Аннотация: Первый мой опыт автостопа. Трасса для новичков - Египет, Иордания, Сирия и мельком Турция.
Арабская сказка
(Египет-Иордания-Сирия-Турция)
19 декабря 2007 года - 11 января 2008 года
Название для очередного отчета об очередном путешествии я выбрал, возможно, чересчур романтичное. Это с одной стороны. С другой же, несмотря на все трудности и лишения, впечатляющее столкновение с чуждой реальностью и вполне приземленные финансовые задачки, наш трип выглядит сегодня легким и забавным, словно сказочное приключение. Не знаю, что тому причиной. Уж никак не заслуга планирования. Четкого плана путешествия составить было невозможно: мы решили сделать ставку на автостоп, как способ экономии и наиболее краткий путь к арабской душе, а потому обозначали лишь страны и веские точки на пути следования. Получилась такая цепочка: Хургада-Каир-Шарм-эль-Шейх-гора Моисея-Акаба-Петра-Мертвое море-Амман-Джараш-Дамаск-Пальмира-Ал Хосн-Алеппо-Антакья-Трабзон-Сочи. По сути, путь, проторенный многими бэкпакерами. Заброска в Египет посредством дешевого чартера и возвращение домой через Иорданию, Сирию и Турцию. Плюсы очевидны: легкость в получении виз, дешевизна и климат, благоприятствующий организации похода на новогодние праздники. Единственный минус: как успеть на работу?!
Несмотря на то, что сказка арабская, главные действующие лица исключительно российские. Ваш покорный слуга - молодой человек, легкий на подъем, но так же легко подверженный чужому влиянию. Минуты достаточно для того, чтобы решиться на авантюру. Но большая часть безумных прожектов так и остается нереализованной, отчасти в силу скепсиса близких людей, отчасти - в силу того, что капля хохляцкой крови привносит лень во всю кровеносную систему. Найдя объявление об организации подобного путешествия в Инете, сразу же загорелся идеей объехать разом несколько стран, от которых шарахается каждое "уважающее себя" бюро путешествий. Но поскольку это объявление я прочел аж за три месяца до планируемого старта, то времени на отказ было предостаточно. Я побеждал лень и опасения поочередно то идеей Пути, как решения всех проблем посредством открытия чакр, то желанием увидеть "настоящий Египет" (о чем я говорю в данном случае, поймете чуть позже), то праведным гневом об отсутствии приключений в заканчивающемся году. Однако тот факт, что поездка все же удалась, так и не стал исключительно моей заслугой.
Моя милая подруга - Прекрасная Елена - определенно внесла элемент неожиданности в наше отчаянное мероприятие. Являясь для меня главным рассадником скепсиса, Лена вместе с тем имеет завидную черту - если уж вляпалась в историю, то выкрутится из нее самым элегантным образом. При всем при этом, чтобы вовлечь ее в данную историю, потребовалось сделать три вещи: назвать путешествие Новогодним подарком; до последнего момента скрывать направление и прочие подробности; купить новый купальный костюм. Уже после возвращения некоторые мои знакомые выдвигали версию о том, что вынести все лишения пути Лене помогло то, что это была ее первая поездка за границу. Возможно, в этом есть доля истины. Но списывать все на одну эту причину я бы не стал.
Дмитрий - организатор. Хотя главная его заслуга заключалась не только в том, что ему удалось заразить всех нас идеей арабского путешествия. Если бы не его рассказы о волнующихся родителях, свято верящих в существование туристической группы, я бы отказался от поездки. Несколько раз я уже собирался это сделать, но... к моей совести взывал, похоже, не один мой внутренний голос.
О четвертом участнике я не знал ничего. Да и сам Дмитрий, как оказалось, узнал о Павле Бобруйском в самый последний момент. "Один из участников ждет нас уже в Египте" - сообщил он мне смс-кой. В этот момент я уже ехал в поезде в Москву. В меня это сообщение по какой-то причине вселило некоторый оптимизм. Как оказалось позже, Павел случайно набрел на послание в Сети и... тут же купил путевку и раньше нас укатил в Египет. Где я там писал "легкий на подъем"?! Вот куда нужно поставить это словосочетание! Снимаю шляпу.
Часть первая
Хургада
(19-21 декабря)
Что продают в магазине "Палки Епки"? Что общего между парфюмером и барменом? Почему арабы знают такие русские слова как "подарок" и "халява", но не знают такие слова как "ипотека" или "турбулентность"? Если арабы всех русских женщин называют Наташами, то как нам называть всех арабских женщин? И кстати - а где все арабские женщины?
Первоначально мы подумывали купить билеты в Шарм. Прилететь и сразу же рвануть в Иорданию. Дмитрия Египет пугал, а меня - оставлял равнодушным. И потому мы хотели оставить его за спиной. Что до моего равнодушия, то оно не врожденное, а приобретенное. Дело в том, что в 2002 году я уже бывал здесь. Тогда я предвкушал встречу с обителью древнейшей цивилизации, о которой прочел столько занятных книжек, а в итоге увидел лишь охамевших торговцев, спекулирующих на именах древних фараонов. Если б последних не вытащили из пирамид и не поместили под пуленепробиваемые саркофаги музеев мира, они бы так и вертелись там у себя, в своих древнеегипетских гробиках. Нужно было в самолете прочитать, что "большинство современных жителей Египта считаются по происхождению восточными хамитами, племена бедуинов имеют арабское происхождение, а предками третьей по численности расовой группы считаются нубийцы с юга". Египтянами в Египте давно не пахнет. Те изящные, утонченные гуманоиды похожи теперь на призрачных инопланетян, которые возделывали здесь свои межгалактические сотки.
Так что пирамиды я видел и галочку напротив слова "Египет" уже мысленно поставил. Но судьба распорядилась иначе. И за это ей большое спасибо.
Стоимость чартера оказалась катастрофической. Перелет грозил вылиться в предположительный бюджет всей поездки. Мы рассматривали стоимость поездки на человека в пределах $500. Благо, удалось найти турпутевку в Хургаду по смешной цене. 7 дней за 6 тысяч рублей. После этого мы по наитию вписали в свои "цепочки" Каир. Да и я не мог не показать пирамиды Елене. "Была в Египет и не видела...?!"
Кроме того, пробуждающаяся жажда путешествий и открытий заставила меня вписать в свой план-график еще и Александрию. Стоимость экскурсии из Хургады в Каир и Александрию на двоих составляла на тот момент $290. Оттого безумно хотелось сэкономить.
Перелет и извечно неорганизованное прохождение проверки документов в аэропорту Хургады можно опустить без вреда для общего рассказа. Размещение в отеле - мы жили в Reemyvera - тут же показала всю любовь обслуживающего персонала к туристам. За ключи в "хорошем номере" с нас тут же стали требовать "подарок". Мы долго делали вид, что слова такого в русском языке нет, а после все же пообещали привезти этот самый подарок на днях. Номер, правда, оказался действительно неплохим.
Разбросав вещи, мы тут же сели за обсуждение наших планов. Дмитрий был сильно смущен нашим желанием погреться на солнце не меньше трех дней. И вообще его все больше стало угнетать совместное путешествие. Все дело в том, что по сути своей он, безусловно, одиночка. Желание организовать групповую вылазку в далекие страны было продиктовано исключительно вопросами безопасности. Согласен, вместе не так боязно. Меня тоже это успокаивало. Если бы мы с Леной изначально приехали вдвоем, не известно еще, решился бы я продолжить движение по маршруту. В первый и второй дни, когда все вокруг еще кажется чуждым и пугающим, в голову упорно лезут мысли типа "А, может, не париться?! Остаться в отеле, греть бока на солнышке и в виде приключения изредка наезжать в центр Хургады..."
Так что, несмотря на внешнее наше бездействие, напряжение в небольшом коллективе нарастало. Дмитрий поглядывал на Елену как на буржуйку. Да и меня вскоре начал винить в пассивности. Наши с Леной прогулки на пляж он расценивал не иначе, как саботаж. Согласен, мы в тот момент вовсе не были похожи на примерных бэкпакеров. И, что уж лукавить, мысли о предстоящей поездке автостопом пугали. Но я такой человек - раз уж пообещал, раз уж сказал, что могу... Короче, Дима, я знал, что все закончится хорошо!
Но в тот момент, чтобы не мотать нервы друг другу, мы оставляли Дмитрия одного, чем он пользовался для прогулок по городу и сбора информации.
В любом случае сложившееся напряжение должно было закончиться выяснением отношений. И такой момент настал. Мы втроем выехали в старый город, где встретились с временно вышедшим из запоя Павлом. Пашка оказался безумно компанейским парнем. Веселился и балагурил напропалую. Услышав первые признания в том, что "путешествие группой - дело весьма специфическое и требует особых душевных и психологических затрат", он тут же по доброте душевной попытался разрядить обстановку и рассказать несколько веселых историй из своего отдыха. Историй оказалось немало. Но всем было необходимо выговориться. В результате в кофейне недалеко от отеля Roma, где проживал наш бобруйский друг, и состоялся знаковый разговор. Выяснилось, что участники группы преследуют различные цели. Если для Дмитрия наш трип виделся упорной работой, то для нас с Леной - исключительно отдыхом. Павел оправдывал свою легкость на подъем, соглашаясь то с нами, то с Дмитрием. Главным итогом разговора стало то, что все признались в своих ожиданиях от путешествия. И - что было важнее прочего - нам удалось найти нечто общее, что нам впоследствии и объединило - жажду получить настоящее ПРИКЛЮЧЕНИЕ, которого не предложат ни в одной турфирме. И при этом сэкономить. В этом мы были созвучны. Так что разговор завершился на мажорной ноте. Мы заказали еще пива Stella (9 LE за 0,5) и шишу (кальян). Следом Лена отмела все обвинения в пристрастии к комфорту, и мы выпили "мировую".
Расслабившись, мы разговорились с официантом из кофейни, который поведал о своей разлуке с отчизной. Он больше года не был в Алексе - самом красивом городе на свете. Мы успокоили его, сообщив, что собираемся посетить Алекс и, пообещав передать привет всем его бабушкам и дедушкам. Вконец довольные жизнью, мы поймали такси и рванули в поисках местного деликатеса - фаршированного голубя. Паша нас поддержать не смог, поскольку ему требовался отдых. Мы же втроем продолжили куролесить.
С трудом нам удалось выяснить, что по-арабски он называется "бат". Таксист дюже удивлялся и отчаянно предлагал нам чикен. Но мы вынудили его отвезти нас в какой-то ресторан, который специализировался на батах. Пойманный там официант развел руками: "Хоть убейте, ребята, но голубя вам сейчас попробовать не удастся - шеф-повар ушел домой!" На вопрос о бате он ответил, что это блюдо в Египте готовится лишь утром, так что в вечернее время заказать его не удастся нигде. Отчего бат готовят лишь утром, мы так и не смогли выяснить. Видимо, все дело в технологии. Либо технологии отлова голубей, либо в технологии приготовления. Либо с утра кто-то лопает всех приготовленных голубей. Встреченные на улице русские туристки посоветовали нам хороший рыбный ресторанчик. Но и тот оказался закрыт. Мы с Дмитрием требовали продолжения банкета, так что не могли покинуть Даунтаун без приключений. Следуя "куда глаза глядят", набрели на какую-то забегаловку для местных. Нам удивились в столь поздний час. Мы потребовали у двух египтян бат. Они предложили нам меню на английском, в котором мы нашли разве что чикен. Голод давал знать о себе, и мы махнули рукой. К чикену мы взяли какой-то местный суп. Вообще, с супами в арабских странах тяжело. Вам предложат либо американский фаст-фуд, либо фаст-фуд арабский - всевозможные вариации шаурмы. И хоть арабы любят бобовые, но горохового супа со шкварками вам здесь никто не предложит.
