# Ньюфаундленд, Сент-Джонс. Впечатления от поездки

Юрий Шестопалов

Ньюфаундленд, Сент-Джонс. Впечатления от поездки


Довелось мне в октябре пожить две недели в столице канадской провинции Ньюфаундленд, городе Сент Джонс (St. John's). В этом предложении следует обратить внимание на слова "пожить" и "канадской", которые требуют пояснения. Я не был там только гостем, но попутно делал кое-какие работы по ремонту дома, и соответственно должен был закупать материалы и иметь дело с местными жителями и бизнесами. Что, в свою очередь, дало возможность быстрее расширять кругозор и лучше и глубже понимать специфику местных нравов в деловом, социальном, культурном, экономическом, и - в какой-то мере - даже в политическом отношениях. И это естественно - чем плотнее и активнее взаимодействие с объективной реальностью, ну или проще говоря с окружающей средой, тем больше о ней можно узнать. (Для чего, правда, необходимо ОСМЫСЛИВАТЬ увиденное и услышанное, а иначе можно и ничего не узнать, даже увидев - но это к слову.) То есть я там не просто гостил, но и в немалой степени жил жизнью рядового обитателя города.

Теперь насчёт "канадской" провинции. Формально это действительно канадская провинция. Но по сути, по духу, Ньюфаундленд - это НЕ Канада. Разумеется, все канадские провинции имеют свою отличия, особенности, нередко весьма большие. И, тем не менее, в своей глубинной сути, они все содержат канадское начало. (Даже Квебек, франкоязычная провинция, которая внаглую шантажирует всю остальную Канаду, что мол отделится. И за счет этого рэкета безбожно обирает всю страну, хотя понятно, что никогда они от такой дармовой соски не оторвутся, даже если их пытаться отодрать бульдозером.) А вот в Ньюфаундленде этого канадского начала нет. Там оно своё, местное. Обрастает чем-то канадским (как говорится, с волками жить, по-волчьи выть), но медленно и скорее фрагментарно, пока что сохраняя свою суть.


Немного об исторических особенностях Ньюфаундленда


Частью канадской конфедерации Ньюфаундленд стал в 1949 г. А до этого это была английская колония, вплоть до 1907 г., когда Ньюфаундленд получил статус доминиона. Присоединиться к Канаде Ньюфаундленд отказался, по результатам голосования 1869 г. Однако беспредел местных властей привел к бунтам 1934 г., когда толпа чуть не поймала главу правительства, после чего Англия снова взяла управление Ньюфаундлендом в свои руки, и до присоединения к Канаде в 1949 г. по факту это была английская колония.

Беспредел властей в Ньюфаундленде - это постоянная и значительная составляющая общественной жизни острова (в том числе и сегодня, хотя и в меньшей степени, чем скажем сто лет назад), берущая начало с момента его открытия. Бесправность населения основывалась в основном на экономическом закабалении, которое затрагивало всех примерно одинаково - и англичан, протестантов, и католиков, представителей других наций. И также оно дополнялось неравенством в правах по религиозной принадлежности.

Экономически, система крайней эксплуатации была построена достаточно стандартным грабительским образом. Для сезонной ловли, торговцы рыбой выдавали рыбакам денежный и материальный кредит, который рыбаки должны были отплатить уловом. Естественно, условия кредитования были абсолютно кабальными. Причем денежные кредиты практически не выдавались. По сути, экономически это были только ТОВАРНЫЕ отношения, но не товарно-денежные. Рыбаку открывался счёт в лавке у кредитора, торговца рыбой. В ней он брал товары в долг, а когда сдавал рыбу, на счет записывался остаток от сданной рыбы, и на этот остаток он брал товары в лавке этого торговца (и только этого, заметьте), пока счет не обнулялся, и тогда он снова начинал жить в долг. Наличных денег рыбаки практически не имели. Если каким-то образом они к ним попадали, то рыбаки очень трудно с ними расставались. Наличные деньги, хотя бы символически, давали какую-то степень свободы. И потому ньюфаундлендские жители ими очень дорожили.

За счёт такого грабежа рыбаков в итоге образовалась немногочисленная каста торговцев, которая по сути владела всем островом, а остальные жители были представлены почти поголовно рыбацкой беднотой, жившей в постоянном недоедании, и угнетаемые торговцами просто в крайней степени - даже по тем отнюдь не благотворительным временам. После 1934-го года, когда власть снова перешла к колониальной английской администрации (и это было, кстати, большое благо для простых жителей провинции!), колониальные власти провели обследование здоровья и физических кондиций жителей острова. Вывод был такой, что практически всё население подвержено хроническому недоеданию, пища некачественная, однообразная, витаминов получают минимум, если получают вообще, из-за чего здоровье у них неважное и физическое состояние оставляет желать много лучшего. Однако если население накормить досыта, то в принципе оно может быть дееспособным и справляться с работой. То есть как бы генетически человеческий материал более-менее нормальный, но постоянный недокорм и плохие жизненные условия в течение многих поколений не дают ему развиваться. Когда в начале второй мировой войны американцы решили строить на Ньюфаундленде свои военные базы, они сильно сомневались, что местное население способно выполнять нужные им работы, включая строительные, до того хилым и недалеким оно представлялось им на вид.

И эти бесчеловечные традиции до сих пор хорошо представлены в Ньюфаундленде, несмотря на огромный прогресс в этом плане по сравнению с прежними фактически крепостными временами. Так, ДО СИХ ПОР рыбаки не имеют права продавать сами добытую рыбу за пределами острова, но только местным торговцам. Рыбаки регулярно протестуют, но всё остается по-прежнему.

