наполеоновой лестницей со склоном холма Пинчио, на котором простираются сады виллы Боргезе. Посредине площади возвышается 36-метровый египетский обелиск, надписи на котором восхваляют деяния фараона Рамзеса II. Этот обелиск был перенесён из Гелиополя в Рим по прихоти Октавиана Августа в 10 г. до н. э. На протяжении столетий он стоял в Большом цирке, а к северным воротам Рима был перенесён по указанию папы Сикста V в 1589 году. Помимо обелиска площадь украшают четыре фонтана. Исторически (до 1826 года) Пьяцца-дель-Пополо являлась местом публичных казней. В настоящее время площадь закрыта для автомобильного движения, поэтому здесь вольготно себя чувствуют сотни туристов, гуляющих не только по самой площади, но по всем улицам примыкающим к ней.

Медленно продвигаясь наугад по улице среди туристов, я вышел на другую площадь, на которой народа было столько, что мне с велосипедом приходилось трудно продвигаться, того и гляди, чтобы не наехать на чью-либо пятку. Это площадь Испании, получившая своё название по расположенному на ней испанскому посольству. Она представляет собой 2 неравных треугольника. В северной части площадь составляют Испанская лестница и церковь Тринита-деи-Монти, перед лестницей расположен фонтан Баркачча в виде лодки работы Пьетро Бернини. В южной части площади с 1620 года находится дворец Испании, перед которым стоит "колонна Непорочной", возведённая в 1854 году в честь провозглашения догмы о непорочном зачатии.

Пару слов о фонтане Баркачча. Фонтан в стиле барокко, был построен в 1627-1629 гг. по проекту Пьетро Бернини, отца Джованни Лоренцо Бернини по заказу папы Урбана VIII. Название "Баркачча" (баркас) фонтан получил благодаря своей форме полузатопленной лодки и установлен в память о случившемся в 1598 г. наводнении, когда на затопленной площади села на мель лодка. Фонтан снабжается водой из античного акведука Аква Вирго.

И ещё два слова о титулярной церкви Тринита-деи-Монти (с 13 апреля 1587 г.), к которой с площади ведёт грандиозная барочная лестница, состоящая из 138 ступеней. Строитель╛ство церкви началось в 1502 году по заказу и на средства короля Франции Людовика XII и продолжа╛лось до 1585 г. В 1816 году церковь подверглась серьёзному разрушению, после чего была основательно перестроена. Античный обелиск (римская имитация египетского обелиска) из садов Саллюстия был установлен здесь в 1789 г. В церкви находится шедевр Даниэле да Вольтерра "Снятие с креста".

Конечно, прогуливаясь по улицам от площади к площади, от скульптур до монументов, встречаешь много того, что не отмечено на карте - это обветшалые строения и дома, арки и колоны, элементы от порушенных зданий. Они не значатся на карте, но их видишь везде: за фасадами домов, в двориках, среди узких улочек, даже в парках между деревьями.

Перейдя по мосту через Тибр на другую сторону, я увидел большущее квадратное здание в три этажа с колесницей на самом верху. Сперва подумал, что это какая-нибудь библиотека, или театр, но ... оказалось, что это Палаццо ди Джустиция - штаб-квартира Верховного кассационного суда и Юридической библиотеки, прозванная итальянцами Палаццато ("плохой дворец"). Спроектированное архитектором из Перуджи Гульельмо Кальдерини и построенное между 1888-м и 1910-м годами, Палаццо ди Джустиция считается одним из грандиознейших творений того времени, когда Рим был объявлен столицей Королевства Италия.

Здание Верховного кассационного суда, на архитектуру которого повлияли произведения мастеров позднего ренессанса и барокко, имеет 170 м в длину и полностью облицовано травертинским мрамором. Фасад, обращенный в сторону Тибра, увенчан большой бронзовой квадригой - античной двухколесной колесницей с четырьмя запряженными конями. Квадрига, установленная в 1926-м году, - работа скульптора из Палермо Этторе Хименеса. Десять статуй прославленных юристов украшают главный фасад и внутренний двор. А верхняя часть фасада, глядящая на Пьяцца Кавур, декорирована бронзовым гербом Савойской династии.

Когда обошёл здание, то увидел сзади него небольшой сквер, в центре которого возвышался постамент в окружении двух женщин, двух мужчин и льва, на самом верху которого стоял мужчина. Возможно этот человек герой или полководец; возможно эти люди тоже являются важными персонами - я не знаю, ничего не могу сказать. Вокруг памятника разбиты зелёные островки с травой, среди которых "убегают" ввысь стройные пальмы. Островки же в свою очередь, разделены дорожками, выложенные брусчаткой, на которых стояли лавочки для отдыха. Вот я и присел на одну из них, чтобы отдохнуть и пообедать. А после обеда я вновь вышел на набережную и, немного пройдя по ней среди туристов и экскурсионных групп, вышел к замку Святого Ангела.

Замок Святого Ангела - римский архитектурный памятник, также известный как Мавзолей Адриана, иногда называемый Печальный Замок, представляющий собой высокое цилиндрическое здание в парке Адриано на берегу Тибра. Первоначально строился по заказу римского императора Адриана как мавзолей, а также в качестве гробницы для других императоров, последним из которых захоронен Каракалла (217 год), позднее использовался римскими папами как крепость от варварских набегов. После того, как крепость захватили варвары, Сант-Анджело был полностью разорён. То немногое, что осталось, впоследствии прибрал к рукам Ватикан. После этого крепость стала замком, снаружи и внутри были проведены масштабные реконструкции. Бывшие помещения с урнами императора Адриана и его потомков превратились в роскошные папские апартаменты, а на нижних уровнях замка располагалась тюрьма, одна из самых строгих в Риме. В общем плане замок Сант-Анджело представлял собой неприступную папскую крепость и в эпоху Ренессанса. Эта крепость внушала римлянам всю безграничную мощь Святого Престола и являлась неотъемлемым атрибутом папской власти. Сегодня замок Сант-Андежло является архитектурным памятником - Военно-историческим музеем, одним из самых посещаемых в Италии.

Император Адриан начал строить его в 135 г. как мавзолей для себя и членов своей семьи. Завершил строительство в 139 г., после смерти Адриана, его преемник Антонин Пий. Мавзолей был подобен этрусскому тумулусу (купольная гробница): на квадратном основании (длина стороны - 84 м) был установлен цилиндр (диаметр - 64 м, высота около 20 м), увенчанный насыпным холмом, а на его вершине скульптурная группа - император в виде Гелиоса, управляющего квадригой. В мавзолее были установлены погребальные урны императоров, начиная с Адриана и заканчивая Септимием Севером. В те времена замок выглядел совсем по-другому. Согласно хроникам, всё строение было облицовано белым мрамором, и имело отличную от сегодняшней форму. С наступлением тяжёлых времён мавзолей укрепляли, в конечном итоге превратив его в неприступную крепость с крепостными стенами. Затем это гигантское сооружение было включено в построенные при Аврелиане стены, окружающие город, и стало использоваться в военных и стратегических целях.

Согласно преданию, в 590 г., во время эпидемии моровой чумы, папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия, - отсюда и произошло название замок Святого Ангела. В средние века замок был соединён с Ватиканом пассетто, укрепленным коридором. Римские папы превратили его в настоящую крепость: Климент VII в 1527 г. укрылся в замке, когда войска императора Карла V вторглись в Рим. В осаждённом замке находился в это время и принимал самое деятельное участие в отражении атак Бенвенуто Челлини, скульптор, ювелир, автор известных мемуаров. Несколькими годами позже он был заключён в замке как узник и сумел совершить невозможное - бежал из тюрьмы. За всю историю замка это единственный человек, которому это удалось.

Вот когда читаю информацию о "посланниках божьих", то всегда негодую по этому поводу. Когда им живётся привольно, то они кичатся своим превосходством перед народом, который обязаны поддерживать перед Богом во всём: в радостях, горестях, бедах - возносить молитвы до Господа. Но как только на землю приходит внешняя угроза или беда, то эти разодетые павианы, жирующие за счёт крестьян-работяг, прячутся по разным норам - почему-то забывают про них, - оставляют на произвол судьбы. Может поэтому я не хожу в церкви (службу ведут толстые попы, хотя сотни дней в году у них пост) и не приветствую ни одну из религий (любая религия - это потоки людской крови).