Суп в забегаловке поразил нас не тем, что был жидким, а своим составом. Я принял содержимое за какую-то крупу. Но это оказались такие мелкие макаронные изделия. Представьте себе макароны в виде риса! На вкус очень интересно. Чикен - мы взяли по куриной ляжке - оказался "с кровью". Мне понравилось. Или я был очень голоден после пива и шишы. В любом случае наша жажда приключений на сегодня была удовлетворена, животы набиты едой, так что мы вышли на улицу в ожидании такси.
Совет:
Первый совет актуален, во-первых, для Египта, а во-вторых, для туристических городов и зон. Скидывайте цену вдвое. У нас несколько раз выходило, что, ощутимо сбивая цену, мы потом находили аналогичный товар за ту же низкую цену в другом магазинчике. Наценка идет на все. От такси и сувенирных лавок до ювелирных магазинов и городского транспорта. Причем, заметьте, продавец будет ориентироваться на вашу цену. Когда вы торгуетесь и потом, разворачиваетесь, показывая, что сейчас уйдете, он соглашается на цену, названную вами в самом начале (если вы, конечно, не загибаете нечто халявное). Так что если есть время поторговаться и вы видите, что продавцу тоже заняться особо нечем, можете сбрасывать цену сразу более чем вдвое. Забегая вперед, скажу, что в Каире наценка и вовсе обалденная. Не умеющим торговаться америкосам таксисты называли сумму в $15, тогда как мы легко сбрасывали до $2.
Таксисты налетели, как в голодный год. Пользуясь случаем, мы отчаянно сбивали цену. Третий (или четвертый) согласился. После обиженные коллеги по цеху обгоняли нас и что-то кричали водителю. Наверное, сильно он скинул.
К слову о ценах на транспорт в Хургаде. Минибасы (нечто вроде наших "Газелей") - самый дешевый транспорт. Мы сговаривались на $1 за троих, тогда как шоферы называли цифру от $3 до $5. В любом случае, и эта сумма куда выше реальной стоимости. Местные жители совали водителю что-то вроде 25 или 50 пиастров. Вот и сравните! $1 = 5 LE (египетским фунтам), а 1 фунт равен 100 пиастрам. Получается геометрическая прогрессия, не иначе. Такси из Даунтауна до Reemyvera обходилось нам в 2$.
Массированная вылазка в город была для нас с Леной как нельзя кстати. Как говорится, страшно до тех пор, пока сам не попробуешь. Стоило окунуться в ночную жизнь египетской глубинки, и мы почувствовали себя на порядок увереннее в чужой стране. Еще пара сеансов такой терапии, и мы будем готовы выступать.
Примечательно, что на следующее утро Дмитрий примиряющее отметил, что готов провести в Хургаде еще день, сверх намеченного им плана. Мы же с Леной отправились в ближайший дайвинг-центр. Накануне Павел называл стоимость такого удовольствия - $25. Однако с нас тут же захотели срубить $50. С каждого. Обескураженные, мы вышли на пляж и встретили прочих участников заплыва. Они также назвали нам $25. Мы вернулись, требуя объяснений. Но это не помогло. Наверное, рожей не вышли, вот и весь ответ. Отчаявшись насладиться подводным плаванием, мы вернулись в отель, взяли полотенца и втроем отправились на пляж. Водичка в декабре освежающая, но купаться можно. Постоянно подходящие к нам арабы предлагали экскурсии. Мы таки купились на одно из предложений и забронировали места на катере, который на следующий день отправлялся на кораллы.
Когда мы в конец устали валяться на пляже, отправились варганить простой ужин из картошки и виски. И далее - в город. Неподалеку от отеля Seagul мы обнаружили билетную кассу. Около получаса мы объяснялись с арабами, которые знали английский еще хуже меня. Замечено, что наиболее активная фаза разговора - первые 15 минут. Далее человек устает объяснять, и разговор идет по кругу, поскольку исчерпаны все знакомые английские слова. Существенная загвоздка состояла в том, что арабы понимают под словосочетанием bus station не автобусную станцию, как конечную остановку различных маршрутов и их же отправную точку, а любую остановку. Но язык жестов, купленная за 15 фунтов карта Хургады и несколько английских слов сделали свое дело. Мы выяснили расписание автобусов на Каир и узнали цену. Удобный для нас автобус уходил около полуночи и один билет стоил 80 фунтов (400 рублей). К слову, в Египте есть такая удобная для бэкпакеров штука как ночные автобусы. Экономия на проживании и грамотное расходование времени - кому захочется тратить целый день на дорогу?! Вечером отправляешься из Хургады и утром прибываешь в Каир.
Сделав дело, мы отправились тратить деньги. В ювелирном магазине решили опробовать модель общения - "я называю свою цену". Как только мы сказали "сори" и направились к выходу, наша цена была принята. 30% сбрасывались легко. Остальное - со скрипом. В парфюмерной лавочке набрели на экстравагантного субъекта, которого я сразу же окрестил "Парфюмером". Он с улыбкой достал из столика книжку Зюскинда на немецком. По нашей просьбе он смешал "персональные" духи (хотя, думаю, наши "Жаркая ночь" и "Эхнатон" проходят по египетской ведомости). Получилось симпатично. Видя нашу оживленную беседу с Парфюмером, в лавке появился хозяин. Он не раз бывал в России и мечтает открыть магазин либо в Москве, либо в Питере. Признался он и что бывал в Самаре. Правда вот пива нашего не пил. Хотя, если ему верить, то, как законопослушный мусульманин, он вообще не пьет.
А недалеко от нашего отеля наведались в лавку Helana Bazar. Ее хозяин Омар, приехавший в Хургаду на заработки откуда-то с верховий Нила, оказался очень радушным человеком. Угостил ароматной шишей, показал, что набатрачили египетские умельцы. Звал на каркаде, но нас ждала поездка на коралловые рифы и Райский остров.
В отеле встретились с Дмитрием. Отправив Лену спать, допоздна сидели на балконе, курили сигару и пили виски. Рассуждения касались в основном двух вещей: скорого нашего отрыва и арабской души. Если с планом на завтра все было ясно, то вот с душой дела обстояли куда сложнее. Будет прямолинейным обвинять всех арабов в желании нагреть руки на бедных тружениках из России. И здесь люди разные. Не спорю, сложно сразу понять, действует человек из корысти или по доброте душевной. Например, когда я курил шишу в Helana Bazar, я был готов к тому, что мне сейчас предъявят счет. Такая рулетка несколько напрягает. И пусть напрягает. Главное - не расслабляться. Подвох может быть всегда. Перед тем, как что-то позволить другому человеку в Египте, спросите: "Это бесплатно?" Или лучше скажите, что у вас нет денег.
С другой стороны, в крови каждого араба живет торгаш. Мы замечали, что они на автомате поднимают цену и активно торгуются. Думаю, не лишено смысла мнение, что они любят торговаться. А что еще взять с жителей страны, в которой даже при выплате штрафа местным гаишникам можно торговаться?! Интересно, можно ли торговаться, когда оплачиваешь свет или прочие коммунальные расходы?
Поездка на Райский остров запомнилась в силу по-настоящему зимней египетской погоды. Все участники плавания кутались в куртки и полотенца, а на самом острове прятались от колючего ветра за немногочисленными постройками. Обещанная рыбалка превратилась в какую-то глупую шутку, а один из островов и вовсе был вычеркнут из программы. Но самое главное - то, ради чего я и согласился раскошелиться в Египте по-буржуйски, - а именно коралловые рифы, присутствовали. Признаться, я готов наблюдать за жизнью морских гадов бесконечно. Если бы я не родился еще при жизни Жака Ива Кусто, то поверил бы, что в моем теле он получил очередную реинкарнацию. Наблюдая за красотами подводного царства, я теряю ощущение времени. В 2002 году из-за этой своей особенности я чуть не угодил под какой-то катер. А потому на сей раз я чаще поднимал голову над водой, проверяя - не стемнело ли.
По возвращении в отель мы принялись за сборы. Решили не рисоваться на ресепшене: отдельно отдать ключ, а с рюкзаками выйти через черный ход. Мало ли. Может у этих хур-гадских арабов все по списку: принял туристов - сдал туристов. Оставив отель Reemyvera без подарков, мы без проблем покинули его территорию. Тут же на углу, неподалеку от автобусной остановки, остановилось первое такси. Местные, совершающие вечерний променад, тут же начали проявлять нездоровый интерес к людям с рюкзаками. Видя Димку с Леной, они пораженно качали головами. А вот меня (с двух сторон рюкзака я присобачил кариматы сигнального цвета) они принимали за человека-ракету и опасливо расступались. Чтобы отстать от надоедливых вопросов на арабском языке, мы прошли несколько метров в сторону города. Наконец, согласились с ценой очередного - пятого по счету - таксиста и помчались в отель Roma. Пашка, увидев наши сосредоточенные лица, расхохотался. Он веселился всю дорогу до bus station, приставал к таксисту, задавая тому неприличные с религиозной точки зрения вопросы, и вообще был очень перевозбужден. То ли мы прежде не видели его трезвым, то ли долгожданное отправление так Пашку обрадовало. Когда уже Дмитрия стало трясти от жизнерадостности нашего бобруйского друга, последний признался, что всему виною... новогодние тантрические барабаны. Видимо, египетские арабы таким образом кодируют всех российских туристов.
А если честно, всем в этот момент было не по себе. Мы даже не представляли, что нас ждет. Да и не могли представить. Так что все в тот час ожидания были не в своей тарелке. Дима излишне сердился, Паша - излишне веселился, я - столь же излишне волновался про себя, то и дело выбегая на улицу подышать ночным даунтауновским воздухом. Лена старалась направить нашу позитивную и негативную энергии в нужное русло, но в итоге получался какой-то энергетический хаос.
Легче стало лишь когда мы сели в автобус. Среди арабов, которые также решили переночевать в автобусе, мы с удивлением обнаружили четверку соотечественников. Появление Дмитрия, который впоследствии оказался менеджером одной из московских туристических фирм, иначе как подарком судьбы никак и не назовешь. Вместе со своей очаровательной спутницей Мариной они стали нашими гидами на предстоящие два дня. Дмитрий, которого мы вскоре прозвали Сфинксом (исключительно, чтобы не путать с нашим Димой), вез в Каир своих знакомых - Александра и Машу из Липецка, - чтобы приобщить их к прекрасному. Получилось, что мы упали на хвост, однако Сфинкс не сильно по этому поводу переживал и с честью вышел из ситуации, предложив и нам присоединиться к будущей экскурсии.