Или ещё вот такой вопиющий факт, когда интересы населения просто походя игнорируются. Численность практически исчезнувшей в 1990-ых годах трески (по сравнению с прежними благодатными временами) последние годы начала постепенно увеличиваться, и рыбакам острова дали квоту на вылов рыбы. Так власти провинции без затей продали эту квоту иностранным рыбакам, оставив своих рыбаков без рыбы, занятия, равно как и многих других жителей острова, которые в этом случае имели бы работы, связанными с добычей рыбы, её обработкой, хранением и продажей. А безработица в Ньюфаундленде очень высокая, к слову сказать, и рабочие места очень нужны. Вот такой "забавный" ньюфаундлендский "капитализм" 21-го века, который при ближайшем рассмотрении оказывается в том числе самым кондовым феодализмом и крепостничеством.

К слову сказать, думаю что именно наличие ирландцев во многом определило такую политику. Ирландцы склонны к мафиозности и беспределу, судя по действиям их больших диаспор в разных странах, особенно в США, где ирландские банды и преступные группировки сыскали себе самую дурную славу. От своей ирландской природы, которая складывалась тысячелетиями, сложно уйти. Особенно когда всячески этому противиться. Ньюфаундленд в этом плане прекрасный, можно сказать, классический, пример, который надо изучать в школах на предмет того, как ни в коем случае нельзя организовывать общество и его институты. Впрочем, ирландцы в этих делах не исключение, разве что несколько более прямолинейное. Но по сути то же самое делают и многие другие страны, общества и сообщества, в том числе называющие себя "цивилизованными", и более того, кичащиеся своей "цивилизованностью". А копни чуть поглубже - дикари дикарями.


Отмеченные особенности жителей и социальной и экономической жизни Ньюфаундленда находят объяснение, как только начинаешь знакомиться с историей освоения острова, с историей его столицы и основного города - Сент-Джонса. Ньюфаундленд и Лабрадор были открыты Джоном Каботом в 1497 году, пять лет спустя после открытия Америки Колумбом. Очень скоро рыбаки обнаружили знаменитую среди рыбаков всего мира Большую Ньюфаундлендскую банку (Grand Banks of Newfoundland), представляющую собой серию огромных отмелей, которые окружают Ньюфаундленд полосой примерно 200-250 миль, и уходят в сторону США до штата Массачусетс (там уже аналогичная отмель называется Банка Джорджа, Georges Bank). На этой огромной отмели благодаря северному течению имеется большое количество планктона, и соответственно в своё время было много трески и другой рыбы. Вот просто очень много. Можно сказать, для рыбаков это было золотое дно, и потому сезонная ловля трески в этим местах началась сразу после открытия Северной Америки Каботом. Рыбаки были из Англии, Португалии, Испании, Франции. А владеть территорией со временем стала Англия, дав ей статус, естественно, колонии. Причем ловля рыбы долго оставалась сезонной работой именно европейских рыбаков, которые приплывали только на рыбный сезон, и после окончания снова отбывали в Европу. Такая политика, то есть препятствовать созданию постоянных поселений в самом Ньюфаундленде, проводилась намеренно, в том числе всячески ограничивался приезд женщин, чтобы рыбаки не могли создавать семьи на месте.

Тем не менее, с начала 17-го века (примерно в 1630 г.) начали возникать постоянные поселения. Жизнь таких поселений организовывалась в основном вокруг рыбной ловли. Религиозные трения между католиками и протестантами были довольно сильными, вплоть до второй половины 20-го века. Поскольку колония была английская, протестантская, права католиков всячески ограничивались. Так, в первой половине 19-го века была большая иммиграция ирландцев, католиков, которые были ограничены в правах по сравнению с англичанами. Естественно, шла борьба за равные права, которая во второй половине 19-го века начала давать свои плоды. Причем ирландцев было так много, что в какие-то моменты они составляли до 70 % населения острова.

Постепенно, кроме добычи рыбы, начали развивать другие отрасли, в частности выращивать овощи, развивалось животноводство, хотя ловля рыбы оставалась основной статьей дохода и доминирующим занятием вплоть до 90-ых годов 20-го века, когда произошло резкое уменьшение количества рыбы. Это уменьшение носило катастрофический характер, и очень сильно подсадило экономику Ньюфаундленда. О причинах не знаю. Может, просто слишком много вылавливали, и рыба не успевала воспроизводиться. А может, болезни рыб так резко уменьшили их численность. На (относительное) счастье жителей острова, в это же время начали разрабатывать обнаруженные залежи нефти, и это облегчило экономическое положение провинции. Но только облегчило, не восстановило. Пришлось многим жителям острова убираться оттуда, чтобы элементарно заработать в другом месте на кусок хлеба. Сам как-то летел из Калгари в Торонто, и в самолете большую часть пассажиров составляли жители Ньюфаундленда, которые работали вахтовым методом, по две недели в месяц, на нефтяных приисках в Альберте, и возвращались к себе в домой.