С центра города к замку идёт через Тибр мост, по которому хочется пройтись и почувствовать соприкосновение со следами, оставленными несколько веков назад пилигримами. Можно по нему и прогуляться от самого замка, как сделал я. Мост Святого Ангела - пешеходный мост, построенный в 134-139 гг. римским императором Адрианом. Поскольку мост вёл к мавзолею Адриана, римляне называли его "мостом Адриана" или "мостом Элия". Облицован мраморными плитами. В 1450 году перила моста не выдержали наплыва паломников, спешивших на празднование к собору св. Петра, и обрушились в реку; множество пилигримов погибло. В ответ папа велел снести древнюю триумфальную арку, которая якобы перекрывала выход с моста. C XVI в. установился обычай вывешивать на мосту тела казнённых преступников. Тогда же на мосту появились статуи апостолов Петра (работы Лоренцетто, 1530) и Павла (работы Паоло Романо, 1463), к которым с подачи Бернини добавилось ещё десять статуй ангелов.

Ещё пройдя немного от замка по набережной, я свернул направо - на широкую улицу Примирения, которую проложили по распоряжению Муссолини ещё в 1930 году, ведущую из центра города в карликовое государство Ватикан, самое маленькое официально признанное государство в мире. Статус Ватикана в международном праве - вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви. Пока проходил по улице, то обратил внимание на то, что фактически в каждом доме на первых этажах расположены лавки, в которых продают всевозможные сувениры на религиозную тематику. Даже я купил малюсенькую подвеску с изображением какого-то (по счёту) папы. Цены конечно во всех лавках "кусаются", ведь рассчитаны они на толстые кошельки туристов. Не могу (и не хочу) себе представить, какую же сумму собирают эти магазинчики за год! Мне кажется (я так мыслю), что довольно таки не бедный Ватикан должен просто дарить небольшие сувениры тем, кто посетил его пределы - от них не убудет, а людям будет приятно. Ну да ладно, Бог им судья.

Когда вышел с улицы на площадь, то поразился роскоши, с какой была построена как сама площадь, так и собор с его "окружением". Площадь Святого Петра или пьяцца Сан Пьетро - грандиозная площадь в виде двух симметричных полукружий, разбитая перед базиликой Св. Петра по проекту Джованни Бернини в 1656-1667 годах. Здесь собираются толпы верующих - 400 тысяч человек!, - чтобы слушать выступления понтифика. Площадь обрамляют спроектированные Бернини полукруглые колоннады тосканского ордера, образующие в сочетании с собором символическую форму "ключа Св. Петра". Посередине - египетский обелиск из Гелиополя, привезённый в Рим императором Калигулой и, по преданиям, украшавший цирк Нерона, в котором и был казнён апостол Пётр и на месте которого воздвигнут собор. Это единственный обелиск в городе, который простоял в неизменном виде вплоть до Возрождения. Средневековые римляне полагали, что в металлическом шаре на вершине обелиска хранится прах Юлия Цезаря. От обелиска по брусчатке расходятся лучи из травертина (известковый туф), устроенные так, чтобы обелиск выполнял роль гномона (древнейший астрономический инструмент). Сама площадь

Собор Святого Петра - католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире, вмещающая около 60 тысяч! человек. Одна из четырёх патриарших базилик Рима и церемониальный центр Римско-католической церкви. Над его созданием трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Высота фасада, построенного архитектором Мадерна, 48 м, исключая высоту статуй, ширина - 118,6 м. Аттик (декоративная стенка над карнизом) фасада венчают громадные, высотой 5,65 м, статуи Христа, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов (кроме апостола Петра). Из портика пять порталов ведут в собор. Створки дверей центрального портала выполнены в середине XV в. и происходят из старой базилики. Напротив этого портала, над входом в портик, находится прославленная мозаика Джотто конца XIII в. "Навичелла". Рельефы крайнего левого портала - "Врат смерти" - созданы в 1949-1964 гг. крупным скульптором Джакомо Манцу. Очень выразителен образ папы Иоанна XXIII.

Да, всего много, всё очень красиво, всё сделано просто замечательно и выглядит отлично. Я раньше был наслышан про "государство-В-государстве", но не представлял, что это такое, теперь же, увидев всё воочию - был поражён размахом его строительства! Я по натуре "хозяйственник" и поэтому, после того, как я осматриваю сооружения и восхищаюсь их грациозностью, великолепием или просто архитектурными изысками, всегда задаюсь вопросами. Первые: "сколько же людей его строило?", "сколько похоронено при его строительстве?", "сколько ушло народных средств?" и вторые: "сколько же нужно сейчас людей для поддержания его в хорошем состоянии?", "сколько нужно денег, опять же народных, для его содержания?" Много надо людей и для постройки и для обслуживания; много нужно денег для возведения и для сохранения, но много их (денег) уходит и на роскошную жизнь самых главных смотрителей этих божьих храмов, коих миллионы разбросаны по всему миру.

Выбравшись из маленького государства, но с большими возможностями, я уже не пошёл, а поехал по улицам города осматривать новые для меня, но старые для Рима, строения и развалины. Время приближалось к вечеру, поэтому кроме осмотра вечной столицы, я ещё высматривал местечко для ночлега. Вроде бы встречается много разных лесных островков, нежилых развалин, но ... всё "охраняется законом и является памятниками архитектуры". Как будто, если я поставлю палатку рядом с разрушенной стеной, с которой какой-нибудь легионер в своё время подглядывал за целующимися в парке влюблёнными, то своим присутствием порушу её до конца. Вдали увидел пирамиду, не такую здоровенную, как в Египте, но всё равно пирамиду. Даже стало интересно узнать - это древнее сооружение или уже современники построили для увековечивания памяти какого-нибудь деятеля искусств или видного политикана? Нет, всё-таки видны "отпечатки рук" древних мастеров. Оказывается, я стою на холме Авентин, а эта неправильной формы пирамида называется пирамидой Цестия. Ладно, окунёмся в историю. Монумент был построен в период с 18 по 12 года до н. э. по заказу трибунала и претора Гая Цестия Эпулона, который пожелал видеть свою гробницу в форме, напоминающей египетские пирамиды фараонов. Сооружение было выстроено из бетона, а снаружи облицовано мрамором. Высота гробницы - 36,4 метра, длина основания - 30 метров. Внутри пирамида полая, в ней расположен склеп. По внешнему виду пирамида Цестия напоминает нубийские гробницы, поэтому некоторые учёные склоняются к мысли, что Цестий учавствовал в римском походе в Африку в 23 году до н. э. Во время постройки Аурелиановой стены в 271-275 годах пирамида вошла в комплекс стен, как оборонительный бастион. Стена сохранилась не вся, но про уцелевшую не скажешь, что ей много веков - выглядит "моложе". В настоящее время она называется "музей стены Аврелиана" и хранит историю одной из самых передовых образцов военной системы защиты древнего происхождения. Построена она была между 271 и 275 году н. э. при императоре Аврелиане и императоре Гонорие, эта 19-ти километровая линия стены окружала практически весь Рим, со всеми его семью холмами и Марсовым полем, с целью защитить столицу от нашествия варваров. Варвары защищаются от варваров - очень впечатляет.

Объехав стену, снова очутился около каких-то развалин, но уже к ним доступа не было - загорожены сетчатым забором. Увидев на небольшом взгорке рощицу с лесом, свернул к ней и, поднявшись вверх по улице, вошёл в небольшой парк, перед воротами которого стоял охранник. Прогуливаясь по тропинкам, осматривал все "закоулки", где можно было бы расположиться на ночлег. Увидев небольшой закуток с зелёной травой в нескольких метрах от дорожки, решил переждать, когда схлынет поток отдыхающих, чтобы поставить палатку. Начинало вечереть, люди постепенно расходились по домам, на парк опускались сумерки. Поставив палатку, помывшись, выпив кофе и покушав, я пошёл к примеченному мной во время прогулок родничку, чтобы помыть посуду. Что-то уж слишком тихо в парке: ни голосов, ни людей, ни постоянных "жителей" лесных чащоб - бомжей. Как-то даже странно и необычно. Вот когда я подошёл тихонько к воротам, тогда понял, почему парк затих - ворота были закрыты на замок! Вот так новость! У меня вместе с вихрями мыслей в голове побежали по телу ещё и "букашки". Это что же получается, я добровольно "сел в тюрьму"?! Да не в простую, а в римскую! Нет, мне приходилось ночевать в столицах некоторых стран, но чтобы "сидеть под замком" ... такое впервые. Вот это романтика! Не хватает до полного острого впечатления ещё парочку полицейских с "мяконькими" резиновыми дубинками. Помыв посуду и набрав воды, пошёл к палатке, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить охранника. Шутки шутками, но ощущения не из приятных, ведь не знаешь, как себя могут повести стражи порядка, обнаружив за запёртыми воротами "незваного гостя".