Истосковавшись по общению, мы около часа пытали новых знакомых. Что посмотреть в Каире? Можно ли переночевать на пирамидах? Сколько стоит проживание вблизи с Египетским музеем? И прочее, прочее, прочее. Наконец, довольные и уставшие от необычных впечатлений, мы заснули.
Для справки
Мы ехали на автобусе El Gouna Transport Co. Отправление с El Gouna bus station, которая находится практически в районе Dahar - на улице El Nasr, не доезжая Hurgada Stadium. Как правило, таксисты знают, где это. Помимо El Gouna перевозками в Хургаде занимаются такие конторы, как SuperJet и Upper Egypt. Их стоянки располагаются непосредственно в Дахаре. Не знаю, правда, везут ли эти конторы в Каир. Что же касается El Gouna Transport, то ее автобусы отправляются в 10:30, 14:00, 17:30, 19:30 и 01:00. Нам был выгоден последний вариант. Время прибытия в Каир - 7:00 утра. Стоимость билета - 80 LE.
Ночка в автобусе выдалась неспокойной. С непривычки я долго не мог заснуть. Тело героически пыталось приспособиться к отдыху в неестественном положении, но получилось это у него лишь ближе к рассвету. Да и то только на пару часов. Рассвет выдался необычным. За окном кто-то разлил молоко: туман был таким плотным, что несколько часов мы двигались со скоростью не больше 20 км/ч. На утренней дороге - о, чудо! - мы увидели аварию. Вам сложно понять мое удивление, если вы не были в Египте. Здесь большой редкостью является увидеть ДТП и арабов, которые дожидаются ГИБДД. Просто здесь таким мелочам не придают особого внимания. Ну, задел, ну, помял машину! Ерунда-то какая! Мы сами были свидетелями тому, как один шофер, давая задний ход, поцеловал столб. И ничего! Махнул рукой и поехал дальше. Оттого в Египте практически все машины похожи на участниц "Гонок на выживание".
Между тем туман начинал рассеиваться. Пассажиры нашего автобуса принялись тереть заспанные раскрасневшиеся глаза. На наших щеках заалели отпечатки жестких кресел. А вскоре серые кубы зданий, словно голодные стервятники, окончательно разорвали ватное небо, и мы въехали в столицу Египта.
Часть вторая
Каир
(22-23 декабря)
Почему нельзя сидеть на сфинксе? Бережет ли меня "моя милиция", если я выезжаю в Египет? В каком году в Каире собираются строить кольцевую линию метро? Можно ли прикоснуться к прекрасному и не обжечься? Получится ли выдать себя за воскресшего фараона, если вас застукают у пирамид после окончания банкета? Бывают ли арабы геями? И все-таки - ПОЧЕМУ нельзя сидеть на сфинксе?
Если верить Хорхе Луису Борхесу, который в этом вопросе ссылается на некоего Эдварда Уильяма Лейна, то мусульман Каира едва видно из-за ангелов, реальный мир, в котором они живут, почти поглощен ангельским миром, поскольку каждый последователь пророка получает двух ангелов-хранителей, или пять, или шестьдесят, или сто шестьдесят. Надо полагать, что этот самый Лейн говорил образно, поскольку ислам чрезмерно монотеистичен, и ангелами там и не пахнет.
Но действительно, несмотря на всю свою перенаселенность, грязь и нищету, Каир обладает неповторимой аурой. Конечно, дело здесь не в ангелах вовсе, а в великолепной архитектуре. Колониальные кварталы в самом сердце города, появившиеся благодаря намерению хедива Исмаила переплюнуть красоты Парижа; тяжеловесные, словно восточные благовония, жилые дома спальных районов; аскетичная гармоника исламского Каира... Каждый балкон каждого здания, где царит легкий налет благородного упадка, готов стать сценой для бессмертного представления. "Это как корпускулярно-волновая теория света!" Короче, все равно не поймете, пока сами не почувствуете!
А вот в том, что вы ощутите нечто аналогичное, я вам гарантии не даю. Как я понял, никто из нашей четверки, за исключением меня, не мечтает более вернуться в этот Город ангелов. Он шумный, грязный, вонючий, все здесь норовят поживиться вашими сбережениями... Одним словом, скорее прочь!
Но в тот момент, как только мы прибыли в столицу, для нас этот город только-только открывал свои объятия. Сфинкс тут же предложил нам всем вместе поселиться в дешевом хостеле Kings Palace Hotel. Он находится буквально в двух шагах от Египетского музея, близ площади Talaat Harb. Ну, это я говорю образно, минут десять идти вам придется. В районе Talaat Harb располагается множество дешевых хостелов, так что искать конкретно Kings Palace Hotel, думаю, смысла нет. Просто мы остановились там, и в этом хостеле нам очень понравилась атмосфера и гостеприимные хозяева-арабы. Номер на четверых нам предлагали здесь за 125 LE ($25). Номер со всеми удобствами стоил 150 LE ($30). Но нам понравился за 125 LE. Возможно, нас впечатлила своеобразная двухъярусная кровать. Туалет и душ находились за дверью напротив.
Тут же в нашей четверке разгорелся нешуточный спор. Дима во что бы то ни стало хотел провести ночь у пирамид, чем напугал как Сфинкса, так и хостеловских арабов. Они пробовали пугать нашего идеолога бэкпака и полицией, и зверскими бедуинами, и ночным холодом, но решительности его они, похоже, не поколебали ни на йоту. А вот Паша, послушав доводы Сфинкса и арабов, идею о ночевке отмел. Меня же пирамиды интересовали постольку поскольку, и я больше всего горел идеей увидеть Исламский Каир с его мечетями и Цитаделью.
В результате раздосадованный Дима взял рюкзак и уехал на пирамиды. Мы же втроем сняли дешевый номер и вместе со Сфинксом и его липецкими знакомыми отправились на краткую экскурсию по столице. Точнее сказать, наш новый знакомый намеревался проводить нас в Египетский музей и там оставить, однако главный музей Египта открывается в 9:00. Понимая, что до этого времени от нас никак не избавиться, Сфинкс решил показать нам ближайшие окрестности. Минуя ограду Египетского музея, мы вышли на набережную - бульвар Корниш эль-Нил (Corniche El-Nil), вдоль которого выстроились лодки. Мы повернули налево, в сторону моста Ат-Тахрир (Kubri At-Tahrir). В зыбкой дымке маячил шпиль Каирской телебашни. Тут же на бульваре к нам подошла группа скучающих полицейских. Они объяснили, что очень обеспокоены нашей безопасностью и поинтересовались, куда это мы следуем в столь ранний час. Услышав про закрытый Египетский музей, они быстро успокоились и отстали. По мосту со львами мы перешли на остров Гезира. Тут же на площади Saad Zaghloul мы свернули направо и по Saray Al-Gezira двинулись к соседнему мосту 6 Октября (Kubri 6 October). В ходе этой прогулки нам удалось найти неплохое местечко для фотографии с телебашней, которая и находится на Гезире, пособирать опавшие каштаны и настроиться на серьезный лад, который был просто необходим для посещения музея. Сфинкс довел нас до Египетского музея, у входа в который уже выстроилась неимоверная толпища. И мы бросились в пекло...
Для справки
Вход в Египетский музей стоит 50 LE ($10), для студентов - 25 LE. Можете предъявлять даже обычные студенческие билеты, а не только ISIC. Внутри музея несложно отыскать экскурсионную группу с гидом, говорящим на вашем языке. Только вот в залах музея стоит такой шум, что половину из сказанного вы вряд ли услышите.
Экономия прежде всего, решили мы, узнав цены на билеты. И нам удалось на один студенческий Паши купить сразу несколько билетов по 25 LE. Однако возникла одна проблема - проверка билетов на входе в сам музей. Если Паше и Лене удалось пройти без проблем, то меня вдруг решили проверить на наличие студенческого билета. Вообще я располагал всех арабов к общению, так что они приставали ко мне по случаю и без, чем доставляли массу хлопот. Все наши объяснения про "группу, ушедшую вперед", и про "студенческий, который мы по ошибке сдали в камеру хранения", не нашли отклик в душе араба-контроллера. Пашка всунул мне в руку свой студенческий, и я отправился... ко второму контроллеру, который стоял в пяти метрах от первого. Каково же было мое разочарование, когда и этот араб спросил мой студенческий. Я обреченно достал Пашкин билет. "Окей!" - кивнул контроллер, сравнив мое лицо с Пашкиной фотографией. Наверное, для арабов мы так же похожи друг на друга, как для нас китайцы. Общего у нас с Пашкой, на мой взгляд, было лишь то, что он, как и я, имел два глаза, один нос и волосы на голове.
Так, на волне оптимизма мы ворвались в музей. Тут его сразу значительно поубавилось. Никакой путеводитель не сможет вам толково рассказать об экспонатах, здесь собранных. Да и это невозможно в силу их многочисленности. Некоторое время я полагался на свой скудный английский и путеводитель в руках, но вскоре мы решили отыскать русскую группу. Нашли ее мы уже в соседнем зале.
Мне показалось, что мы были самыми любознательными и внимательными слушателями. Мы пролезали к самому гиду (жаль, но он говорил на ломаном русском, и часть сказанного все же ускользала от понимания), и слушали с открытыми ртами, так что вскоре он стал отыскивать нас глазами, если мы чуть отставали. Соотечественники удивленно поглядывали на нас некоторое время, но после перестали обращать внимание. С группой от TEZ tour мы прошагали часть музея, после чего гид дал туристам время на самостоятельную прогулку по бесконечным залам. Тут уж мы принялись плутать по музею, пытаясь объять необъятное.
Для справки
В залах Египетского музея выставлено 120 тысяч экспонатов, в цокольном этаже хранится еще как минимум 150 тысяч. В музее два этажа. На первом этаже экспонаты расположены в хронологическом порядке по часовой стрелке от входа, а на втором - коллекция разбита по темам. Гордость коллекции - предметы из гробницы Тутанхамона. И это лишь малая толика того, что было создано египетской цивилизацией. Большую часть растащили охотники за сокровищами и музеи из других стран мира. Поражаясь коллекции предметов из гробницы Тутанхамона, мало кто задумывается о том, что Тутанхамон был самым незначительным с точки зрения истории фараоном Древнего Египта. А сегодня богатство его сокровищ поражает. Если уж у такого скромного фараона, как Тутанхамон, было столько сокровищ, то сколько же их было в разграбленных гробницах великих Рамзесов?!
После двух с лишним часов блужданий по залам Египетского музея, мы совсем выбились из сил. По программе, которую мы сами себе поставили, на сегодня значилось еще посещение пирамид. Встретившись у сфинкса перед самым входом - это там, где располагается небольшой бассейн с лотосами, - мы отправились к ближайшей стоянке автобусов. Она находится неподалеку от музея, под мостом. Подойдя к первому встречному, мы спросили, как добраться до пирамид. Чем мне нравятся арабы, так это своей непосредственностью и гостеприимством. Правда, эти замечательные черты очень часто объясняются желанием заработать. Но все же в таких странах, как Египет, Иордания и Сирия, вы можете легко подходить к первому попавшемуся местному жителю, и тот вам поможет. В Египте своя особенность - вокруг вас быстро собирается толпа арабов, и каждый пытается помочь, чем может. В Иордании и Сирии народ более сдержанный, зато не видит в вас денежного мешка.