То есть, если оценивать в целом сегодняшнее состояние Ньюфаундленда с экономической и социальной точек зрения, то надо признать, что его историческое прошлое продолжает оказывать заметное влияние на жизнь провинции. Прежде всего, думаю, это относится к системе управления, проще говоря к фактическим властям провинции. Она по-прежнему управляется очень малочисленной группой состоятельных людей, которые держат в своих руках бразды управления провинцией. Есть формальная власть, конечно, разные "народные избранники", которые обслуживают интересы этой верхушки. Уровень коррупции, думаю, традиционно довольно высокий, хотя надо признать, что сегодня он очень высокий во всей Канаде, и Ньюфаундленд не очень-то выделяется среди других провинций. Какой-то заинтересованности в развитии провинции у верхушки нет, потому что им хватает - ведь всё, что надо, ими прихвачено, а как живет остальное население, их (опять же, традиционно) нисколько не заботит. Более того, многие эти владельцы провинции и не живут там, или наведываются изредка, предпочитая довольно суровый климат Ньюфаундленда более теплым и более цивилизованным местам.


О власти


Власть на местах, эта прокладка между настоящими владельцами провинции и народом, мне показалась довольно беспардонной, коррумпированной и, так сказать, без комплексов. В городском ландшафте сразу обращает на себя внимание большое, доминирующее на местности не только своим расположением на холме, но и видом, размером, высотой, и даже некоторым величием, довольно новое здание администрации провинции (всё население которой, к слову сказать, немного более полумиллиона, и, тем не менее, для её управления используется вот такой немалый, и по-видимому, излишний административный аппарат). При том что рядом, находится другое более старое, но тоже функционирующее огромное здание администрации, построенное, судя по архитектурному стилю, в 60-ых годах. Выглядит оно, надо сказать, намного скромнее, и это не только отражение архитектурных подходов, но и социалистических тенденций, существовавших в то время в Канаде. Но с тех благословенных для простого люда Канады времен капитал и сросшаяся с ним власть обнаглели, и уже без затей и грабят народ, и возводят для себя административные и личные дворцы в открытую.

На основании чего я сделал вывод о коррумпированности представительной власти? А из мелочей. На них стоит обращать внимание. Например, дворовый мусор, имеющий отношение к растениям, как листья, ветки, можно выставлять для сбора только в бумажных мешках, которые надо покупать в больших магазинах. Во всех других известных мне городах, жители могут связывать обрезанные ветки в небольшие вязанки до 120 см длиной. Можно - формально - и в Сент-Джонсе, но размер таких вязанок не должен превышать 30 на 30 на 60 см, а толщина веток - 2.5 см. Вы можете представить себе такую вязанку веток? Это курам на смех, никто такие вязанки связывать не будет - невозможно кривые веточки уложить в такой пучок, для этого их надо изначально резать по сорок сантиметров. И вывод из этой ситуации может сделать ребенок - такие правила придуманы для обеспечения прибыли больших магазинов, продающих мешки для листьев и веток. Не о работягах же, убирающих мусор, заботились местные. О таком даже смешно подумать. На сайте города предлагают мульчировать листья и ветки и удобрять почву. Но для этого каждый должен иметь такую машинку, которую тогда надо покупать, а стоит она немало, особенно для жителей Ньюфаундленда, поскольку почти всё приходится завозить издалека, и цены почти на всё высокие.

Или ещё показательный штрих. Тротуары в Сент-Джонсе сделаны без разделительной полосы с дорогой. То есть вот обочина дороги, и тут же начинается тротуар, и тротуар отнюдь не широкий. Что это значит? Иду я по тротуару, а рядом, примерно в метре, мимо проносятся машины на скорости 50-60 км/ч, а многие и быстрее - в Сент-Джонсе люди ездят быстро и резко. А ещё климат дождливый, дожди иногда идут раз по десять в день. Дороги становятся мокрыми, и брызги летят угадайте куда? Или на кого? Можете вы увидеть в такой практике дорожного строительства заботу о простом народе? Я лично нет. Зато за версту видно пренебрежительное отношение к этому самому народу. Причем и сейчас, в новых районах, тротуары делают точно так же - вплотную к дороге. Так прибыльнее для строителей, с которыми власти живут душа в душу (как известно, рука руку моет), и это в глазах властей полностью оправдывает такой подход.

Понятно, что система, структура, а главное суть власти при существующем положении дел и уровне социального развития населения скоро не поменяются. Ну и значит так провинция и будет жить, ни шатко, ни валко, экономически пребывая скорее в близком к полупридушенному состоянию. Но верхушке этого будет хватать, а голос народа там мало что значит. Да и народ ко всему привыкший, и вполне нормально будет переносить такую жизнь. И на сегодня эта жизнь, по местным меркам, не так и плоха. Да и как идут дела в Канаде, когда всё население быстро беднеет, она не так плоха и по национальным меркам.


Люди


Раньше, до поездки, разговаривая с разными людьми, часто слышал мнение, что ньюфаундлендцы доброжелательные люди. Честно говоря, я не заметил особой разницы. По моим оценкам, процент идиотов, козлов, недобросовестных, нечестных, доброжелательных, просто нормальных людей примерно как везде. Поменьше может быть наглых, скажем по сравнению с Торонто, и особенно некоторыми его пригородами, скажем раза в два. Народ однозначно немного попроще и попрямолинейнее, бесхитростнее. Но своё точно не упустят - как говорится, ушами хлопать не будут, и как-то постараются перетянуть одеяло на себя. Впрочем, если сразу не давать им этого делать, не поощрять их аппетиты, то они особо и не будут зарываться или сильно настаивать - не получилось, ну и ладно. Например, соседка по поводу начала было говорить, что живая изгородь сильно разрослась, надо обязательно её подстричь до шести футов, и т.д. Достаточно было просто никак не отреагировать на её беспочвенные притязания, чтобы она уже больше не возвращалась к вопросу, быстро поняв, что в данном случае номер не пройдет.