01.06. - сегодня первый день лета по календарю! Проснулся в 6-30 утра, солнышко встало немного позже. После утренних сборов, тронулся с места в 8-30 с лёгким волнением от неизвестности. Но, каково же было моё облегчение, когда я спокойно прошёл через открытые! ворота мимо сменившегося охранника. Фу! Пронесло. Можно теперь со спокойной душой и хорошим настроением осматривать другую часть Рима, которую я мысленно оставил на сегодняшний день, проведя воображаемую черту на карте.

Развалины, руины, части домов, куски стен, хаотичное нагромождение всяких элементов от зданий и строений - это непременные атрибуты римских улиц. Римский форум, Императорский форум и ещё несколько форумов; ванны Диоклетиана, рынок Траяна ... невозможно не только всё запомнить, но и увидеть, потому что это всё не цельные строения, а развалины, разбросанные по очень большой территории в разных местах. А если ещё добавить сюда церкви, правда действующие, которые захочется увидеть и которых в городе более 900 штук, то на всё и месяца не хватит. Всё я и не стремился увидеть, но более значимые по ценности и целостности, всё же поехал посмотреть, но и те, которые встречались на моём пути по ходу движения. После руин я выехал к белому большому (целому) зданию, стоящему на площади. Площадь Венеции - одна из самых знаменитых площадей Рима, расположенной у подножия Капитолийского холма, на пересечении важнейших столичных магистралей. Название площади происходит от одноимённого дворца - Палаццо Венеция, где когда-то располагалось представительство Венецианской республики в Риме, а сейчас находится музей и библиотека археологии. На площадь выходит величественный монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II - Витториано, главный элемент которого - 12-ти метровая статуя короля на коне. Под статуей расположен Алтарь Отечества с могилой Неизвестного солдата. Ну вот, хоть посмотрел сегодня первое здание, выделяющееся среди серости улиц своей белизной и царственностью. Поехал дальше, поворачивая голову влево-вправо выискивая взглядом уцелевшие здания от многовекового разрушения.

Доехал до места, которое всегда присутствует на буклетах, открытках и ассоциируется со словом "Рим" - это Колизей или амфитеатр Флавиев. Амфитеатр является памятником архитектуры Древнего Рима, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Находится он в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целиевским холмами. Строительство самого большого амфитеатра всего античного мира, вместимостью свыше 50 тыс. человек, велось на протяжении восьми лет, как коллективное сооружение императоров династии Флавиев. Его начали строить в 72 году н. э. при императоре Веспасиане, а в 80 году н. э. амфитеатр был освящён императором Титом. Амфитеатр расположился на том месте, где был пруд, относившийся к Золотому дому Нерона. Когда попадались на "глаза" цветные открытки с изображением амфитеатра, то смотрелся он просто замечательно, хотя и не полностью сохранённый. Но, когда увидел его воочию, то предо мною предстала удручающая картина: это был обыкновенный кусок стены в три ряда и три этажа с частично сохранившимися арками, весь выщербленный и с обвалившимися элементами архитектуры и, вдобавок ко всему, обнесён проволочным забором. Правда, одна стена была целой полностью - по всему кругу. Что внутри, что снаружи не было ни одного "живого" места, где-бы не побывала и не нанесла ущерб "многовековая рука времени". Я преклоняюсь перед древними архитекторами и строителями, с их примитивным инструментом, с помощью которого они воздвигнули такое поистине грандиозное сооружение, но, с большим неуважением отношусь к их соплеменникам, которые не могут (или не хотят) привести театр в божеский вид. Если бы не крепкий кирпич, не качественный раствор и не мастера с умелыми руками, то в настоящее время на этом месте уже ничего бы не осталось - груда "исторических камней". Много иностранных туристов щёлкают фотоаппаратами, рассматривая то, что осталось от театра; много приезжают экскурсионных групп на автобусах с гидами, рассказывающими историю про этот памятник; скаутские подростковые отряды в одинаковой форме строем ходят около стены, пытаясь понять, что им показывают. Хотел обойти вокруг весь амфитеатр, но ... увы, ходить можно только в одном месте - остальное строение "запечатано" забором. Вот не осталось у меня положительного впечатления от Колизея, только какое-то странное чувство, которое жаждало вырваться наружу, но не смогло. Сделав кадр - "исторический" - на фоне амфитеатра, я прошёл немного вглубь площадки, на которой находился ещё один кусочек древнего шедевра - Арка Константина. Последняя и самая крупная триумфальная арка в истории Рима была построена в 315 году н. э. Она является символом благодарности Сената и народа римской армии за победу над Максенцием на мосту Мильвио в 312 году.

Бросив последний раз взгляд на амфитеатр, я поехал к следующему объекту, тоже историческому, отмеченному на карте, как площадь Навона. Пьяцца Навона - римская площадь в форме вытянутого с юга на север прямоуголника, устроенная на месте стадиона Домициана (I в.). С XV века по 1869 г. место нахождения городского рынка. Застраивалась в XVII веке в стиле барокко. На площадь выходят две церкви, включая палаццо Памфили (строился для Иннокентия X в 1644-50 гг., фрески Пьетро да Кортоны; ныне посольство Бразилии). Но самое интересное на площади то, что на ней расположены три красивейших фонтана: фонтан Мавра, фонтан Нептуна и, конечно же, популярный среди туристов - фонтан Четырёх рек. Фонтан Четырёх рек один из самых знаменитых фонтанов Рима, был сооружён в 1648-1651 гг. по проекту Бернини, в котором вокруг обелиска высотой 16,54 метра, размещаются статуи речных богов главных рек четырёх частей мира (Нила, Ганга, Дуная и Ла-Платы). Как и фонтаны Треви и Баркачча, фонтан Четырёх рек питается водой из древнего акведука Аква Вирго.

Вдоль всей площади по периметру стоят десятки всевозможных кафе, чьи столики заняли часть площади. Народу много как прогуливающихся, так и восседающих за столиками, разглядывающих прохожих. Обратил внимание на то, что на местах, отмеченных на карте, как достопримечательности, всегда уйма людей, но и довольно таки много можно увидеть просто идущими по улицам города в известном только им направлении.

У меня тоже был свой маршрут, проложенный по городской карте, который привёл меня через улочки-закоулочки к ещё одной площади Пьяцца- делла-Ротонда, на которой стоит храм, посвящённый всем богам. Пантео́н - "храм всех богов", памятник центрическо-купольной архитектуры периода расцвета архитектуры Древнего Рима, построенный в 126 году н. э. при императоре Адриане на месте предыдущего Пантеона, выстроенного за два века до того Марком Випсанием Агриппой. Латинская надпись на фронтоне гласит: "М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT", что в переводе звучит как: "Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это". Представляет собой большое инженерное достижение античности. По композиции и конструктивному решению Пантеон уникален в древнеримской архитектуре. Он отличается классической ясностью и целостностью композиции внутреннего пространства, величественностью художественного образа. Кирпично-бетонная ротонда Пантеона перекрыта полусферическим куполом (диаметр свыше 43 м). Купол состоит из окружностей, которые легко прочитываются благодаря кессонированному потолку. Купол со стенами образует единую оболочку, содержащую внутри всё пространство, соответствующее внутреннему объёму цилиндра и половине сферы. Предполагают, что в древности поверхность купола украшали розетки или звезды, однако документальных подтверждений этому нет. К основному объему храма примыкают ниши, отделенные от центрального зала коринфскими колоннами. Кольцевой аттик отделяет колоннаду от внутренней поверхности купола, на которой расположены пять рядов квадратных кессонов (углубление прямоугольной или другой формы в куполе). Через круглое отверстие в своде диаметром 9 метров в храм проникает дневной свет. Изнутри Пантеон отделан охристо-коричневыми полихромными мраморами с редким введением белого мрамора. Внутренняя отделка Пантеона хорошо сохранилась - во многом благодаря тому, что на протяжении своего существования здание не закрывалось и продолжало выполнять функции храма. Да, внутреннее убранство поражает своей красотой и цветным камнем, а также картинами в человеческий рост написанными на стенах, расположенных в нишах с колонами и ажурными карнизами.