Так вот. На автобусной станции нас тут же облепила толпа. Пузатый араб поманил пальцем и отвел к забитой под завязку маршрутке. "Гиза!" - сказал он. Мы пытались возмутиться, поскольку мест свободных здесь не было. Тут же из маршрутки как ошпаренные выскочили несколько человек, освобождая нам места. Немного посмущавшись своему расовому превосходству, весьма относительному, мы заняли предложенные места.
Как правило, иностранцев сажают на передние сиденья - те, что у водителя за спиной. Не знаю уж с чем это связано. Может быть тем, что за местом водителя всегда есть место для рюкзака, или тем, что за нашей спиной легко говорить всякие гадости или отвешивать скабрезные шутки. Проезд стоил для нас 1 LE. Деньги небольшие, но думается, реальная стоимость несколько отличалась. У меня за спиной тут же обнаружился приятный попутчик, который неплохо говорил по-английски. Чтобы сделать ему приятное, я похвалил Египет в целом и Каир в частности. Услышав, что мы только что из Египетского музея, он буквально ликовал, а все вокруг с улыбкой твердили: "Welcome to Egypt".
Для справки
Это фишка у них у всех такая. В Египте каждый встречный твердит по поводу и без: "Welcome to Egypt". В Алекс - Welcome to Alex. В Иордании - Welcome to Jordan. В Сирии - Welcome to Syria. Разве что турки никогда не рады тому, что вы приехали к ним в страну. Здесь на вас будут смотреть, как на оккупантов и вы никогда - я вам гарантирую! - не услышите "Welcome to Turkey!" Ну, разве что в туристической зоне Анталии, Мармариса и прочих Фетхие. Но ведь это не считается! Хотя, фразочка Welcome to Turkey звучит как-то непрезентабельно. Это как призыв "Карл и Франция" против "Гиз и Лотарингия". И все же, смех смехом, а как-то неприятно становится в Турции, и уже не хватает тебе этих вроде бы ничего не значащих, но милых слов - Welcome to...
Мой приятный знакомец проявлял все больше активности и, наконец, вытащил из маршрутки на какой-то улице. Мы купились на то, что он твердил без остановки про Гизу, к которой мы ехали. Оказалось, что до пирамид мы еще не добрались. А приехали в какую-то лавку папирусов. Черт! Пришлось смотреть на многочисленные папирусы. Больше всего мне понравилась демонстрация процесса изготовления папируса. Демонстрация оказалась бесплатной, а вот сами папирусы стали предлагать по жутким ценам - от 150 LE. Нам 50 LE в музей-то жалко было отдавать - хотя оно того, безусловно, стоило! - а тут... Согласен, на папирусы из банановой кожуры и из настоящего папируса цены разные. Только вот если вы хотите привезти папирус, к примеру, в подарок симпатичной однокурснице, чтобы тут же воспользоваться ее впечатлительностью в своих корыстных целях, то раскошеливаться на настоящий папирус смысла особого нет. Кто в России отличит, папирус это или банан?! На таких фабриках есть смысл покупать разве что для себя. Мы так и сделали. Сбили цену со 150 до 30 LE, и еще потребовали, чтобы на картуше написали наши с Леной имена. Пашка тоже прикупил какую-то сценку из древнеегипетской жизни.
К слову, тот самый мужичок, что привел нас сюда, все время сидел на диване неподалеку. Узнав, что мы купили такие несерьезные безделушки, он заметно сник. И на улице, когда он вышел за нами следом, он уже не фонтанировал прежней безудержной доброжелательностью. Предложил нам что-то еще для приличия, и, услышав отрицательный ответ, тут же испарился. Видно, понял, что денег у нас немного. Или уже срубил немного на молоко.
Выведенные из равновесия такой неожиданной историей, мы вновь сели на маршрутку. Отсюда путь до Гизы стоил уже 25 пиастров. Очередные добрые люди подсказали нам, когда выходить. По захламленной улочке мы протискивались между постоянно сигналящими авто, прилавками с мандаринами, бедными детьми и осликами, чьи наездники постоянно предлагали нам свои услуги.
Через пару минут мы добрались до высокой изгороди. За ней высились пирамиды. Туристы, которых сюда привозят на туристических автобусах, этого не видят. Их завозят внутрь с другой стороны. А здесь кипит жизнь! Толпы арабов что-то кричат, облепив решетку. Молодежь тусуется, пожирая шаурму и бобы. Не знаю, по какой причине, но внутрь пускают лишь немногих и небольшими порциями. Этакий египетский фэйс-контроль. Завидев нас, арабы стали проталкивать нас ко входу. Несколько глоток закричало что-то типа: "Пустите их! Они же ж не такие бесправные арабы, как мы, а самые что ни на есть белокожие толстожопые буржуи!" Полицейские, завидев нас, тут же распахнули калитку и запустили внутрь.
Вообще, будучи в Египте очень часто ощущаешь градацию на полноправных гостей-бледнолицых и бесправных арабов. Частенько это смущает. Но в такие моменты вспоминаешь, как правило, сколько с тебя уже стрясли денег обманом и вымогательством, и тебя отпускает.
Перед нами возникла касса. Вход на пирамиды стоит также 50 LE, по студенческому билету - 20 LE. Мы уверенно протянули наш единственный билет. Однако кассирша повертела его в руках и поморщилась. Нет, говорит она, давайте ISIC или на худой конец справку за подписью вашего декана, Петра Ивановича Передолбоперинского. Мы расстроились. С одной стороны, нам хотелось сэкономить после неприятной истории с фабрикой папирусов. С другой - не забывайте, что мы большими сбережениями не отличались, а впереди еще был весь маршрут с тремя неизвестными странами. Мы стали перебирать варианты. Обойти контроль было невозможно. По крайней мере, с нашей стороны. Добрая арабка не покупалась на наши заверения в том, что мы - бедные студенты. Наконец, нам удалось найти местного жителя, который отирался у кассы и был хорошо знаком с охраной, который согласился провести нас троих за $15 (75 LE). В обход поста он провел нас через ближайшее кафе, отмахнувшись на окрики полицейских.
Ну, далее все ясно. Мы бродили по пескам Египта, озираясь на величественные гробницы, напоминающие советские пирамидки из-под молока. Зрелище потрясающее! Если не считать бедуинов с верблюдами и полицейских. И те и другие просят бакшиш. Да-да, и полицейские тоже. Нам в Египте попадалось двое полицейских, которые просили бакшиш. Это нас сильно поразило! Хотя ведь в России гаишники берут бакшиш...
Неподалеку от пирамид цариц (это такие маленькие, рядом с пирамидой Микерина) мы увидели нашего четвертого путешественника - Дмитрия. Он рассказал, что уверенности в нем не убавилось, хоть он и не нашел пока место для ночевки. На всякий случай поинтересовался у Павла - не передумал ли? Тот вежливо отклонил предложение. Понятное дело - настрой уже был не тот. Хочется отдать должное Диме, он в одиночку остался на пирамидах. Другое дело, что он все ж таки не нашел укромного места, а ночевать внутри засранных бедуинами могил не решился. Многие бы позавидовали такой решительности.
Мы же дошли до обзорной площадки, куда привозят туристов на автобусах, чтобы они сделали презентабельную фотку. После краткой фотосессии двинулись обратно. Уже вернувшись в город мы решили отправиться в Цитадель. Встретили двух парней на улице. Они оказались студентами (или как там это у них называется) религиозного университета Эль-Азхар - к слову, самого уважаемого центра образования среди суннитов. По-английски нам все никак не получалось пообщаться: одних слов не знал я, других - студенты. Но было заметно, что ребята изо всех сил хотят помочь. В итоге с горем пополам нам удалось узнать, что Цитадель в настоящий момент уже закрыта. Согласно путеводителю, в летний период она открыта для посещений с 8:00 до 18:00, а в зимнее - с 8:00 до 17:00. Однако парни настаивали на том, что в Цитадель после 14:00 уже не попасть. Не знаю, насколько это точная информация, но проверять ее в тот день мы не решились. Нужно было вернуться домой, и мы попросили ребят помочь с выбором транспорта. Они вместе с нами сели в маршрутку, хотя, как я понял, им нужно было ехать совсем в другую сторону, и довезли до ближайшей станции метро. Причем когда у меня не нашлось мелочи на проезд, парень заплатил сам. Меня это впечатлило. Не часто в Египте встретишь людей, которые готовы заплатить за тебя. Нам в Каире довелось встретить двух таких людей. Один из них и был студент религиозного университета Эль-Азхар.
Проезд в каирском метро стоит 1 LE. В целом метро как метро, правда, большая его часть, насколько мы успели заметить, пролегает над землей. Но вот что нас поразило здесь, так это люди, которые спокойно перепрыгивали через турникеты. Никто их не останавливал. Я даже не заметил, присутствуют ли в метро какие-нибудь служащие вроде персонала метрополитена или полицейских. Мы, конечно же, купили билеты, как люди законопослушные. Доехали до станции Sadat, что неподалеку от Египетского музея. Не успели выйти из метро, как оказались в толпе студентов Каирского университета. "На танцы?" - спрашиваю. "Ага!" - кивает один из них. "Девчонки и пиво?" - скорее не спрашиваю, а уточняю. "Пиво? Нет! - отмахивается другой студент. - Только девушки!" И вот тут мне стало как-то не по себе. И зачем я про это пиво заговорил?!
Улочка Каср эль-Нил в этот час оказалась запружена народом. Кто-то затаривался подарками перед Новым годом, а кто-то просто выполз на эту улицу-витрину для вечернего променада. Неудивительно, что мы с Леной потеряли Пашку. Или Пашка нас потерял. Не важно. Факт в том, что, дойдя до площади Talaat Harb и увидев знакомого мужика на постаменте, мы зря успокоились. Вскоре оказалось, что без провожатого отыскать Kings Palace Hotel весьма непросто. В ближайшие полчаса мы нашли с дюжину хостелов, которые ютились в многочисленных улочках, отходящих от Каср эль-Нил. Несколько раз мы возвращались к площади Talaat Harb, и даже сомневались в том, что это та самая площадь. К слову, все мужики на постаментах в Египте очень похожи. Например, уважаемые деятели на площадях Talaat Harb и Saad Zaghloul либо были братьями, либо это один и тот же человек. Но окончательно потеряться у нас не получилось. После получаса блужданий мы, наконец, увидели родную вывеску. Уставшие, но довольные, поднялись на свой этаж. Оказалось, что Павел уже уехал на шоу дервишей.
Для справки
Дервиши принадлежат к суфизму, мистическому течению ислама. Они верят, что их кружащийся танец ведет к единению с Аллахом.