Или вот ещё показательный пример. Мне нужна была смесь цемента и песка, без гравия. В магазине несколько раз повторил работнику, чтобы в смеси не было камней, и он в итоге порекомендовал якобы нужную смесь. Но когда доставили мешки, там оказались камни, и это создало мне проблемы. Поехав в магазин в следующий раз, нашел того работника. Он не отрицал, что подсунул мне не то, что я просил, но упирал на то, что ведь он всё же дал смесь с самыми мелкими камнями. А без камней смеси у него нет. Впрочем, я сам хорош - надо было посмотреть, что написано на мешках. Но мешки все были в цементе, не хотелось пачкаться. Доверился работнику, ну и заполучил проблему. Однако потом этот же работник порекомендовал бизнес, где можно было взять отдельно цемент и песок, что я и сделал.

Пример, думаю, типичный, поскольку в аналогичную ситуацию попадал и в других магазинах и бизнесах. То есть попытаются обмануть, но если не получилось, не выворачиваются, без затей говорят, что у них такого нет. Или, скажем попытаются недодать сдачу, но если покажешь, что с данных продавцу 105-и долларов при цене товара 55 следует дать сдачи 50, а не 40, он особо возражать не будет.

Сын высказал интересную мысль в связи с этой особенностью ньюфаундлендцев. Он сравнил их с жителями западных провинций Альберта, Манитоба, Саскатчеван, жители которых отличаются заметной агрессивностью, а если добавить к словарному запасу современный русский язык, ещё и «отмороженностью». Эта агрессия может быть прикрыта налётом цивилизованности (у кого больше, у кого меньше, а у многих вообще этого налёта нет), но она хорошо представлена в каждом коренном жителе, является его главной сутью, которая при подходящих обстоятельства тут же и вылезает наружу, «во всей своей красе». А агрессия эволюционно выработалась для защиты своей территории, и в случае упомянутых провинций основой жизни там было обладание определенной территорией. Поэтому защита территории и захват новых были не прихоть, а жизненная необходимость. Ну и выживали те, которые могли успешно защищать свою территорию, то есть кто был более агрессивен.

А население Ньюфаундленда состояло в основном из рыбаков. У рыбаков такого отношения к территории не было, их территория была общая — океан. Более того, среди рыбаков, как и среди моряков вообще, по необходимости было развито чувство взаимопомощи. То есть не было оснований, почвы, экономических или социальных причин для развития агрессии как обязательного инструмента для выживания. Разумеется, и драки и поножовщина по пьяной лавочке были, но, повторюсь, агрессия не была явлением социально-экономическим. Не было в ней нужды. И в итоге исторически народ как масса формировался не как агрессор. Отсюда, думается, и такая общая неагрессивная атмосфера на острове, и несколько повышенная доброжелательность среди коренных жителей.

В целом, среди такого народа жить можно, и довольно комфортно для души, если проще относиться ко всему и не требовать многого от людей - больше того, что они реально могут сделать в конкретной ситуации. Но, конечно, всегда надо держать ухо востро. В большинстве случаев, если будет возможность, они попытаются всучить не то, что нужно. Скажем, я три раза переспросил на маленьком местном рынке, из говяжьего ли мяса сосиски, три раза получил утвердительный ответ, но в итоге сосиски оказались по составу типа ливерной колбасы, только гораздо хуже на вкус - мяса в них не было ни грамма. Если такие мелочи (а это действительно не стоящие внимания пустяки) не нарушают солнечного состояния души, жить там вполне можно.


Жильё, архитектура


Кирпичных домов в Сент-Джонсе мало, в основном они обиты так называемым "сайдингом", обычно горизонтально расположенными панелями из винила, по виду как бы внахлест, а более ранние дома - из аналогичных алюминиевых полос или досками. Раскраска домов, особенно в центральной части города, самая разнообразная, и выглядит весело. Туристы обычно думают, что жители специально подбирают яркие разные краски. На самом деле, поставки товаров в Ньюфаундленд ограничены, особенно так было раньше, да и сейчас чувствуется по разным поводам, и жители просто красили дома той краской, которая была на тот момент в продаже, особо не заботясь о цвете.

Ещё долгие годы после второй мировой войны у многих жителей в домах были - внимание (!) - ЗЕМЛЯНЫЕ ПОЛЫ. Отопление электрическое, дизтопливом, пропаном, который хранится в цистернах возле дома, и по-прежнему в ходу дровяное отопление. Последнее до сих пор далеко не редкость. Строят новые "спальные районы" в пригородах, которые ранее были самостоятельными поселениями, но постепенно сливаются с городом, сохраняя однако самостоятельный административный статус. В более новых таких райончиках дома побольше, в построенных раньше - заметно меньше. Население провинции увеличивается медленно, и не так далеко ещё те времена, когда оно вообще убывало, но сам Сент-Джонс увеличивается заметно быстрее, чем население провинции, за счёт того, что много жителей Ньюфаундленда покидают поселки и небольшие городки, и переезжают в Сент-Джонс.

"Спальные" районы выглядят более-менее, особенно с недавно построенными домами, но что касается меня, ни за что не хотел бы жить в таких местах. Почему - точно сказать не могу. Может, утилитарность таких мест, однообразность (кругом одни жилые дома, простираясь до очередной гряды холмов или невысоких гор - местность пересеченная). Но как-то такие "человейники" вселяют в меня чувство отторжения, и отторжения сильного. Да, несозвучно с эпохой, когда народ в западных станах, наоборот, норовят низвести на уровень бессмысленного быдла, во всех отношениях, и в том числе заселить в неудобное жильё, которое однако очень прибыльно возводить для строителей. В этом смысле надо бы не ерепениться, понимая свою амебного уровня незначительность и мизерность с точки зрения сильных мира сего, и послушно "шагать в ногу" с эпохой, брать "что дают", да и ещё и благодарить. Но вот почему-то не хочется.