И снова я иду по узким улочкам, с трудом проталкиваясь среди туристов. Погода чудесная - тёплая и солнечная, - вот и "высыпало" много народа на улицы, заполонив не только проулки, но и заняв все столики в кафешках, вот и иду я без кофе с булочкой. Вынырнув из лабиринтов улиц вместе с толпой народа, попал ... в толпу народа, которая сгрудилась на небольшой площадке около фонтана Тре́ви - самого крупного фонтана Рима, высотой 25,9 м и шириной 19,8 м. Этот фонтан в стиле барокко был построен в 1732-1762 годах архитектором Николой Сальви. Он примыкает к фасаду палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х гг. снимала княгиня З. А. Волконская. ("Наши" и здесь побывали) Величественный фасад дворца и фонтан воспринимаются как единое целое, и поэтому фонтан кажется ещё грандиознее. Из центральной ниши дворца как на колеснице выезжает Океан, сидящий на морской раковине, которую тянут тритоны и гиппокампы. В нишах по бокам от Нептуна помещены аллегорические фигуры, а над ними - барельефы. На правом барельефе молодая девушка указывает римским солдатам, где находится источник. От этого источника проложили акведук, по которому вода поступала в Рим, и акведук, так же как и источник, получил название Acqua Vergine (Acqua - вода, Vergine - девственница). Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим ещё раз. Две монеты - любовная встреча. Три - свадьба (бракосочетание). Четыре монеты - богатство. Пять монет - разлука. Денежная сумма, которую ежегодно "вылавливают" коммунальные службы за год, достигает 700000 евро! Я не представляю, что можно сделать с такими деньгами, фактически, падающими с неба. Наверное, "кто-то" благодарен туристам за их щедрость, кому-то они очень даже пополнили семейный бюджет. Стоило только пустить слух, что бросив монетку станешь счастливым, как наивные граждане разных стран готовы усыпать дно водоёма (дно кошелька) монетами. Вот только счастливыми, по-моему, становятся всего несколько человек, и то те, которые управляют коммунальными службами. А есть ещё одна "сказочка", но уже для любящих сердец: в правой части фонтана расположены "трубочки влюбленных". По поверью, молодые пары, попившие из них воды, будут любить друг друга и жить в согласии до самой старости. Вот так-то вот, попил водички и не надо ничего делать для счастья - сиди и жди его, когда оно нагрянет.

Вообще, проезжая по улицам, всегда видишь то небольшой фонтан, то старой постройки жилые дома, много церквей, притулившихся как между самих домов, так и отдельно стоящие. На некоторых зданиях есть старые панно с изображением военных сцен или сцен из жизни крестьян и правителей. Часто вижу с торцов домов ниши, в которых в скульптурных композициях показаны какие-то эпизоды или фрагменты военных баталий. То вдруг неожиданно выйдешь на перекрёсток улиц, в центре которого стоит обелиск со скульптурами, застывшими в движении; а то окунёшься в прохладу зелёного шатра, образовавшегося от вьющихся растений. Так вот и ехал по улицам, стараясь и посмотреть всё вокруг и, в тоже время, не пропустить какого-либо знака, указывающего нужное мне направление. Как и в других городах, здесь тоже нет указателей с обозначением близлежащих населённых пунктов. Остановившись на очередном перекрёстке, принялся "мучить" карту, как будто она виновата в том, что на ней не указаны направления выезда из города: достопримечательности отмечены фактически все, а вот после их осмотра неизвестно куда двигаться. Пока крутил головой, пытаясь узреть хоть какую-нибудь табличку, около меня остановился велосипедист и пытался спросить о моей проблеме. Кое-как объяснились словами и жестами и Андре, так его звали, предложил провести меня в нужном направлении. Да конечно же я согласился! Проезжая мимо пиццерии, он остановился и предложил угостить меня пиццей! Мало того, что он тратит время на меня, так ещё и хочет потратить деньги. Нет, это уже будет слишком неуважительно с моей стороны к его доброте, если я соглашусь. Поблагодарив его и отказавшись, мы двинулись дальше. Доехав до нужного сворота, Андре поинтересовался, куда я еду дальше. Получив ответ, он показал рукой направление и, опять же жестом дал понять, что проводит меня до улицы, которая ровной стрелой выходит за город. Не слушая мои возражения, он поехал вперёд, приглашая следовать за ним. И только минуя несколько своротов и улиц, он остановился, сказав, что дальше нет необходимости меня сопровождать - дальше ведёт единственная дорога, на которой мы стояли, выходящая за пределы города. Поблагодарив его от всего сердца и пожелав здоровья, я свернул в небольшой сквер, в котором женщина, одетая в бело-грязный комбинезон, кормила голубей, облепивших её с ног до головы. Потом понял, почему она так оделась. Пообедав на лавочке, я выехал на улицу, по которой ещё ехал некоторое время, мысленно прощаясь с Вечным городом, в котором провёл два незабываемых дня и, пусть не всё мне в нём понравилось, но я всё равно счастлив от сознания, что я посетил этот древний, притягивающий к себе своей мифической загадочностью мирок под названием Рим. Я бродил по улицам, по которым ходили великие римские полководцы и легионеры; я смотрел и соприкасался с древними остатками высококультурной старины; я смог, пусть и недолго, но пожить в Римской Империи, побыть её жителем.

Постепенно становилось всё меньше и меньше домов - город остался позади, а вместе с ним и остались более-менее ровные дороги. Когда катался по городу, то возмущался (про себя) по поводу не только того, что много заброшенных зданий, но и ещё по поводу разбитых дорог. Но когда я выехал за пределы города, то ехал по таким дорогам, что подумалось, что их не ровняли со дня образования этого поселения. Нет, были конечно и хорошие времена, когда на грунтовые дороги положили асфальт, но с тех пор за ними никто не следит. От асфальта остались островки, между которыми глубокие трещины опасные для велосипеда; множество ям и рытвин, какие-то бугры, ухабы ... такое впечатление, что прошёл большой трактор с плугом и "взорвал" весь асфальт. Может я и немного преувеличиваю, но на тот момент всё так и казалось. Ехал осторожно, боясь повредить покрышки, да и жалко сам велосипед, который весь вибрировал, как при езде по шпалам. По сторонам не смотрел, только поднимал взгляд от дороги для того, чтобы не пропустить дорожный указатель. Еду уже полдня, а не встретил ни одного знакомого названия населённого пункта, которые есть на карте. Такие мысли крутятся в голове, что как будто их забыли внести в списки жилых пунктов и нанести на карту. Уже начал материться про себя от безысходности, ругать дорожные службы, не соизволившие поставить знаки не только на перекрёстках, но и перед небольшими деревнями. Ей богу, мне казалось, что я заехал в древнее время, в котором не было дорог, редко встречались дома и люди, лишь гул самолётов возвращал в настоящее. Уже к вечеру увидел деревушку, в которой дорога, по которой я ехал и вовсе потерялась. Поиски не увенчались успехом - езда по любой из улиц приводила в тупик. На одной улочке увидев вывеску с названием какого-то кафе, зашёл в него и, как мог, спросил у бармена, как мне выехать на такую дорогу, по которой ездят машины, не одна в день, а много машин! По карте он не смог мне показать - их деревни просто не было там! - а вот пальцем указал направление, по которому я смогу выехать на основную дорогу. И снова узкая разбитая дорога с ухабами-кочками, по которой ехал около часа. Выехав на перекрёсток, увидел широкую дорогу, уходящую влево и вправо. Знаков нет. Как в детской игре: "угадай с трёх раз, куда ехать?" Чёрт вас побери! Да что же это за наказание! Вот до слёз обидно: хочется путешествовать по странам-городам, наслаждаться видами-ландшафтами, а на поверку выходит, что надо выискивать среди городских и загородных трущобах дорогу. В такие моменты хочется плюнут на такое путешествие, сесть на любой транспорт и вернуться домой или в конечный пункт маршрута. Посетовав на дорожников, пожалев себя и успокоившись, поехал по левой дороге, авось куда-нибудь да выведет. У меня уже имелись в архиве путешествий такие случаи, когда приходилось ехать в "неизвестность", а потом возвращаться. Ладно, когда это были пару-тройку километров, но когда десяток и более, то это было уже тяжеловато.