Мы узнали у хостеловского араба Мухаммеда, как туда добраться, и помчались ловить такси. Мы опаздывали, и потому времени на торг особо не было: уже третьему таксисту, который твердил про $2, мы сказали: "Окей". Прибыв на место, мы обнаружили, что шоу дервишей отменено по "причинческим технинам". Ни Пашки, ни наших знакомых поблизости нам найти не удалось. Сразу возвращаться в хостел желания не было. Перейдя улицу, мы оказались на каком-то импровизированном базарчике, где торговали коврами, кальянами и китайской одеждой. На ближайшем перекрестке мы обнаружили несколько кафешек. Сели в одну из них, и заказали колу, воду, две шаурмы и кальян. Некоторое время нас смущали малолетки за соседним столиком, которые постоянно косились и о чем-то перешептывались. Мы огляделись - в кафе курили только мужчины. Я пододвинул кальян к себе и принялся пускать облачка ароматного дыма. Лена от зависти кусала губы. Однако вскоре все разрешилось. Малолетки подошли к нам с просьбой сфотографироваться вместе, а соседний столик заняла шумная семейка, в которой две особы слабого пола запросто закурили кальян.
Сказать что-то особенное про местную шаурму не могу. Во-первых, от нашей она отличается весьма несущественно. Во-вторых, в разных местах ее делают по-разному, так что единого стандарта здесь нет. Бывало, нам попадалась такая хрень, что мы с самыми теплыми чувствами вспоминали нашу российскую шаурму.
Ну а мы неплохо провели время. Когда за соседний столик присел какой-то музыкант с местным вариантом банджо и запел что-то про жизнь, мы окончательно расслабились. Что касается стоимости нашей посиделки, то заплатили мы порядка 34 LE (около 170 рублей). Кальян стоил 10 LE (50 рублей).
Обратно отправились также на такси. Приметив в окне знакомого мужика на постаменте, мы закричали водителю, мол, мы ту выйдем, прогуляемся. Он с сомнением посмотрел на нас и ответил, что мы еще не доехали. "Нормально! - отмахнулся я и показал на памятник. - Я вон того мужика знаю!" Таксист пожал плечами. Какого же было наше удивление, когда мы обнаружили, что это... не тот памятник. Я уже писал про памятники-близнецы. Так что, в конечном счете, мы не сильно поразились нашему открытию. К тому же в тот день мы уже терялись в Каире, а потому отнеслись к повторному курьезу с необходимой долей иронии. В итоге все закончилось хорошо.
Перед сном все мы собрались в холле хостела, чтобы поделиться впечатлениями о проведенном дне. Сфинкс много рассказывал про Египет в целом и Каир в частности, а после признался, что уже 13 раз здесь. Услышав о нашем плане пересечь Иорданию, Сирию и Турцию, он заметил, что Египет - самая дешевая страна по нашему маршруту. Чуть дороже будет Сирия, а вот Иордания - очень дорогая страна. Про Турцию он ничего конкретного сказать не мог, поскольку там ни разу не был. Мы стали расспрашивать про достопримечательности, гостиницы и стоимость билетов. Сфинкс рассказал много интересного и полезного, пусть мы и не успели воспользоваться большей частью этой информации. Звал нас в поездку по белой и черной пустыням. От Димы новостей больше не было, и нам оставалось лишь надеяться на то, что ночевка на пирамидах сложится как нельзя лучше.
С утра хостеловские арабы сварганили легкий завтрак. Булочки, вареные яйца, масло, джем, сыр и чай. Собрав рюкзаки и попрощавшись со Сфинксом, Мариной, Сашей и Машей, мы втроем отправились к Цитадели. Вестей от Димы по-прежнему не было. С нашей проверенной остановки - та, что под мостом - мы отправились на маршрутке. 50 пиастров с человека. На одном из перекрестков водителя остановил полицейский, заметивший нас в салоне, и стал расспрашивать, куда и зачем мы едем. Мы сказали, что надеемся увидеть Цитадель. Полицейский кивнул, мол, валяйте.
Как только мы вышли из маршрутки, сразу же нас потрясли монументальные мечети - султана Хасана и Рифайи. Вдали на холме, за стенами Цитадели виднелись острые, как заточенные карандаши, минареты мечети Мухаммеда Али - правителя-реформатора, основателя современного Египта. Несмотря на то, что мечети султана Хасана и Рифайи весьма соразмерны, и может возникнуть ощущение, что они - одногодки, разница между их постройкой 450 лет. Строительство мечети султана Хасана было завершено в 1363 году. Много дурного с ней связано. Ее строительство оплачивалось имуществом людей, погибших в эпидемии чумы, которая дошла до Каира в 1348 году. В 1361 году рухнул один из ее минаретов, и под его руинами погибли сотни человек. В том же году был убит и сам основатель мечети - султан Хасан.
Строительство соседней мечети Рифайи началось в 1819 году, а завершилось лишь в 1912 году. Здание построено в псевдо-мамлюкском стиле, и действительно схоже с соседней мечетью султан Хасана. Мы решили начать знакомство с нее. Обычный билет стоит 20 LE. Для того чтобы посетить обе мечети, нужно выложить 40 LE. Мечеть строилась на деньги принцессы Хушьяр, матери хедива Исмаила. Принцесса хотела, чтобы мечеть стала семейной усыпальницей. И здесь вы найдете как гробницу самого хедива Исмаила, так и гробницы трех его жен (одна из которых, по словам местного гида-пацаненка, была француженкой), последнего короля Египта Фарука, а также последнего шаха Ирана, бежавшего в Египет после иранской революции Хомейни в 1979 году. Внутреннее помещение мечети поражает размерами. Из декоративных решений мне особенно запомнился минбар (кафедра) с маковкой в духе храма Василия Блаженного.
Думаю, не стоит напоминать, что при входе в мечеть нужно снимать обувь. Ее можно либо взять с собой, либо оставить у входа. Денег за это не возьмут, а вот при уходе, когда будут возвращать ее, могут поклянчить бакшиш. Его же могут поклянчить и гиды-самоучки, что обитают в небольших залах с гробницами. Скажут вам пару слов про то, что тут, мол, похоронена жена того-то, а тут - теща другого, после чего чешут пальцы. Нам повезло: вместе с нечистым на руку стариком нам попался и бескорыстный парень, который буквально отогнал от нас ловца халявы.
Блуждание по мечети несколько затянулось, и времени на посещение мечети султана Хасана у нас не осталось. Мы бросились в Цитадель. Однако первый попавшийся нам араб сказал, что Цитадель... сегодня не работает. Мы, конечно, не поверили. Да и вообще, я так и не понял, в чем была выгода для этого мужчины. Может быть, это был местный блаженный?! Как бы то ни было, но мы потеряли массу времени. Сначала мы пошли не в ту сторону, затем все же решили вернуться и поискать вход с другой стороны. Встреченные нами полицейские сказали, что вход нужно искать именно там. Мы вернулись на исходную позицию и решили не сдаваться до тех пор, пока не обойдем Цитадель по периметру. И вот, потратив уйму времени сил (мы несли на спинах рюкзаки, то есть были в полном вооружении), мы все же отыскали вход на территорию.
Тут нас ждала серьезная охрана, которая скептически осмотрела наши рюкзаки. Когда осматривали рюкзак Павла, арабский полицейский спокойно положил свой автомат прямо перед нашим белорусом. Искушал, наверное. Но Павел не поддался. Пройдя проверку, мы влились в толпу желающих увидеть Цитадель изнутри. Среди них выделялась группа нездоровой молодежи. Они о чем-то лепетали, приставали с вопросами на арабском и смеялись. Нам это, ясно дело, не понравилось. А когда один из парней недвусмысленно взял под руку Павла, мы и вовсе не знали, что и думать. "Ты гей?" - спокойно спросил Паша. Арабчонок кивнул. Далее последовала краткая фраза на английском, после которой голубая молодежь растворилась в толпе. Больше мы ее представителей не встречали. Дойдя до Баб эль-Гебель, цилиндрической башни, где располагался непосредственно вход внутрь комплекса. Здесь продают билеты - стоимость входа 40 LE, для студентов 20 LE. Мы автоматически взяли три студенческих билета. Тут же наши рюкзаки пропустили через "бегущую дорожку" наподобие тех, что стоят обычно в аэропортах. Причем мой рюкзак-ракета чуть было не застрял внутри этой хреновины. Когда я все ж таки извлек свой рюкзак наружу, мы столкнулись с новой проблемой - печальная женщина на вахте требовала предъявить студенческий. Я указал на свой рюкзак. "Это где-то там!" - веско заявил я. Ее это не впечатлило. Пришел какой-то мужчина. Я снова показал на свой огромный рюкзак и спросил: "Вы хотите, чтобы я стал все оттуда доставать?" "Нет! - покачал он в ужасе головой. - Идите!"
Знаете, нас потом укоряли наши случайные знакомые-москвичи, мол, разве можно посещать исторические места и не платить за это денег. Да, вопрос щекотливый. Согласен - некрасиво. Но... Учтите, что во время своего путешествия мы оплачивали вход на территорию всех достопримечательностей. Другое дело, что мы старались хоть как-то сократить эти расходы. Вам может показаться, что стоимость входных билетов в Египте невысока. Какие-то 250 рублей за пирамиды, к примеру. Но вы учтите, что и жизнь в Египте куда дешевле нашей, российской. Это в Сочи за 400 рублей можно снять на ночь лишь балкон на улице Роз. А вот в Египте за 150-200 рублей можно снять номер в неплохом хостеле. Вот сами и посудите! С этих позиций расходы на билеты перекрывают ежедневные траты на проживание и питание. Ужас! По крайней мере, для вольного путешественника...
Но я что-то отвлекся!
Итак. Мы попали в Цитадель. Для любителей истории напомню, что Каирская цитадель (Эль-Калаа) была резиденцией правителей Египта на протяжении 700 лет. Она была основана в 1176 году знаменитым военачальником Салах-ад-Дином. План его был амбициозным: на склонах горы Мукаттам он возвел Цитадель, а от нее к Нилу, охватывая город с двух сторон, планировал возвести мощные стены. План этот не был осуществлен, но крепость все равно получилась внушительная. Следуя контурам возвышенности, неправильный многоугольник крепостных стен Цитадели охватывал площадь около 18 гектаров. Строил крепость архитектор Каракуш, использовавший остатки так называемой "стены Иосифа", которая существовала здесь раньше. Он приказал отрыть ее и включил в архитектурный ансамбль всего сооружения. Арабские писатели утверждали, что при сооружении Цитадели использовались также каменные глыбы из пирамид Гизы. Салах-ад-Дин видел в Цитадели не только крепость, но и резиденцию для себя и своих наследников. Поэтому, кроме армии, офицеров и главных должностных лиц государства, в Цитадели размещался и дворец султана. Во дворце был прекрасный зал, который поддерживали 32 колонны из розового гранита, взятые из римских и греческих памятников и переделанные в арабском вкусе. В XVI веке Цитадель захватили турки, и в ней разместилась резиденция османского паши. Средневековье кончилось в Египте египетской экспедицией Наполеона, мечтавшего присоединить к своей империи плодородную долину Нила. После битвы при Эмбабе в 1798 году французские войска вступили в Каир, но уже через три года под давлением Англии и Турции они вынуждены были покинуть страну. В возникшей сумятице и столкновении разнородных сил власть захватил Мухаммед Али - предприимчивый и энергичный офицер албанского отряда, основавший последнюю королевскую династию Египта. При нем Египет, формально оставаясь владением Османской империи, фактически стал самостоятельным государством.