Да, жильё пока по сравнению с другими местами в Канаде дешевле - за счет удаленности острова, думаю - но цены потихоньку тоже ползут вверх.


Природа, достопримечательности, виды


На мой вкус, в смысле природы дал бы Ньюфаундленду пять баллов (из пяти). Природа суровая, но красивая. Береговая линия очень живописная - высокие, красиво изрезанные бухтами и мысами берега круто опускаются в необъятную даль Северной Атлантики. В ясный солнечный день зрелище завораживает. Ничего подобного я в своей жизни не видел. Берега Новой Шотландии местами немного похожи, но нет такого величия, такого масштаба и таких захватывающих воображение просторов. Высокие гряды холмов (или невысоких гор, как кому больше нравится) - постоянная принадлежность пересеченного рельефа местности. Почвы мало (как содрало ледником 12 тысяч лет назад, так и не восстановилось до сих пор), ветры сильные, климат прохладный и дождливый, зимой нередко выпадает много снега, ну и деревья в лесах соответственно невысокие, и в основном какие-то колючие на вид и на ощупь. Много быстро текущих горных речек и ручейков, озер, выходов горных пород. И всё это вместе, включая океан, ветер, острова, в гармонии и взаимозависимости, и получается в итоге красиво, привлекательно и (очень важно отметить, на мой взгляд!) ОДУХОТВОРЕННО. Вы начинаете ЧУВСТВОВАТЬ эту природу, потому что она начинает проникать в вас, и вы охотно позволяете это ей делать, не только не противясь, но даже поощряя и помогая развиваться этому чувству.

Правительство провинции обустраивает места отдыха, прогулок, дорожки и парки, особенно в районе береговой линии. Делается это, такое впечатление, как для местных жителей, так и для привлечения туристов (на туризм делается экономическая ставка, туристов немало, но оправдывают ли они экономические ожидания, мне неизвестно). В любом случае, в Ньюфаундленде и окрестностях Сент-Джонса есть что посмотреть любителям природы, в том числе видов на океан и океанские берега. Думаю, большинство имеющих глаза и восприимчивую к природе душу вынесут незабываемые впечатления из этого места.

Сам город в основном стоит на склонах холмов, невысоких гор и хорошо выраженных долин между грядами холмов. Ровных мест немного. Центр города - небольшой облагороженный старый портовый город, со всеми вытекающими. До сих пор, прогуливаясь по его узким улочкам, не покидает ощущение, что за некоторыми спрятанными в глубине низкими дверями, откуда доносится громкая музыка, запросто можно найти какие-нибудь притоны образца середины 19-го века. Но, повторюсь, этот портовый центр совсем небольшой, фактически две-три улицы вдоль портовых причалов, соединенные между собой круто спускающимися к порту поперечными улочками. Сам порт тоже небольшой по современным меркам, и оживления в нём не чувствуется. Думаю, в день туда приходят 2-4 корабля, многие совсем небольшие. Понравилось английское судно "Discovery", современный как бы научный корабль, такой ладненький, хорошо спроектированный и оборудованный как надо современной техникой. Не надо в школу ходить, чтобы догадаться, какие он ещё выполняет задачи помимо научных исследований. Вот прямо будут такой корабль строить исключительно для научных целей. Англичане! Как говорится, "Нам-то не гони!" :) . А недалеко от него стоит маленькая, в многочисленных ржавых потеках, видавшая виды японская шхуна с низкой посадкой, по-видимому рыбацкая. Экипаж, который занимается бытовыми делами тут же, на палубе, исключительно японский.


Местные музеи немногочисленны, артефактов относительно немного (да никто, похоже, их долгое время и не стремился собирать, было не до этого в трудной жизни), но они интересны самобытностью самого места и его истории. Например, я нигде не видел деревянного якоря такой конструкции, состоящего из тяжелого камня в деревянной раме. Такое можно изобрести только от ограниченности средств, когда приходилось выворачиваться, как уж на сковородке, чтобы выживать в таком суровом климате, занимаясь тяжелым, зачастую и изнурительным, и небезопасным трудом в весьма суровых условиях Северной Атлантики. Глядя на такие музейные экспонаты, помаленьку, пусть весьма приблизительно, начинаешь понимать, что это была за жизнь, какой большой труд и воля стояли за этой жизнью. Понятно, сами те люди ничего особого в своем труде и образе жизни не видели, это была их обычная жизнь. Какой бы и мы воспринимали её, попади в такие условия. И всё же, всё же... Надо отдать должное тем людям за их ТРУД. Ломовой, тяжелый, нередко опасный, нередко на грани. При всём моем понимании их ограниченности, смеси плохого и хорошего, что в них было как в личностях и в массе, за этот их труд - снимаю шляпу.