Ехал-ехал и наконец доехал до автозаправочной станции. Слава Богу! Есть строение, на котором люди, у которых можно спросить, куда я выехал. Сперва выпил чашечку горячего кофе, скушал кусочек пирога, затем ещё кусочек пирога и ещё одну чашечку кофе, только потом попросил бармена-кассира показать на карте, где я нахожусь. Montelibretti - этот городок находится в стороне от моего маршрута, в стороне от "националке". И опять в адрес дорожников полетели матерные слова, но уже не такие грубые, как вначале. Ладно, теперь хоть знаю где стою и куда дальше ехать. Набрав воды в бутылки, поехал уже без волнений и нервозности - все невзгоды остались позади, там, за заправкой. Вот теперь можно и по сторонам посмотреть, увидеть по какой местности еду: дорога ровная - без ям и кочек, - но всё чаще и чаще встречаются "тягуны", приходится всё чаще и чаще идти пешком. Местность гористая, но не "голая": много леса, покрывающего горы снизу доверху; часто проезжаю-прохожу небольшие сёла и деревушки, смотревшиеся пёстрыми гнёздами среди зелёных островов деревьев, как на вершинах гор, так и в долинах. Лугов с травой и злаковыми культурами попадается совсем мало, наверное из-за того, что трудно разрабатывать скалистую землю, да и ровных участков совсем немного. Между деревнями можно увидеть оливковые сады и виноградники, пытающиеся взобраться на косогор, поближе к солнышку, выглядевшими проплешинами среди мягкой лесной перины. Проходя мимо одного сада с оливковыми деревьями, увидел в стороне от него лужайку, заросшую высокой травой и бурьяном - давненько её никто не косил. Хоть и сорняк был мне по колено, я всё равно решил здесь заночевать - ровнее места не найти.

С утречка снова начались (а может и не заканчивались) затяжные подъёмы, в которые приходилось идти пешком. Сегодня суббота, поэтому встречается много велосипедистов в форме разных клубов и на спортивных велосипедах, совершающих прогулки, а может тренирующихся перед соревнованиями. В основном все приветствуют: кто-то машет рукой, кто-то говорит "Хеллоу", а кто-то и подбадривает жестом "молодец". Наверное они немного мне завидуют (я путешествую), но однако, и сочувствуют - они едут в гору на велосипедах, а я толкаю. Вот таким вот тихим сапом и доехал-дошёл до Rieti, где в первом же кафе выпил кофе со сдобой. Узнав, что в городке есть магазин, решил съездить, хотя и получался небольшой лишний пробег - магазин располагался в другом конце города. Закупив продуктов на два дня, так как завтра воскресенье, вернулся на исходную позицию. Хотя сегодня суббота, но некоторые встреченные на моём пути магазины, не работали - толи какой-то праздник, толи сиеста. Пропетляв несколько километров по серпантину, я выехал в совсем крохотную деревушку в несколько домов, но очень оживлённую. Когда остановился, узнал, отчего так многолюдно. Здесь, прямо около дороги, вытекает из-под земли родничок, но не с простой питьевой тёплой водой, а насыщенной газами и немного сладковатой, и ещё с запахом сероводорода. Люди приезжают на машинах, останавливаются экскурсионные автобусы и все не только пьют лечебную водичку на обустроенных площадках со столами и лавочками, но и набирают во всевозможную тару, увозя с собой. Я тоже не только напился "от пуза", но и набрал во фляжку, правда она небольшая - всего 0,6 литра. Можно было заполнить имеющиеся у меня в наличии бутылки - две по 2 литра, но тогда мне пришлось не только ей мыться, но готовить кофе с кашей.

Пообедав около простого родничка в каком-то селе и минуя череду спусков-подъёмов, я доехал до посёлка Antrodoco, в котором две дороги уходили в разных направлениях - одна вправо, другая же - налево. Свернул налево и, убедившись, глядя на знаки, что мне по ней можно ехать, двинулся вперёд. Вот когда я с сожалением подумал о том, что не заполнил хотя бы одну бутылку водой: жара +34 гр., постоянные пологие подъёмы (редкие спуски), пот выступает обильно, хоть и испаряется быстро, а у меня воды нет! Я её выпил на первых же километрах подъёма. Кругом горы, спрятавшиеся от солнца в лесу; иногда вижу прилипшие к скалам деревушки, но находящиеся далеко от меня - на противоположной стороне узкой долины; слышу говор ручья, подсмеивающегося надомною из-за недоступности - бежит глубоко в ущелье. И снова меня выручила Вселенная - нашёл на обочине пластиковую бутылку с остатками воды, граммов 150, но и это подарок, исходя из того, что долгое время уже бреду под палящим солнцем без капельки воды. Немного взбодрился, пошёл веселее, хотя не ведаю, сколько ещё топать. Уже подходя-подъезжая к городу Ascoli Piceno, я заметил в стороне от дороги, на одной из улиц родничок, который даже не мог себе представить, как я был рад его увидеть! Пил и отдыхал, отдыхал и пил - я не знаю, сколько времени я находился около него, но ушёл только после того, когда желудок раздулся как барабан и наполнил все бутылки. Только после утоления жажды, я мысленно вновь "проехал" по своему маршруту, иногда окунаясь в прохладу тоннелей от солнечных лучей. За сегодняшний день я проехал через 15! тоннелей разной длины - от 96 до 1250 метров. А по скольким мостам я проезжал, от маленьких до длинных, и не сосчитать.

Сам город - А́сколи Пиче́но, расположенный в регионе Марке - ничем особым не выделяется и не отличается от таких же типичных для горной местности городков. Разве что старым прошлым, которое вроде бы у всех одинаковое, но и разное. Асколи был основан италийскими племенами (Пицены) за несколько столетий до основания Рима на пути следования древней солевой дороги, в римские времена известной как Виа Салариа, по которой соль доставляли с Адриатического побережья в центральную Италию. Город расположен в 25 км от Адриатического моря на месте слияния рек Тронто и Кастеллано, с трех сторон окружен холмами, среди которых гора Вознесения, холм Святого Марка и Цветочная гора. Город соединен железнодорожным сообщением с Сан-Бенедетто-дель-Тронто; а вдоль побережья проходит платная автострада A14, ведущая из Асколи-Пичено через Виа-Салария во всё тот же Сан-Бенедетто-дель-Тронто, в который я держу путь, и в Рим. С северо-западной и с южной стороны город окружают два естественных парка, Парк Таинственных Гор и Парк Монти Лага.

На берег моря я выйду завтра, а сегодня надо останавливаться на привал. Где-то в середине городка, растянувшегося по долине, я увидел оливковый сад, от которого до ближайших домов было метров 200-250, что меня вполне устраивало. После того, как помылся и отдыхал в палатке с кружечкой кофе, посмотрел на велокомпьютере дневной пробег - 149 км! Ничего себе, сказала я себе! Это при том, что было жарко и много шёл пешком. Или быстро шёл или компьютер быстро считал. Вот сегодня, хоть и проехал много километров, совсем не устал, так, самую малость, но бывают дни, когда проезжаю километров 70-90, устаю так сильно, что даже вкусный шоколад "не радует своим присутствием". Почему так происходит - я не знаю. Наверное всё связано с Космосом, с его изменениями, которые происходят по несколько раз в сутки и влияющие на человека своей энергетикой.

Ещё с вечера решил, что буду спать сегодня до тех пор, пока солнечные лучи не просушат палатку от ночной росы. Не тут-то было, уже в 6-40 был на ногах, но не из-за солнышка - оно ещё потягивалось, - а от жужжания пчёл, которые дружной весёлой компанией "нюхали" цветущие оливы. Аромат - обалдеть! Вот таким "обалдевшим" я стронулся с сада в 8-10 утра, покидая шумных соседей, навстречу морю. Буквально через час я уже видел вдали переливы воды и чувствовал запах водорослей. Море надвигалось на меня, как огромный серебряный парус. Ещё издали я услышал его солёное дыхание. Горизонт ширился и светлел, и вот оно простёрлось передо мною, беспокойное, могучее и бескрайнее. Адриатического море! омывающее берега Италии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании. Всё, я пересёк "голенище сапога", разъединяющего три моря! После гористо-равнинной местности, морские просторы всегда радуют, доставляют какое-то необычное удовольствие. Кстати, в этом чудесном городке, фактически каждый год, финиширует шоссейная велогонка Тиррено-Адриатико, проходящая по дорогам Италии, протяжённостью в среднем 1020 км., каждый год в марте месяце. Эх, немного я не успел, а то бы поучаствовал в гонках и занял бы ... неважно какое место, главное участие, пусть и не прямое, а косвенное.