К слову, Мухаммед Али был весьма решительным человеком. Налево и направо рубил гордиевы узлы. Например, в 1811 году он задумал отделаться от надоедливых и весьма сильных мамелюков. Он пригласил в Цитадель 430 человек из числа главных действующих мамелюкских лиц. Когда все предводители мамелюков въехали на внутренний двор Цитадели, он приказал своим албанским воинам закрыть ворота и перестрелять их всех. И в первый день марта 1811 года все они были расстреляны, кроме одного: Амин-бею удалось избежать ужасного избиения почти чудом. Через пролом в стене с высоты 40 метров он бросился в крепостной ров и таким образом спасся, но впоследствии все равно был пойман и казнен. Так Мухаммед Али полностью покончил с властью мамелюков и освободил место своей династии.
Второй пример также не менее нагляден: чтобы расчистить место для мечети Мухаммеда Али, т.е. имени себя, он просто взорвал возведенный Салах-ад-Дином дворец. Это случилось в 1824 году. Строительство мечети было завершено уже после смерти основателя - в царствование Сеида. Возведением ее руководил грек Юсуф Башна из Константинополя с помощниками - тоже греками. Здание строилось в формах османской архитектуры, и нетрудно заметить, что прототипом его являлись мечети Стамбула. Мечеть Мухаммеда Али окружают легкие фонтаны и тонкие грациозные минареты, поднимающиеся в высоту на 82 метра. Говорят, что особенно красива она в часы заката, когда белые минареты сверкают, как стрелы, ясно выделяясь на темном фоне горы Мукаттам.
Помимо восхитительной мечети Мухаммеда Али есть еще нечто, заслуживающее особо пристального внимания. Это вид на Каир. С парапета Цитадели египетская столица видна как на ладони. На переднем плане высятся грандиозные мечети султана Хасана и Рифайи, вокруг них кишат серые дома, из месива которых то тут, то там вырываются словно скалы многоэтажки. А далеко на горизонте, в жаркой дымке колышутся призраки пирамид Гизы...
Завороженные этим зрелищем, мы совсем забыли про время. Жевали лаваши с мандаринами и запивали эту бесхитростную еду водой. Из состояния миросозерцания нас вывела СМС-ка Димы. Оказалось, что он уже ехал в Александрию. Черт! Мы забросили рюкзаки за плечи и бегом помчались на вокзал. Вырвавшись из Цитадели, мы так долго ловили такси, спорили с местными и торговались по поводу воды и хлеба, что я точно не помню, откуда мы отправились в Алекс. Вроде бы с вокзала Рамзеса. Уставшие, взмыленные от бега, мы чуть не ошалели, столкнувшись со словоохотливыми шоферами на вокзале. Каждый из них что-то кричал, в чем-то убеждал. Когда столь массированная атака продолжается около 10 минут, ты понимаешь, что это новая китайская пытка. Мозги плавятся, и ты готов согласиться на все. Хорошо, что нас было трое, и когда один уставал, его поддерживали другие, включаясь в спор-торг. Обычно, когда на нас набрасывались водители, мы старались отойти в сторону и перевести дух. Тут нас окружили со всех сторон, не давая обдумать стратегию разговора и прикинуть цену. И все же мы выдержали атаку каирцев и сторговались до $10 за троих. Заняли свои места за спиной водителя и еще полчаса ждали отправления.
По пути нам показывали забавный фильм студии "Египетнаучфильм". Главный герой фильма приехал в Киев (!!!), где попал в некую переделку. Русская мафия, нищие дети на улицах, арабская община на выезде... Короче, интересно было смотреть даже на арабском. После просмотра этого фильма я уже не удивлялся, когда арабы, услышав, что мы из России, тут же кивали: "Ага, знаем! Мафия!" Мы разводили руками: "Ну, глаз-алмаз! Сразу угадали! И ведь точно, из мафии мы!"
Уже подъезжая к Алексу, меня потревожил парень, сидевший за спиной. На вполне приличном английском он спросил: "Откуда вы узнали, что по Египту можно путешествовать на автобусе?" Я протянул ему свой путеводитель. Он повертел его в руках, показал соседям, которые отвесили парочку шуток относительно размера кегля и вычурной верстки. Парня звали Ахмед.
Часть третья
Александрия
(23-24 декабря)
Курила ли Клеопатра одноименные сигареты? Нужны ли людям со слабым зрением очки для того, чтобы видеть сны? Почему камней Александрийского маяка хватило лишь на один Кайтбей? $4 за номер: кто меньше? Почему в Северной столице так тепло зимой? Откуда в Алексе бразильский кофе?
Первый человек из Алекса оказался очень гостеприимным. Мы с опаской ждали его вопрос о бакшише, но ничего подобного не произошло. Ахмед, который оказался рядовым египетским программистом, объяснил нам, где ближайшее Интернет-кафе, как добраться до Кайтбея и прочую дребедень. Наша маршрутка прибыла на станцию Сидигабер. Здесь же мы нашли большую карту города, и Ахмед наглядно показал нам, во что мы вляпались. Напоследок он оставил нам свое мыло. А вдруг заблудимся!
Мы отбились от не особо приставучих таксистов и дошли до ближайшего Интернет-кафе Pink Pantera - это на Ahmed Esmaeil, совсем неподалеку от Сидигабера. За 1,5 LE мы посидели около 10 минут в сети. Оказалось, что Дмитрий уже поселился в некий Rouda hotel. Сотрудники Pink Pantera затруднились сказать, где же находится этот отель. Единственное, что нам удалось выяснить, этот отель находится где-то в Даунтауне. Поймали такси, договорились доехать до Rouda hotel за 10 LE. Таксист оказался весьма разговорчивым, хотя и имел лишь достаточно ограниченный запас английских слов. Но это не мешало нам весело общаться. Водителя звали Мухаммед. Когда он услышал, что мы впервые в Алексе и не видели восстановленную Александрийскую библиотеку, он тут же свернул с дороги. "Куда? - закричали мы, наученные горьким опытом Каира. - У нас нет денег! Ноу мани! Фирштейн?" "Маджарана, - улыбался Мухаммед. - Ноу мани! Гоу ту ноу мани..." Ладно, мы сломались. В любом случае, мы предупредили таксиста, что денег нет. Теперь уже это была проблема таксиста. Тем временем, пока мы обдумывали свою стратегию на случай, если с нас будут требовать дополнительные деньги, Мухаммед привез нас к Александрийской библиотеке.
Для справки
Идею основания библиотеки подсказал правителю Египта греческий философ Деметрий Фалерский, который был хорошо знаком с устройством библиотеки в Афинах. Строительство завершилось в начале третьего века до нашей эры. Подлинную славу библиотека в Александрии обрела при Птоломее II Филадельфе (285-246 гг. до н.э.), который, не торгуясь, купил книги из собрания Аристотеля и, добавив к ним редкие свитки, приобретенные в Афинах и на острове Родос, доставил их в свою столицу. Дальше библиотека постепенно пополнялась оригиналами древних рукописей. Согласно легенде, Птоломей III Эвергет одолжил в Афинах государственный экземпляр произведений Эсхила, Софокла, Еврипида под огромный залог и... предпочел утратить деньги, вернув назад лишь копии. Собранная таким образом коллекция библиотеки в разное время насчитывала от двухсот до семисот манускриптов. Кто и когда уничтожил Александрийскую библиотеку, точно неизвестно. В период пребывания в Египте Гая Юлия Цезаря здесь бушевал пожар. В 273 году были большие пожары, учиненные войсками императора Аврелиана. Существует даже версия, что в VII веке библиотека была разрушена арабами: будто бы они употребили александрийскую коллекцию для растопки бань. Но единого мнения ученых нет, в каком же огне сгорели уникальные труды великих философов и писателей. Лишь в 2002 году в Александрии вновь начала действовать огромная библиотека, построенная совместно ЮНЕСКО, правительствами Египта и еще большого ряда европейских и арабских стран в качестве прямой наследницы легендарного книгохранилища и научного центра античности. Гигантское здание из стекла и бетона новой Александрийской библиотеки спроектировали норвежские архитекторы. Его высота - более 30 метров. В библиотеке 11 этажей. Читальный зал рассчитан на две тысячи посетителей.
Скажу честно, ночью библиотека имеет просто фантастический вид. Гигантская сфера с голубыми кольцами рухнула на набережную Алекса с небес! Мухаммед дал нам время пофоткаться на фоне этого невообразимого зрелища. Услышав от нас охи и ахи, и увидев наши восхищенные лица, арабский таксист был явно польщен. Он тут же предложил отвезти нас на Кайтбей, но мы настояли, что нам нужно срочно добраться до гостиницы и встретиться с другом. Таксист кивнул. Немного поплутав по улочкам, мы таки нашли Rouda hotel. Мухаммед отрицательно замотал головой, увидев купюру. "Ну вот, начинается!" - раздраженно подумали мы. Однако оказалось, что таксист решил нас удивить. "Ноу мани! - сказал он - Тумороу ай шоу ю Алекс!" "Чего ему нужно?" - отозвался Паша, сжимая кулаки. Так как по-английски из нас понимал только я, то о сути происходящего все пытались узнать у меня. "Все нормально! - пояснил я. - Даже лучше, чем можно было бы ожидать!" "Да что такое?!" "Мухаммед не хочет брать денег за доставку в отель, а завтра приглашает нас на индивидуальную экскурсию по городу". Тут уж все окаменели.
За время пребывания в Алексе мы встретили двух людей, и оба... не стрясли с нас денег. "Мне нравится этот город!" - улыбался Паша, когда мы уже простились с таксистом. Мы договорились с Мухаммедом на 9 утра, он оставил нам свой телефон и показал место, где завтра будет стоять.
Rouda hotel оказался весьма приличным местом. Номер здесь стоит $8 (200 рублей). Через ресепшн вызвали Дмитрия. Тот очень обрадовался, увидев нас, но тут же начал сетовать, что снял такой буржуйский отель. "Что ты предлагаешь?" - поинтересовались мы. Оказалось, Дима присмотрел поблизости дешевый отельчик. Тут же решили сходить на разведку. Мы с Димой прошли метров двадцать вглубь квартала и увидели вывеску Magdy hotel. На втором или третьем этаже - уже не помню! - обнаружили двух арабов, сидящих на доисторическом диване. Общее запустение и начавшийся пару лет назад атомный распад этого места обнадежил нас. "Номера здесь точно дешевле!" - кивнул Дима. Оказалось, что здесь койко-место стоит $4. Молодой араб показал нам комнату с тремя кроватями. "Нас четверо", - сказал я. "Окей! - кивнул он. - По 20 LE с человека". "Лена вряд ли согласится здесь остаться", - скептически заметил Дима. "Опять начинаются ущемления?!" - покачал я головой. Дима промолчал. Мы прошли в комнату. Со стен осыпались остатки штукатурки, на потолке желтели угрожающие разводы, а постели пугали своим ветхим бельем. "Хорошо, что у нас есть спальники", - заметил Дима. "Точно! - согласился я. - Что хочешь поставлю на то, что здесь водятся вши".