Относительно музеев и других достопримечательностей, надо сказать, что то, что видел, всё сделано по-человечески, всё вполне прилично. Ничего такого дурацкого, что можно увидеть в других небольших городах, где некоторые такого рода заведения за версту кричат о дичайшей коррупции, или раболепно выставляют напоказ свою преданность либералистическим идеям, в Сент-Джонсе не видел. Есть, конечно, некоторые перегибы, поскольку во всем западном мире идет сознательное, целенаправленное уничтожение и уничижение всего, что связано с белыми людьми, и их самих (а именно белые люди, к слову сказать, и внесли основную лепту в создание современной цивилизации). И избежать влияния этой идеологии совсем сложно, учитывая что люди, которые придумали и пропихивают такие человеконенавистнические идеи, сегодня добились большого влияния во многих странах, и фактически вертят как хотят правительствами многих из них. (Россия, к слову сказать, не исключение, просто здесь те же люди используют несколько другие средства, преследуя в сути те же самые античеловечные и корыстолюбивые цели.)


Сигнал Хил (Signal Hill)


Об этом достопримечательном месте надо сказать отдельно. Это небольшая гора высотой 167 метров, прямо над входом в бухту, где располагается порт. Место, на мой непридирчивый взгляд, во многом уникальное, благодаря сочетанию нескольких факторов. Здесь и его ключевое стратегическое положение, которое позволяет контролировать узкий проход в бухту, и его природная живописность, и отличные виды на океан и на город, и на всю бухту с причалами, пирсами и пришвартованными возле них кораблями. Да и само по себе это красивое место. Красивое по-своему, по северному. Фотография не передаст и десятой доли этой красоты, природной гармонии и океанского простора, который открывается с этого места. Такие места надо видеть своими глазами, непосредственно.


Вас ки-ну-ли!


В истории Ньюфаундленда было немало трагических страниц, много несправедливости. Были опустошительные пожары, например пожар в Сент-Джонсе 1892-го года, который фактически обанкротил провинцию, разорил два местных банка и вызвал глубокий экономический кризис. Но из того, что узнал, период Первой Мировой войны мне представляется наиболее трагической станицей истории Ньюфаундленда. В какой-то мере подтверждением моих слов может быть то, что самая главная, самая большая и представительная музейная экспозиция, намного превосходящая все остальные по числу экспонатов, документальных свидетельств и глубине подачи материала, посвящена этой трагедии Ньюфаундленда. Как мне представляется, она оставила очень глубокий след в истории острова, и надолго предопределила его дальнейшую историю. В этом плане, эта трагедия могла бы послужить очень поучительным материалом для изучения и понимания человеческой природы и природы управления общественными системами, и уроком, как можно и нужно избегать повторения таких событий. Однако в итоге все равно сложилось впечатление, что из них не было извлечено и сотой доли того, что извлечь было необходимо и использовать для дальнейшего строительства общества. В этом плане ньюфаундлендцы отнюдь не оригинальны, так как по большому счёту люди везде не извлекают уроков даже из самых разрушительных и трагических событий, или очень быстро о них забывают, за одно-два поколения.

Следует, пожалуй, отметить два момента в этой истории. Когда началась Первая Мировая война (а войну объявила Англия, к слову сказать), население Ньюфаундленда, выражаясь современным языком, "развели" на ДОЛГ перед королём. Там даже патриотизма как такового, обычно ассоциированного со страной, не было. Король выступал как бы олицетворением страны. И нашлось достаточно людей (назвать их простаками язык не поворачивается, хотя с моей точки зрения это именно то, что они сделали), которые искренне пошли воевать за английского короля. Разумеется, как всегда, основная масса не была одержима идеей, но пропагандистская машина сработала тем не менее хорошо, и активно никто не протестовал против сложившегося таким образом добровольно-принудительного общественного настроения. Разные "добровольные общественные" организации содействия мобилизации и помощи фронту (содержащиеся и организованные, думаю, на правительственные деньги) всячески способствовали вербовке пушечного мяса, в том числе призывая бизнесы не брать на работу мужчин призывного возраста. Помимо этого, многие записывались воевать по причине элементарной бедности и нищеты. В итоге из 240 тысяч населения острова 12 тысяч, то есть 5% населения, ушли воевать. Это не только не мало, а скорее даже много для тех времен, особенно учитывая, что с 1907 года Ньюфаундленд получил самоуправление, а воевать им пришлось далеко от дома, и непонятно за что вообще.

Из этих 12 тысяч каждый пятый был убит, а каждые 2-3 человека из пяти были ранены. Результат этих потерь для экономики острова оказался разрушительным, и на долгие годы подсадил её. Ведь были убиты и лишены дееспособности, не забывайте, мужчины самого производительного возраста. При общей бедности, когда даже для заработка небольших средств и до этого необходимо было прикладывать большие трудовые усилия, эти потери трудоспособного мужского населения оказались весьма болезненными для многих и многих семей. Кроме этого, значителен был и моральный ущерб, когда до людей начало доходить, что английский король их, по сути, "кинул как маленьких", провёл, что называется, на мякине. Принесены огромные жертвы, но взамен не получено НИЧЕГО. Тут какими словами не прикрывайся, скрыть правду уже было невозможно. И как ни горько было это осознавать, но до многих все-таки дошло, что населением острова метрополия воспользовалась как пушечным мясом, как подстилкой, разведя людей на верность королю и патриотизм. Ничего необычного в этом не было, во все времена и во всех странах правители всегда так поступали, поступают и будут поступать. Но для ньюфаундлендцев этот опыт оказался, во-первых, новым, а во-вторых, весьма разрушительным, если не катастрофическим, и в моральном и в экономическом отношении. Одно дело когда достаточно ресурсов, а другое дело понести такие потери для населения, которое и так всё время жило на грани выживания и в постоянной бедности. Такие вещи может не просто прочувствовать, почему так происходит, но оно так есть. Если вы и так жили на грани выживания, и у вас забрали десятую часть, то вы уже вряд ли выживете. И когда кого-то ставят в такое незавидное положение, мягко говоря, мозги у многих просветляются. Оттого многие жители острова смотрели на все эти военные медали, дарованные их погибшим отцам и сыновьям королевской милостью, с угрюмой усмешкой, понимая что они ничего не стоят, а все слова, сопровождающие эти награды, это просто пустая болтовня.