Дорожка бежит по набережной, среди моря с пальмами и гор с населёнными пунктами, в которых множество отелей, бутиков и кафе-ресторанов. В каком-то из них, я пил кофе с булками, сидя на улице за столиком под зонтом. Иногда велосипедная дорожка уходит с автомобильной дороги и бежит уже самостоятельно, как вело-пешеходная тропа, по самой кромке воды, на которой мало встречается велосипедистов, но много отдыхающих в купальных костюмах. Вот на одной такой тропе я увидел большой овальный знак, на котором была запечлена часть глобуса, и на котором красной чертой была проведена 43 параллель, проходящая как раз в этом месте под названием "Grottammare". Пляжи не песчаные, а гравийные, но можно увидеть вдоль берега и большие камни, о которые разбиваются волны. А иногда, проезжая через городки и посёлки, встречаются и пляжи с песочком, но очень уж маленькие, на которых много людей. Но всё же на одном из таких пляжиков, я нашёл и для себя "пятачок", на котором остановился пообедать. Поплавал в искристой тёплой воде, повалялся на песочке, только после сел "за стол". Потом снова купался, снова сушился в горячем песке. Можно было провести здесь остаток дня и прихватить ночь, но поставить палатку абсолютно негде, поэтому поехал дальше, в надежде заночевать на берегу моря. Порою проезжая через небольшие сёла, останавливаюсь сделать кадры интересных церквей, крепостей, домов, фонтанов и скульптур стоящих непосредственно как на набережной, так и вдали от берега. А бывают такие обстоятельства, что завидев город, проезжаешь его насквозь, довольствуешься только тем, что попадается на "сквозной" дороге - нет туристических отделов, а значит и нет карты самого города с его достопримечательностями. Увидел вдали купол собора или шпиль церкви - подрулил туда, не увидел - проехал мимо того, что "спрятано" среди домов на городских улицах. Вот и на сей раз у меня получилось так, что проезжая по Ancona, увидел совсем мало из того, про что потом узнал из интернета, из энциклопедии. А ехать просто наугад - это глупо, потому что можно долго плутать по улицам, фактически в одном районе, и ничего не увидеть, да и заблудиться в городских лабиринтах без карты проще простого. Я в таких случаях сам себя успокаиваю тем, что говорю: "увидеть все интересные сооружения в одном городе невозможно". В конце города дорога, проходящая вдоль берега, так "закрутилась", что проплутав минут 30 по разным её ответвлениям, я остановился около кафе на одной из улиц. Выпил кофе, съел пирожное и ... поехал обратно, туда, где начиналась "путаница". Увидев сеньора, копошащегося в саду, спросил о нужной мне дороге. Добрый дядя не глядя на мою карту, услышав названия следующего города, куда я направляюсь, "рассказал" жестами как выехать на ту дорогу. Ну спасибо хороший садовник! Минут через 15 я уже снова увидел весёлые, с переливами, волны моря, вдоль которого я и продолжил свой путь.

Время было вечернее, когда я проехав прибрежный городок Falconara Marittima, увидел проезд к самой воде в дорожном ограждении, сделанным предприимчивыми гражданами. Выехав на бережок, увидел небольшой пологий спуск к воде, усыпанный мелкой галькой, а в стороне ровную площадку около стен какого-то сарая. Ну супер местечко! И отдыхающих-то совсем немного, которые ближе к сумеркам разошлись по домам. Оставив все вещи на берегу, пошёл купаться. Ах, какая тёпленькая и ласковая водица! Получив кусочек удовольствия от плавания, пошёл ставить палатку, предварительно очистив от острых камешков, стёкол и колючек место. Разложив всё "по полочкам", снова ходил купаться, но не только в воде, а в солнечной дорожке, проложенной постепенно садившимся солнцем на море. Около палатки обмывшись пресной водой, пил кофе на каремате; потом кушал кашку; затем ещё раз варил кофе. Несравненное удовольствие получаешь, когда после усталости, жары и пота, окунаешься в море, а затем безмятежно валяешься на берегу.

Рано утром снова купался - голышком! - ведь в такое время нет отдыхающе-загорающих людей, значит море в полном моём распоряжении. Пил кофе и завтракал около палатки на каремате - принимал ранние солнечные ванны. Выехал с пляжа в 8-30 утра ещё по солнышку, но, буквально за считанные минуты, небо затянуло тёмными тучами и пошёл дождь. Давненько его не было, даже соскучиться не успел. Доехав до Pesaro, купил в магазине продуктов и, выпив пол-литра молока с булочками прямо на парковке под навесом, выехал снова под капли дождя. Дорога ровная, но не радует: море "ушло" в сторону, даже шума волн не слышно; пейзаж унылый - невысокие горки, покрытые лесом до самого верха; даже сёла выглядят как-то серо. Самое яркое и приятное во всей дороге - это цветущие розы разных расцветок со скатывающимися дождевыми капельками по лепесткам. Обедал в каком-то посёлке около кафе под навесом стоя - лавочек нет. Дорожка в течение дня часто меняет направление: то уходит вдаль от моря, то снова возвращается чуть ли не к самой воде. А когда проходит по набережной, то моря не видно из-за выстроившихся в ряд отелей, огороженных каменными заборами. В San Mauro a Mare зайдя в небольшой магазинчик, коих целая галерея вдоль дороги, купил про запас газовый баллон, хоть и дорого (11 евро), чтобы не искать его где-то в пути. (Цены, где всегда много туристов, подняты до предела, хотя нет человеческой алчности предела. Пример: я такой баллон покупаю в спортивных магазинах за 6-7 евро, а тут он стоит чуть ли не в два раза дороже) Из-за пасмурной погоды в курортно-пляжных местах не видно отдыхающих, которыми в хорошую погоду забиты все тротуары и магазинчики. Пытался несколько раз выбраться к морю сквозь лабиринты домов и отелей, чтобы остановиться и переждать в палатке дождь, но безуспешно - упирался в заборы. Хотелось забраться под крышу, надеть сухое бельё и лежать с дымящейся кружечкой кофе на спальнике, слушая перестук капель. Только в 18 часов, в Milano Marittima, пробравшись через кусты и дыру, сделанной местными жителями в металлическом заборе, сумел выйти на берег моря. Вот не хочется, но приходится ругать власти, за то, что разрешили "частникам" заковать берег и само море в каменные и металлические оковы от простых людей. Один ходит по песочку и полощет свои телеса в море, а десятки бродят вокруг, кляня и власти и самого толстосума. Несправедливость! Я не обращаю никакого внимания на большие дома и отели вдоль набережной, но, когда я хочу подъехать к морю, подаренному ВСЕМ людям Вселенной, а не могу, то всегда возникает желание кинуть камень в окно такого дома и показать известный неприличный жест самому хозяину. Вот если отгородить такой дом железной сеткой от всего городка или села, то "толстяк" непременно начнёт громко возмущаться и грозится всем своими связями или попытается тайком сделать в заборе дыру, чтобы выбираться в "люди". Во разошёлся, аж самому страшно стало. Не могу спокойно смотреть на людскую дискриминацию, пусть и не расовую.

Дождь перестал мочить песок, на котором, вдали от больших и шумных волн, я поставил палатку. Купаться холодно, да и вода в море мутная - нанесло много мусора, - пришлось довольствоваться водой из бутылки, чтобы освежить тело. Уже потом, лёжа в спальнике, я поймал себя на мысли, что за целый день не сделал ни одного кадра! Пасмурно - раз, пейзажей ярких нет - два, в населённых пунктах ничего интересного - три. Скукота! И настроения хорошего нет: толи дождь так гнетёт, толи уже поднадоела итальянская земля.

Утром меня встретило солнышко, когда я выбрался из палатки для утренних процедур. И собирался по солнышку и целый день ехал с ним. Вот в конце дня я точно понял, почему у меня вчера было плохое настроение: мне и в самом деле надоела до чёртиков итальянская земля и её дороги. Сегодня весь световой день ехал по национальной дороге, с двух сторон которой, тянется сетчатый забор. И вся дорога с незаметным, с первого взгляда, подъёмчиком, но заметным в конце дня, когда от усталости валился с ног. Поток машин в двух направлениях, встречный ветер и ... лес за забором. Всё, этот "пейзаж" преследовал меня всё время, пока я ехал. Где-то на заправке пил кофе со своими булками; где-то обедал на лужайке; на какой-то речке постирал вещи и помыл голову; опять на заправке пил кофе, доедая купленные накануне в магазине булки. Ни одного населённого пункта, ни одного магазина, ни одной церквухи, ни одного кадра. И плюс ко всему, поставить палатку абсолютно негде - нет съезда. Только в 19 часов увидев небольшую площадку для аварийного съезда машин, на которую и свернул. Так как на ней ставить палатку нельзя, пошёл пешком "в чисто поле" - авось что-нибудь и найду. Нашёл: рядом с кукурузным полем был клочок невспаханной земли - с травой, - на которой и решил обосноваться, прячась от ветра за невысокими стеблями кукурузы. Проехал 154 км, а вспомнить нечего. Надеюсь завтра будет всё совсем по-другому, ведь завтра мне предстоит встреча с Венецией!