"А здесь есть туалет и душ?" - спросили мы.
"Конечно!" - улыбнулся араб. Он провел нас в соседнюю комнатку. Где-то за стеной кашлял старик. Кашлял он очень плохо. Я тут же подумал, что нам очень повезет, если он умрет после нашего отъезда.
Ванная комната напомнила мне фильмы ужасов. Ну, знаете, что-то этакое из "Пилы" или "Сайлент Хилла". Да, "Пила" даже больше! Грязь была столь осязаема, что, даже не дотрагиваясь, хотелось выйти и вымыть руки с мылом. Унитаз был фантастическим образом совмещен с беде: направленный вверх кранчик использовался для смыва. Главное - сильно не включать воду, иначе... "Йоп вашу!" - я едва увернулся от тугой струи, выстрелившей из крана.
За стенкой находился альтернативный туалет. Он был узок, в ширину унитаза. Веревка для смыва манила повеситься.
"Отлично!" - сказали мы с вызовом, даже, пожалуй, сами испугавшись собственного лихачества. Араб безучастно кивнул.
Мы вернулись в Rouda hotel. Описав новое наше прибежище, мы выяснили, что все готовы сэкономить. Оставалась самая мелочь - уговорить интеллигентного мужчину на ресепшене вернуть нам хотя бы часть денег Димы. На скорую руку я сочинил историю про срочный отъезд в Каир. Тот сразу уловил суть дела и согласно кивнул. Правда, вернул он, конечно, не все деньги, а лишь $6. С учетом потерянных здесь $2 Диме не было особо смысла съезжать из Rouda hotel, но тут уже работал принцип - быть вместе несмотря ни на что!
Для Димы у нас было две новости. Одна хорошая, а другая, соответственно, плохая. Хорошая заключалась в том, что нас позвали на экскурсию по городу. Плохая - в том, что Паша забыл свой паспорт в Kings Palace Hotel в Каире. Нужно было кровь из носа возвращаться в столицу. С другой стороны, по словам Сфинкса, добраться до Синайского полуострова напрямую из Алексы было весьма и весьма проблематично. Разве что сесть на хвост паломникам. Но на это особой надежды у нас не было. В любом случае нам нужно было возвращаться в Каир.
Побросав вещи в отеле, мы решили прогуляться по ночному Алексу и что-нибудь перекусить. Около получаса мы блуждали по узким улочкам, пока не вышли на широкий бульвар. Мы оказались чуть севернее от знаменитой площади Тахрир (площадь Свободы), на бульваре, который является продолжением улицы Elsaba Banat и завершается площадью Ораби. Здесь, на приморской улице стоит памятник Неизвестному солдату (Unknown Soldier), построенный в 1937 году по проекту итальянского архитектора Веруччи в стиле неоклассицизма. В тот момент нам было по барабану до Веруччи и площади Тахрир - нам жутко хотелось есть! Нам повезло! Наконец, мы увидели уличного торговца, который продавал местный фаст-фуд - макароны с рисом и луком, обильно политые жгучими приправами. Во рту все горит! А глаза завидущие! Стоит тарелка такого животонабивательства всего-то 1,5 LE. Паша осилил две тарелки, я - одну. Набив животы, мы направились к набережной Корниш, чтобы полюбоваться на прекрасный вид ночного Алекса. А вид действительно оказался шикарным! Бухта огибает зрителя с обеих сторон. Находишься словно в партере огромного театра, главный актер в котором - Средиземное море. И даже гигант-Кайтбей отсюда выглядит милой игрушкой в ожерелье сияющих огней.
Зашли в первое попавшееся заведение. Заказали кальян и чай. К слову, если вы заказываете чай, вам, как правило, приносят не только чай, но и стаканы с водой и листики мяты. Мяту можно бросить в чай, а водой разбавить его же, если слишком горячо. За 4 чая и кальян мы отдали 6 LE. Признаюсь, кальян с горячим чаем дает несколько иной эффект, нежели курить его с пивом или еще как. Видимо, все дело в горячем питье. Не даром же арабы в многочисленных шишницах только и делают, что заказывают чай. Выйдя из заведения, мы взяли еще по мороженому (1,5 LE) и направились в отель. И тут оказалось, что мы слабо себе представляем, где он находится. Мы принялись восстанавливать пошагово наше продвижение по старым кварталам Алекса. Благо, Паша на этом собаку съел. В большей степени благодаря ему мы таки отыскали нашу улицу, а следом и Magdy hotel.
Вечер прошел в стирке и подзарядке многочисленных батарей. На балконе повисла мрачная гирлянда из сырых носков. Все ночевали в спальниках. Мне всю ночь снилось, что блохи, огромные как собаки, танцуют на мне ламбаду.
На утро мы отправились на встречу с нашим таксистом-волшебником. Дима тоже решил прокатиться. Первым делом Мухаммед отвез нас к Кайтбею. Если ночью она показалась нам игрушечной, то теперь, вблизи, ее истинные размеры впечатляли. Крепость построена в 1480-х гг. султаном Каитбеем на месте Фаросского маяка, развалины которого и стали материалом для строительства. Стоимость билета - 20 LE, для студентов - 10 LE. Внутри мы натолкнулись на русскую группу, которую гид-араб развлекал рассказами о защитниках крепости, которые плевали вниз, со стен, в осаждающих. С крепости открывается отличный вид на Алекс. Следом Мухаммед отвез нас на Stanley Beach. Именно здесь располагается шикарный мост в итальянском стиле, о котором я не нашел информацию ни в одном путеводителе.
Алекс не избалован туристами. Мы пришли к выводу, что именно этот факт спасает души здешних жителей. Все, с кем нам доводилось здесь общаться, оказались очень радушными, приветливыми и, главное, бескорыстными людьми. У Алекса такая положительная аура, что сюда захочет вернуться каждый. А уж потоки желтых "шестерок", "семерок" и "копеек" так и вовсе создают атмосферу родного дома...
Нашей мечтой было помочить ноги в Средиземном море, однако ни у Кайтбея, ни на Stanley Beach нам не удалось этого сделать. У Кайтбея нет удобного подхода к воде, а на Stanley Beach с вас будут просить денег за вход. Там вроде как городской платный пляж. Что-то около 10 LE. Прогулявшись по набережной у моста, мы вернулись к Александрийской библиотеке, которую смотрели ночью накануне. Днем она выглядела не менее эффектно в силу своих впечатляющих размеров. Мухаммед принялся зазывать нас в кафе, и мы согласились, что пора и перекусить. Однако когда он привез нас в большой супермаркет, в котором целый этаж был отведен под вредную еду, в нашей компании произошел раскол. Одни из нас тащили обратно в отель, другие - предлагали перекусить. Одним словом, наш разношерстный коллектив снова стал трещать по швам. Тяжело это - путешествовать вместе. Мухаммед немного осерчал на нас, однако я как мог объяснил ему ситуацию, попросил прощения и мы расстались на мажорной ноте. Александрийский таксист оставил свой телефон и просил, если приедем снова в гости, чтобы звонили сразу ему, а уж он бесплатно предоставит ночлег в своем доме.
По дороге домой мы успели немного рассориться. В итоге Дима ушел в одну сторону, а мы втроем побрели по какой-то улице в поисках карты города. Вскоре я отыскал такую в книжном магазине. Не успели мы выйти из магазина, как наши носы уловили дразнящий аромат кофе. Аромат был ого-го! Мы закрутили головами. Вон в чем дело! Неподалеку располагалась кофейня. На стене большая карта Бразилии, у входа - фантастическая жаровня, наполненная ароматными зернами. Мы взяли по чашечке. Такого вкусного кофе я не пил давно! Ради одного этого стоило бы вернуться в Алекс.
Вернулись мы в Magdy hotel примерно в начале первого. Здесь же обнаружили Диму. Согласен, расчетный час прошляпили. Однако мы были рассержены, когда за этот час арабы на импровизированном ресепшене принялись трясти с нас деньги еще за сутки. Мы принялись громко возмущаться, и от нас отстали.
Отправляться решили с проверенной станции - Сидигабер. Возможно, было местечко и поближе, но мы решили не рисковать. В Каир можно было уехать как на поезде, так и на автобусе. Поезд вышел дороже. Нам очень хотелось покататься на здешних поездах, но экономия прежде всего. Тут же у входа в Сидигабер поймали человека, который зазывал на автобус. Он отвел нас в ближайшую подворотню, где стояла маршрутка, наполовину заполненная пассажирами. Немного подождали, пока займут все места, и тронулись в путь.
Жалко было прощаться с этим милым городком. Слишком мало времени мы здесь были. По сути, увидели лишь три знаковых места. А здесь этих мест... Так и не прогулялись по Тахрир, не съездили в катакомбы и парк Монтаза, а уж то, что мы не побывали в Греко-римском музее, так это и вовсе обидно... Но времени было в обрез. Приближался Новый год, а мы еще не добрались даже до Синая.
Часть четвертая
Снова Каир
(24 декабря)
Сами ли фараоны стирают свои бинты? Почем опиум для египетского народа? Есть ли у египтян другие мужские имена кроме Ахмеда и Мухаммеда?
Отыскать наш любимый Kings Palace Hotel не составило труда. Хостеловский Мухаммед с улыбкой протянул нам Пашкин паспорт. "Кстати, к нам недавно въехала туристка из России, - подмигнул он. - Просила разбудить, если вдруг приедут русские". "Так будите!" - кивнули мы. Однако туристка, видимо, так устала с дороги, что дверь не открыла. С этой задачей решил справиться Паша, вот только он ошибся дверью и вломился в номер к кореянке. Пришел расстроенный - не любит он кореянок!
Спросили у Мухаммеда, откуда лучше тронуться в сторону Синая. Он предложил станцию Торгомен (El Torgoman). Потом позвонил Сфинксу - наши московско-липецкие знакомые уже уехали обратно в Хургаду - и тот о чем-то долго разговаривал с Пашей. Мы вторично попрощались с Мухаммедом и отправились на станцию. У Египетского музея мы встретили священника из Fagallah Church. "Ортодоксы" - признались мы, и мужчина просиял. Он пытался посадить нас на такси, но мы с чего-то решили, что этот самый Торгомен очень близко. Исаак - ах да, мужчину звали не Ахмед и не Мухаммед! - дал свой номер мобильного на случай, если мы потеряемся в Каире. Мы поблагодарили его за помощь и за то, что он не стал трясти с нас бакшиш, и бросились сломя голову в сторону Торгомена.
По пути, делая очередной привал, обнаружили лавку, где торговали орехами. "Впереди голодные времена!" - решили мы и стали запасаться орехами. Каждый взял по килограмму арахиса. Килограмм стоил что-то около 12 LE. Тут же рядом продавали сок, свежевыжатый. Когда мы обнаружили, что кружку гранатового сока стоит 1,5 LE, мы набросились на продавца. Сок был свежий и вовсе не походил на тот, к которому мы привыкли по бутылкам из Азербайджана. Совсем иной вкус. Потрясающий!!! Мы выпили по две кружки. Выпили бы и больше, но уже не лезло.