Поэтому, когда началась Вторая Мировая война, отношение жителей острова уже не было таким патриотическим. Урок даром не прошел.


Но вернемся к экспозиции о той трагедии Ньюфаундленда. Она стоит того. Опять же, её надо видеть, чтобы понять противоречивость и самих участников тех событий, и противоречия в душах и умах создателей экспозиции. С одной стороны, никому неохота признаваться, что их развели и кинули как маленьких. Поэтому довольно сильно присутствует восхваление верности служения королю, стране, воинской доблести. С другой стороны, нельзя и не сказать о трагедии, не рассказать об обмане, которому по сути подверглось население острова, многие жители которого так искренне откликнулись на призыв короля. Последних свидетельств значительно меньше, но они есть. Приведены письма медсестры, написавшей своей матери, что эта война - преступление. Есть и другие немногочисленные свидетельства. Так что посетитель вынесет смешанное впечатление от экспозиции, но впечатление в любом случае сильное и противоречивое. И это уже неплохо.

К слову сказать, самый лучший музей войны я видел в Оттаве. По сути, это антивоенный музей, созданный в благословенные для страны семидесятые годы (скорее всего), когда разум и здравый смысл всё ещё присутствовали в обществе. Военный музей в Галифаксе, это музей-антипод военному музею в Оттаве. В Галифаксе прославляется воинская доблесть шотландцев и их военные успехи, чем вся эта экспозиция гордится. Больше там ничего нет. Сплошная пропаганда, воспевание воинской доблести, и ни одного слова правды о войне. Ньюфаундлендцы в этом смысле оказались поумнее. Ну или что уж очень дорого им дались такой ура-патриотизм и верность королю.

Да, подлое дело война. Ужасное и подлое. И кто провоцирует войны - преступники, хуже всяких убийц и насильников. Намного хуже. И тут надо смотреть в корень - кто настоящий виновник войны. И нередко это не те, кто первыми начали военные действия, на которые их на самом деле вынудили настоящие зачинщики войны. И цепочка, которая приводит к настоящим преступникам, чаще всего отнюдь не на виду. Знает кошка, чьё мясо съела, потому эти преступники и стараются всячески замаскировать своё авторство, подставить других.


Вторая Мировая война


Наученные горькими уроками Первой Мировой войны, жители острова не проявили энтузиазма жертвовать своими жизнями за Англию. Воевать пришлось, но на сей раз не в таком количестве, и уж конечно не с такой готовностью подставлять свои несколько поумневшие головы под пули.

В какой-то мере, на сей раз война принесла жителям острова и определенные материальные выгоды. Как известно, американцы устраивали все возможные провокации, чтобы оправдать перед своим народом вступление во Вторую Мировую войну и возбудить патриотизм. Как, например, вынудив японцев "неожиданно и вероломно" напасть на Пёрл-Харбор, что американцы сами спровоцировали своими действиями, а для усиления эффекта сделали всё, чтобы американские потери от этого нападения были максимальными. Хотя о готовящемся нападении японцев они знали задолго до того, как оно произошло, военных, находящихся в гавани Пёрл-Харбор, намеренно не предупредили. Американцы. По-другому они не могут.

Да, так вот. Вступив в войну, американцы начали строить на Ньюфаундленде военные базы и использовать его порт для перевалки грузов, предназначенных в основном для военных действий, и живой силы. И в кои-то веки жители острова заработали какие-то приличные деньги. Достались они, конечно, в основном верхушке, но поскольку островом на ту пору управляла английская администрация, у которой с чувством меры и элементарным здравым смыслов дела обстояли намного лучше, чем у местной верхушки, кое-что перепало и простым жителям. Иначе бы местным традиционно достались бы, как говорится, от жилетки рукава - верхушка бы подгребла под себя всё. В это время жители острова благодаря работе у американцев узнали о существовании большого количества разной еды, о которой до этого не имели никакого представления, так как рацион их был весьма однообразным по составу и ограниченным по количеству.

Колониальной же администрации надо сказать спасибо за начало нормального жилищного строительства, с планировкой улиц, с домами, оборудованными невиданными для многих жителей удобствами. Видеть такие дома после земляных полов и удобств во дворе было для многих культурным шоком. Правда, от этого жилищного строительства простому люду досталось немного, поскольку верхушка быстро сообразила, что к чему, и поскупала большинство этих домов для себя и сдачи в аренду.

О периоде войны есть что сказать, но мы этим заниматься не будем. Упомяну только, что потери кораблей и экипажей были огромными. Так, после такого желанного и баснословно прибыльного для американской верхушки вступления в войну, немецкие подводные лодки потопили примерно пятьсот американских кораблей, тогда как сами немцы потеряли только восемь подводных лодок. А всего немцы потопили около трех тысяч судов при переходе через Атлантику за время войны, сами понеся при этом в десятки раз меньшие потери. Причина была в том, что корабли охраны и самолеты не могли сопровождать грузовые корабли дальше пятисот километров, а после этого они были практически беззащитны против немецких подводных лодок. Особенно немцы бесчинствовали в первые годы войны. Со временем дело с охраной улучшилось, были построены самолеты с достаточным радиусом действия, разработаны и произведены средства обнаружения подводных лодок, но это произошло уже ближе к концу войны. А так немцы, можно сказать, бесчинствовали вовсю. Даже возле самого Сент-Джонса, в бухте с его западной стороны (Conception Bay) немцы потопили четыре местных корабля и разрушили причалы, до такой степени англичане и американцы были беспомощны против немецких подводных лодок.