Утром, после нескольких километров езды, упёрся в берег моря - дальше проезда нет, а ведь ехал по знакам. Спросил у одного итальянца, стоящего около машины-такси, как попасть на остров. Он объяснил, что нужно вернуться назад и повернуть на другую дорогу, которая и приведёт туда, куда мне надо, а отсюда идут только паромы. Дорога привела меня к длинному мосту (6 км.), который соединяет основную Италию с материком, на котором "плавает" островной старый и романтический городок Venezia. Проехав мост частично по разбитой велодородке, а частично по самой, тоже не ровной дороге, попал в какую-то какофонию звуков. Шум и сигналы машин, перестук колёс по рельсам от поездов, скрежет и сиренные завывания в порту, утробные выкрики судов, стоящих у пирсов, я уже не говорю про огромнейшую многонациональную толпу, заполонившую небольшую площадь между новым и старым городом. Подъехав к мосту, ведущему непосредственно к центру старого города, увидел и осознал, что с велосипедом туда не попасть - весь народ идёт пешком, под бдительным оком карабинеров. Вот один мне и подсказал, что велосипед надо оставить на парковке, расположенной под зданием отеля. Подъехал к ней, выяснил у охранника, что эта парковка только для машин, велосипедная стоянка находится рядом. Ёлы-палы, вот этот каменный сарай, в который войдут только две коровы, называют "стоянкой для велосипедов"?! Окон нет, дверей нет, стояков, к чему привязать велик - тоже нет. Я понимаю, европейцы может и привыкли к тому, что "где положил вещь, там её и заберёшь", но я-то русский, я родился и вырос в той стране, где "унесут и горячую печь, лишь бы даром". В моей стране такое не прокатит - уведут в два счёта. Выбор у меня был невелик: или оставлять велосипед "на произвол судьбы" или уезжать отсюда навсегда. Я ехал в такую даль, чтобы увидеть город на воде и на тебе, стоя на его пороге взять и развернуться? Нет, так дело не пойдёт, надо успокоиться, дать себе установку "всё будет хорошо" и идти осматривать город. Застегнув раму с колёсами между собой, чтобы не разбежались, и захватив сумку с документами и деньгами, я перешёл мост через канал, очутившись на улицах Венеции, которые были как сухопутными, так и водными. Хотелось побродить по узким улочкам, перейти через сотни маленьких и больших мостков, посмотреть достопримечательности, окунуться в быт простых граждан, но ... волнения за оставленный велосипед со всеми вещами не давали возможности расслабиться. Решил купить билет (7 евро) на маршрутный речной трамвай, который проплывает через весь город по самой широкой улице - Гранд каналу - и возвращается обратно. В пути два часа, думаю, хватит на первый раз и столько времени для того, чтобы иметь хотя бы поверхностное представление, не из картинок, а "вживую", о городе. Сейчас, по прошествии какого-то времени, то восхищение, которое было, уже не такое яркое и не будоражит сердце, так, как тогда, когда воочию увидел Венецию. Поэтому просто выпишу те слова, которые записал в дневник вечером того же дня.

Меня поразила и восхитила архитектура и её изящество, построенная на воде! Превосходно! По улицам и переулкам снуют лодочки, катера, яхты, баржи, гондолы, трамвайчики и ... на большую "площадь" зашёл даже огромных размеров круизный лайнер, ведомый двумя катерами. Трамвайчик подплывает то к одной остановке, то к другой, расположенных по обе стороны улицы, с табличками названий, которые ещё объявляют по внутреннему радио. Как в городе ходят автобусы, машины, грузовики, так и здесь, только это всевозможный водный транспорт. И товар по кафе, магазинам и рынкам тоже развозят на лодках; людей, свежую рыбу, разнообразный груз - всё перевозится на разных судёнышках. Ну просто другая страна из сказки! Встречаются в основном постройки 14 века, а стоят и смотрятся замечательно. Кругом цветы, мосты и мостики, лестницы и лесенки и ... вода-вода-вода. Когда выбрались за город, то увидел острова, на которых стоят монастыри, церкви и ещё какие-то строения. На конечной остановке немного постояли, затем вернулись по тому же маршруту, только теперь я стоял у другого борта трамвайчика, чтобы увидеть вторую сторону проспекта. Нет, всё-таки стоило совершить такой, пусть и небольшой, водный тур по городу, ведь пешком столько не пройдёшь и не увидишь за такой короткий промежуток времени. Чтобы увидеть, хоть не весь город, а его часть, надо пожить в нём несколько дней, благо, что отелей здесь много, хоть и стоят они очень дорого. Уже когда вышел на сушу, выпил чашечку кофе с пирожным в одном из кафе, которых разбросаны десятки на улицах, по которым проложены "туристические тропы", нарисованные на картах, изданных на разных языках.

Вене́ция расположена на материке (после объединения с городом Местре в 1926 году) и 118 островах Венецианской лагуны Адриатического моря. Крупный туристический и научно-образовательный центр. В материковой части - морской порт и международный аэропорт Марко Поло, нефтеперерабатывающий и другие заводы. Место проведения Венецианского карнавала и Венецианского кинофестиваля. Архитектурный облик города сформировался в период расцвета Венецианской республики в XIV-XVI веках. Вместе с Венецианской лагуной город внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Название города происходит от области Венетия, а та - от племени венетов, которые жили здесь в римские времена. Ещё узнал такие факты: первый, что сам город построен на сваях из лиственницы, произрастающей в Альпах, которая почти не гниёт в воде; и второй, что он подвержен осенним наводнениям от нагонной волны со стороны моря.

Исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов (в том числе Риальто и так называемый мост Вздохов, оба относятся к концу XVI века). Университет, консерватория (1916), музеи (в том числе Галерея Академии искусств), первый общедоступный оперный театр (1637-1812), оперный театр "Фениче" (1792) - это небольшая часть, значимая по важности, что находится в городе, который с птичьего полёта похож на спящего гуся. Островная Венеция - морской курорт, центр международного туризма мирового значения, место проведения международных кинофестивалей, художественных и архитектурных выставок. Вдоль каналов и узких кривых улиц располагаются богато декорированные церкви и дворцы. Сам же Большой канал - это водная артерия, пересекающая Венецию наподобие перевернутой латинской буквы "S", которая тянется 3800 метров; ее ширина колеблется от 30 до 70 метров, а ее глубина составляет около 5 метров. Большой канал вызывает восхищение поразительным обрамлением удивительных дворцов разных эпох и стилей. Вот некоторые из них, которые попали в кадр, которые я видел, но в которых я не жил.

Дворец Вендрамин-Калерджи - одно из самых прекрасных произведений раннего Возрождения. Его строительство было начато архитектором Кодуччи, а закончена Пьетро Ломбардо в 1509 году. В этом здании 13 февраля 1883 года умер Рихард Вагнер.

Величественный дворец Ка Пезаро считается наивысшим шедевром Балдассарре Лонгена в области строительства частных домов. Он был построен в 1679-1710 годах. Особенно поражает могущественный фасад с двумя рядами окон, разделенных колоннами. Во дворце размещены Международная галерея современного искусства и собрание искусства Дальнего Востока.

За мостом Риальто возвышаются дворец Лоредан и дворец Фарсетти, в последнем ныне располагается муниципалитет. Оба этих дворца являются своеобразными образцами венецианско-византийского стиля; первый восходит к XIII веку, а второй к XII веку. Верхние ярусы были пристроены в XVII веке, нижние ярусы характерны своими возвышенными арками и непрерывными лоджиями над ними. Балконы также были переделаны в XVI веке.

А на правом берегу располагается дворец Ка Фоскари. Это удивительное здание в готическом стиле было построено для дожа Франческо Фоскари, который правил Республикой в течение более тридцати лет. Фасад здания считается самым красивым и уравновешенным фасадом зданий Венеции. На первом этаже - шесть простых арочных окон по бокам портала, в центре второго и третьего этажей находятся две лоджии с восемью арками, простыми на втором этаже и более сложной конструкции на третьем. Последний этаж отделан рядом причудливых окон с четырьмя проемами в центре.

Дворец Редзонико - чудесный образец классической венецианской архитектуры. Первый и второй этажи построены по проекту Балдассарре Лонгена, который начал строительство в 1660 году для семейства Приули-Бон. Затем дворец перешел в собственность семейства Редзонико, которое поручило Джорджо Массари закончить его постройку. Строительство дворца было закончено в 1745 году. Первый этаж фасада выстроен из рустового камня, а два верхних этажа украшены балконами и прекрасными окнами. В настоящее время дворец превращен в музей венецианского быта, культуры и искусства XVIII века.