Уровень жизни


У меня сложилось впечатление, что сегодня ньюфаундлендцы в среднем живут не так уж плохо. Бедные, конечно, по-прежнему есть, но сегодня они есть везде в Канаде, и Ньюфаундленд перестал отличаться от остальной Канады в этом смысле. Парк машин очень даже приличный. Причины для этого могут быть различные, например климат такой, что машины портятся быстрее, да и пересеченный рельеф местности тоже способствует более быстрому износу. Однако даже с учетом этого, старых машин всё равно значительно меньше, чем скажем в Торонто. Может, что жильё заметно дешевле, позволяет жителям приобретать хорошие новые машины. Не могу сказать точно, не знаю. Но факт налицо.

В смысле экономики, доля ресурсной промышленности даже больше, чем в среднем по Канаде, хотя Канада - это ресурсо-добывающая страна, поскольку её большая часть расположена на Канадском щите - бывших горах, подвергшихся сильной эрозии, что открыло доступ к разнообразным полезным ископаемым, многие из которых добываются даже открытым способом. В этом смысле, в плане природных ресурсов, Канада и Россия похожи, кстати - со всеми остальными вытекающими "похожестями", как этими ресурсами распоряжаются и кто на них что имеет. Примерно 33% всего совокупного местного продукта провинции связано с добычей ресурсов, то есть сырой нефти, минералов, древесины, рыбы.

Много народа занято (так сказать) в управленческих органах провинции, но точно трудно сказать, поскольку в Канаде эта статистика лукавая - смешиваются категории работающих таким образом, что не поймешь, сколько народа где работает. Например, работники здравоохранения и оказывающие социальную помощь идут в одной категории. Но социальные работники вообще-то относятся к правительственным структурам, и расходы на них из бюджета правительства. Но вот таким образом они выводятся из числа правительственных работников, и в итоге численность административного управления для статистики уменьшается, и получается примерно 20 тыс. административных правительственных работников. Что вообще-то тоже очень много для полмиллиона жителей. Скажем, в 70-ых годах во всех Канаде было около 40 тыс. правительственных работников ВСЕХ уровней - федерального, провинциального, городского, поселков, при населении Канады чуть больше 20 млн. И страна прекрасно управлялась. А здесь на полумиллионную провинцию, даже при лукавой статистике - 20 тысяч. На деле же ещё больше.

Ниже приведу табличку доходов населения провинции по диапазонам заработной платы.


Доходы в год, 2021, тыс. дол. Ньюфаундленд и Лабрадор, % Канада, %

0 - 40 25.5 19.4

40 - 80 30 28.4

80 - 125 21.7 23.5

125 - 200 15.7 18.9

Свыше 200 7.0 9.8

Как видите, в этом разрезе доходы не очень отличаются от средних цифр по Канаде. Разница между 25.5 % и 19.4 % в диапазоне 0 - 40 тыс. долларов говорит, что население провинции победнее, но не критически, качественной разницы здесь не наблюдается. Так что не так и плохо они живут сегодня. Дома ухоженные, улучшения делаются возле домов, во дворах. Цветочки у многих высажены. Неплохое впечатление. Материально народ не бедствует, у меня такое мнение сложилось. Конечно, видел не так много, но не сказать, что мало. Статистически, я бы назвал выборку более-менее представительной.


Заключение


В этом месте лично мне однозначно стоило побывать. Поездка была познавательной и интересной, во многих отношениях. Тут и замечательные виды природных достопримечательностей, и интересные городские виды, с особенной исторической и привязанной к ландшафту и рельефу местности архитектурой, и много чего другого. О чём-то сказал в своем описании поездки, но многое не было упомянуто. Как известно, нельзя объять необъятное, а жизнь и мир неисчерпаемы ни в каком измерении.

Увиденное и услышанное предоставило возможность лучше понять ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ вообще, и человека как живое существо в частности. Инстинктами живет человек. И низменные инстинкты играют очень большую роль в его жизни. И вывод очевидный - нормальную человеческую жизнь можно создать только руководствуясь РАЗУМОМ. А капитализм вообще, и особенно современный, глобальный капитализм многих западных стран, он разум не празднует, а даже наоборот, норовит его всячески подавить. В первую очередь, капитализм обращается к низменным животным инстинктам. Это его основная сила, и это же основная проблема, которую он неизменно создаёт, где бы не появился. Именно низменные инстинкты - его основа, его фундамент. Я совсем не против, и даже очень "за", за свободу частного предпринимательства, за возможность проявлять себя, начинать своё дело. Это нормально! Но если хотите нормальной жизни - ни в коем случае нельзя давать определять жизнь людям, зацикленным на богатстве, на власти, а капитализм порождает именно таких людей, превозносит богатство как высшую доблесть. Но дело в том, что люди, которые принимают эту пагубную для общества идеологию - люди глубоко больные, ненормальные. И имея власть, которую приобретают благодаря деньгам, они создадут соответственно только ненормальную жизнь, в которой будет кучка богатых, а остальных неминуемо опустят в нищету, бедность, дикость и бесправие. Других вариантов нет. Точка.