Ещё хочется описать мост, под которым мы проплывали и на котором стояло много народа. Я подумал, что кого-то ждут, чтобы поприветствовать, а после узнал, что на мосту много всевозможных лавок для туристов. Мост Риальто - первый и самый древний мост, построенный в самом узком месте Большого канала в Венеции. Первый понтонный мост был построен в 1181-м году и носил название Понте делла Монета, вероятно, из-за монетного двора, который располагался неподалеку. В 1255-м году на его месте возвели деревянный мост, который имел два наклонных пандуса и мог разводиться во время прохода судов. В те же годы новый мост получил и новое название - Риальто - по названию местного рынка. В первой половине 15-го века на мосту было построено два ряда магазинов, владельцы которых платили налог в государственную казну, которая, в свою очередь, выделяла деньги на содержание Риальто. А содержание деревянного моста требовало немалых средств. В 1444-м году Понте ди Риальто рухнул под весом толпы, собравшейся на мосту посмотреть на парад. Впервые идея о строительстве каменного моста возникла в 1503-м году, но только полвека спустя по инициативе тогдашнего дожа Паскуале Чиконья она начала реализовываться. Планировалось, что под аркадами нового сооружения смогут разместиться торговые лавки. Интересно, что свои проекты моста представляли такие известные архитекторы как Микеланджело, Палладио, Виньола и Сансовино, однако победил в конкурсе Антонио де Понте (забавный факт - фамилия архитектора с итальянского языка переводится как "мост"). Строительство каменного Понте ди Риальто длилось с 1588-го по 1591-й год - в том виде он и дошел до наших дней. Кстати, вплоть до 1854-го года этот мост был единственным, переброшенным через Большой канал, а сегодня таких мостов уже четыре. Сегодня Риальто - это одна из самых известных достопримечательностей Венеции. Мост состоит из одной арки длиной в 28 метров и максимальной высотой в 7,5 метров. Ее поддерживают 12 тысяч свай, забитых в дно Венецианской лагуны. Внутри находится 24 сувенирных магазинчика, которые отделяют друг от друга две центральные арки.

Когда курсировали на трамвайчике по каналу, то всегда нам встречались необычной формы лодки, красочно и богато оформленные - гондолы (традиционные венецианские гребные лодки), - про которые тоже хочется написать, но не пару слов, а много. Размеры и конструкция лодки были регламентированы начиная с XVIII века и остаются до сих пор. Длина лодки составляет 11,05 метров, ширина 140 сантиметров, дно плоское без киля. Вес пустой гондолы составляет около 900 фунтов (примерно 400 килограмм). Гондола имеет асимметричную форму, длина обвода её левого борта на 24 сантиметра больше, чем правого. Корпус лодки имеет закруглённую форму, нос и корма подняты вверх, чтобы максимально уменьшить площадь контакта с водой, и задать гребцу ориентиры направления движения. При изготовлении гондолы применяется девять сортов дерева! После изготовления корпус лодки покрывают в несколько слоев специальным чёрным лаком. У гондолы всего одно весло, исторически это было вызвано узостью каналов, в которых двухвесельные лодки не смогли бы разойтись. Весло держится в замке весла, называемом "форкола". Конструкция форколы имеет сложную форму, позволяя реализовывать несколько положений весла для медленного движения вперёд, мощной быстрой гребли, вращения и поворотов лодки, замедления и гребли назад. На носу гондолы устанавливается особый железный набалдашник - "ферро". Установка ферро преследует несколько целей: железный наконечник защищает нос лодки; является противовесом стоящему на противоположном конце гондольеру; по нему определяют высоту моста и возможности прохода гондолы под ним. В форме ферро присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов города. Максимальное количество пассажиров, перевозимых на гондоле, составляет шесть человек. Допускается наличие маленькой пассажирской каюты для укрывания пассажиров от солнца и дождя. Фактически, из-за конструкции лодки, при гребле гондольер применяет одно и то же усилие, как в случае пустой, так и в случае полностью загруженной гондолы. В Венеции 433 гондольера, причём число это не меняется вне зависимости от выхода на пенсию или прибытия новых членов. Все они венецианцы по происхождению. Вот такая вот маленькая лодка, но с большой историей.

После кофе быстрым шагом пошёл к велосипеду, купив по пути значок и небольшой медальончик. Слава богу! велосипед стоит целый и невредимый, стало так легко, как будто камень с души упал. Снова проехав по мосту, я выехал на дорогу, по которой ехал, только теперь свернул вправо. А чуть погодя, увидев магазин Lidl, я подвернул к нему, чтобы подкупить продуктов. Сразу за магазином, чуть в стороне, был небольшой парк, в котором я уселся на лавочку пообедать. После того, как покушал, долго сидел на лавочке, прокручивая в голове, как киноленту, прогулку по каналу среди домов, стоящих несколько столетий на воде. И тут меня осенило, пришло небольшое открытие, от которого по всему телу дрожь пробежала. Я понял, что по сути человеку для жизни, для счастливой жизни, надо совсем маленько. Я смотрю на свой велосипед и вижу всё, что мне нужно в жизни. У меня есть дом (палатка), в нём всё необходимое (мебель, посуда, одежда); на машине (велосипед) я езжу на дачи (все сельские угодья мои); есть телевизор - природные пейзажи, стиральная машина - речки и ручьи, музыкальный центр - пение птиц. К этому всему (дом, машина, дача) человечество стремится всю свою короткую жизнь, не жалея сил и здоровья, потом получает всё в личное пользование, но ... счастливым не становится, время уже нет насладиться полученным. Пока зарабатывал на что-то деньги (надо чтобы было лучше чем у соседа), жизнь-то уже и подошла к концу, пролетели годы, как стая в небе журавлей. У меня есть велосипед и "приданное", умещающееся в четырёх вьючниках, но я при этом самый счастливый человек и самый богатый - у меня весь мир! Как-то вычитал в книги замечательные слова, сказанные замечательным человеком, посвятившим всю жизнь путешествиям. "Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться". /Жак-Ив Кусто/ Возможно, я даже уверен, что скептики, не умеющие жить, скажут, что я "неправильно мыслю, живу не так как все, отдаляюсь от общества". Пусть говорят. Это только пустые слова, пустые разговоры, не стоящие и выеденного яйца. Я уже давно перестал считаться с мнением людей, оно подходит только для массы, но не для одиночек, которые любят жизнь и которых тысячи по всему свету. "Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь". /Фаина Раневская/

С хорошим настроением я поехал дальше, вырвавшись на просторы. Еду по ровной хорошей дороге и региону, где тянутся бесконечные виноградники, среди которых - в глубине - стоят фабрики, производящие вино. Интересно было видеть, что в начале некоторых рядков виноградника, были посажены кусты разноцветных роз. Или для красоты или с какой-то определённой целью - это осталось для меня загадкой. Иногда виноградники разделяют каналы с тихо бегущей водой. Довольно часто длинные ряды, между которыми нет не единой мусоринки, теряются где-то в далёких лесах или упираются в поля с пшеницей и рожью. Доехав до городка San Donа́ di Piave, я снова посетил магазин, в котором купил бутылку питьевого йогурта и мягких булочек, а также 5 плиток шоколада по 200 граммов, который мне нравится. Йогурт и булочки съел около магазина, а шоколад распихал по сумкам, так сказать про запас, а то встречается он довольно таки редко, а кушаю я его каждый день. Подкрепившись, я с новыми силами бойко начал крутить педали. Так вот шустро и доехал до околицы Portogruaro, где увидел какую-то заброшенную ферму, на территории которой, около здания, поставил палатку, только вот ворота закрыть за собой не удалось - замок отсутствовал.

07.06. - Сегодня с самого раннего утра отправил по телефону сообщение подруге Татьяне в сибирские просторы - поздравил с днём рождения: и ей приятно и мне. Погода облачная, по всему небу плывут, как на параде, облака затейливых форм, среди которых виднеется синь, залитая солнечным светом. И снова вдоль дороги с обеих сторон тянутся бесконечные "войска виноградные", качая молодыми побегами лозы с листьями, в которых проказничает ветерок, отчего кажется, что они живые. Островки леса среди травяных лугов и злаковых полей; городки и посёлки, сёла и деревушки, порою всего в два дома - всё это движется мне навстречу, всё это я проезжаю, лишь иногда останавливаясь, чтобы сделать кадр или выпить кофе. Вот и в 12 часов я снова остановился, чтобы сфотографировать уже не пейзаж или церковь, а дорожный знак, на котором было написано, что я въезжаю в страну Slovenia.