Торгомен оказался внушительного размера вокзалом. Это бросалось в глаза, поскольку в этот час он пустовал. В огромном фойе мы были чуть ли не единственными посетителями. Здесь же, у расписания автобусов, решили разделиться: Дима хотел заехать в Шарм к знакомому дайверу, а нам не хотелось терять времени и мы решили сразу рвануть в Дахаб. Билет до Шарма стоил 70 LE, до Дахаба - 80 LE. Взяли билеты и пока дожидались своих автобусов, решили сесть в кафе на втором этаже. Достали пакеты с орехами и стали методично их опустошать.
Между делом я приметил двух парней и девушку за соседним столиком. Соорудив пару фраз, приличествующих ночному знакомству, я подошел к ним. Услышав мой акцент, один из ребят спросил: "Русские?" "Угадал", говорю. "Так мы и по-русски можем", - улыбнулись они. "Ну, в таком случае тем более милости просим к нашему шалашу!" - говорю я. Им было немного лениво, но они не отказались.
Оказалось, что это американцы, которые работают учителями английского языка в Молдавии. Работают за гроши, что-то вроде $150 в месяц. Это у них считается вроде как волонтерством. "А когда мы вернемся домой, - резюмировал рассказ о себе один из наших новых знакомых, - то станем получать уже около $5000 в месяц". Оказалось, что наши маршруты частично совпадают. Американцы ехали на гору Моисея, после чего собирались заскочить в Иорданию, в Петру.
Пообщавшись с нами около часа, волонтеры сказались уставшими и ретировались. Я не особо расстроился. К тому же услышав от одного из парней резкую критику "хохляцкого языка", я и вовсе потерял аппетит к общению. Мы быстро забыли про американцев: подошел наш автобус. Щелкнувшись на память ровно в полночь - и отметив таким образом католическое Рождество, - мы попрощались с Димой. Его автобус в Шарм уходил на 45 минут позже.
За окнами утопал в ночи мрачный Каир. Теперь ощущение того, что мы прощаемся окончательно, привязывалось к каждой мысли. Было грустно. Шумный, многолюдный, жадный... Да, это он! Но также и богатый, сверх богатый! Сокровищница архитектуры! Лена с Пашей моей печали не разделяли: они ожидали увидеть в Дахабе очередной красноморский курорт. Лена проверила, далеко ли лежит купальник. Паша поинтересовался, возможно ли провезти через границу коралл. Я же смотрел в окно и пытался уловить последние наброски ускользающего города.
Часть пятая
Дахаб - монастырь Св.Катерины - гора Моисея
(25-26 декабря)
На каких деревьях растут гробы? Что можно выменять у бедуина за презерватив "Дружок"? Как решить жилищную проблему, имея две руки, много времени и кучу камней? Положен ли великим путешественникам бесплатный проезд? Почему спускаться с горы Моисея легче, чем поднимается в нее? И не связано ли это со сброшенным балластом грехов? Возможно ли сосчитать ступени, ведущие на вершину горы, не возвращаясь и не начиная сначала?
Переезд из Каира в Дахаб запомнился немногим. Во-первых, неприятным открытием стало то, что маршрут сей пролегает через... Шарм. Я-то надеялся, что автобусы ходят неким альтернативным путем напрямик, через полуостров. Но не тут-то было! Именно потому стоимость билетов в Дахаб и Шарм различается не в пользу первого (80 и 70). Во-вторых, - и это уже из раздела "положительные эмоции" - по мере восхода солнца за окном открываются фантастические виды. Кроваво-красные горы Синая. Если бы не мелькающие изредка хозяйственные постройки, то вполне можно было вообразить себя первым человеком на Марсе.
Мы немного запаздывали. Лишь в 7:30 утра мы увидели вывеску, приглашающую в Шарм. Автобус как неуклюжая каравелла развернулся влево и поплыл прочь, в сторону Дахаба. Продавец билетов в Торгомене обещал, что в 8:00 мы уже будем потирать глаза на автостанции в пункте назначения. Прикинув по карте, я понял, что за полчаса мы никак не доберемся до Дахаба. Остальные пассажиры спали. Я попытался снова уснуть, но потом решил не тратить время так понапрасну. За окнами был просто неповторимый ландшафт. Прилип к окну и так и просидел всю дорогу.
В Дахаб прибыли в 10:00. Сонные, уставшие от сна и безделья (и бездвиженья) мы неожиданно очутились в самом эпицентре атомного взрыва. Его нам устроили местные таксисты и менеджеры отелей. Что уж тут поделать, Дахаб - городишко небольшой, нераскрученный. Клиентов тут по пальцам пересчитать можно. Обойти Дахаб пешком не займет много времени. Битва за наши души была столь отчаянной, что мне показалось, я начинаю сходить с ума. Когда несколько человек кричит свою цену, обещает золотые горы, расталкивает остальных арабов и бегает за тобой, не давая сосредоточиться. С нами это сыграло злую шутку - мы не успели перевести дух. Сначала стали требовать, чтобы нас вечером отвезли к монастырю, но после смутились крайне низкой цене. Было очевидно, что сейчас нам пообещают что угодно и за любые деньги. Хоть бесплатно. Чтобы сбросить это наваждение, мы рванули по дороге прочь от вокзала. Еще минут пятнадцать нас преследовали несколько машин с менеджерами, расписывающими прелести своих великолепных гостиниц. Но мы оторвались.
Сверившись в направлении с очередным таксистом, мы зашагали к морю. Солнце тем временем раскочегаривалось и мы вдруг ощутили, что одеты почти что по-зимнему. Дойдя до бухты, мы разделись и утрамбовали куртки в рюкзаки. Неподалеку от нас молодые люди вытащили из домика кальян и бутылку мартини. Ну кто еще может пить мартини и курить кальян одновременно?!
Подошли, поздоровались. Соотечественники попались нелюдимые. Испуганно смотрели на нас, словно мы намеревались их выселить из дома. Нехотя признались, что аренда такого как у них домика стоит $200 в месяц. "Но вы такого уже не снимете! - поспешили они предостеречь нас. - Все уже заняты!"
Мы поняли, что толку от этих русских не будет никакого. Снова вышли на импровизированную набережную. Это я так пишу "набережную". На самом деле это был каменный парапет в полметра высотой. С одной его стороны - дом с колючими соотечественниками, с другой - железная решетка отеля Coralia. А перед нами бухта. Неожиданно откуда ни возьмись появился мужчина. Не то немец, не то скандинав. По-английски он говорил очень прилично. Указал на косу, объяснил, что где расположено, и сколько минут пешком до центра старого города. Мы поблагодарили случайного благодетеля и направились в море. Решили срезать угол и по мели выйти на косу. Войдя в воду, - которая оказалась весьма прохладной, - и, пройдя метров сто от берега, мы разинули рты. По правую руку раскинулся сказочный вид бухты с курсирующими туда-сюда виндсерферами. Лазурная вода манила, и не верилось до последнего, что в ней холодно. Серферы сбивали с толку. Но они-то в специальных костюмах. Черт! За блюдцем бухты белели кубики отелей, а дальше - розовые, как поросята, горы. Чем дальше мы продвигались к песчаной косе, тем сильнее крепчал ветер. Мы начали замерзать. Это было неприятно: солнце - печет, ветер - морозит. На косе мы нашли уютное местечко за валунами, щели заткнули рюкзаками и прижались к земле. Так можно было получить удовольствие! Пашка получил двойное удовольствие - он нашел большой, дурно пахнущий куст коралла. Это словно увядший цветок, правда, на вид и не скажешь, что началось разложение. Но запах!
Получив порцию живительного тепла и отдыха, мы все же должны были продолжать движение. Хотелось есть. Хотелось пить. От вездесущих орехов в желудке сформировался камень. Я уж и не говорю, что в последние дни мне хотелось пива, с которым в мусульманских странах напряг.
Мы прошли на сей раз по самой косе и вышли к зданию Национального банка Египта. Мы решили разменять доллары, но тот оказался закрыт. Вокруг голая земля, заросшая сорняком. То там, то тут вывески с лаконичным For Sale. Продается земля. Да, скоро она будет стоить куда дороже. Дахаб, безусловно, стоит на очереди после раскрутки таких проектов, как Хургада и Шарм. Ну, разве что его еще сможет обогнать суперпроект "Египетская Ривьера", т.е. Таба. Но пока что Дахаб - лишь египетская деревня и, если верить некоторым путеводителям, "рай для бэкпакеров".
Наконец, мы доковыляли до центральной улочки. Она началась весьма неожиданно, так же неожиданно началась и цивилизация. Туристы жались к единственному поблизости магазину с сувенирами, будто бы держась за эту самую цивилизацию, которую они с таким трудом здесь обнаружили. Мы прошли мимо в поисках дешевого кафе. Вскоре я обнаружил алкогольный магазинчик, до верха забитый пивом, виски и прочей дребеденью. Решил показать себя гурманом и купил только одну бутылку пива. Животы уже сводило от голода. В конце концов мы сели в первую попавшуюся забегаловку. Забегаловка оказалась рестораном. Вообще на Ближнем Востоке вывеска "restaurant" вовсе не означает, что перед вами заведение с высоким уровнем комфорта и обслуживания. Ресторан может иметь два потертых столика и одни лишь гамбургеры в меню. Наш ресторан назывался Gado. Столиков здесь было достаточно, правда, на одном из них с нахальным видом сидел местный кот. Ассортимент не порадовал: сплошной фаст-фуд. Ни знакомых нам куриц, ни незнакомых батов! Мы взяли местную шаурму (9 LE), аналог курника (8,50 LE) и некую штуку за 2 LE, в названии которой я узрел слово alexandria. Эта самая штука оказалась ужасно острая. Я выпил залпом чуть ли не целую бутылку воды. Хорошо, что хоть пиво продегустировал раньше.
Получили смс-ку от Димы. Он подъезжал к Дахабу. Добираться обратно до вокзала представлялось сомнительным удовольствием. К тому же нам хотелось израсходовать время с максимальной пользой и доесть таки свой заказ. Вскоре появился Дима. Встреча была радостной. Да и вообще, чем дальше мы удалялись от начального пункта, тем острее начинали ощущать, что мы одни на краю света с непобедимым оптимизмом в задницах. По случаю встречи мы с Димой сбегали за пивом и наш дальнейший план уже обсуждали по накатанной. План был прост: в ближайшее время стартовать на гору Моисея. Я переговорил с хозяином нашего ресторанчика, и тот пообещал договориться со своим знакомым водителем за 180 LE. Немного шокированные такой ценой, мы допили пиво, и Дима рассказал вкратце о своем визите в Шарм. Кроме прочего он поведал о некоем соке, чем-то напоминающем пережженный сахар. Я тут же вспомнил, что видел нечто подобное в магазине. Сбегал и принес бутылку этого напитка. На этикетке надпись "garob". Официант в ресторане произносил это вообще по типу "гроба". А вот из чего сделан этот жуткий сок, он объяснить так и не смог. Нарисовал странные ягоды черного цвета. На этом мы и застопорились. А сок был весьма примечательный, хотя, конечно, на любителя. Примерно таким я представляю себе на вкус напиток из сахарного тростника.
Неожиданно в ресторане появились американцы. В смысле, наши знакомые из Каира. Не знаю уж, были ли они обрадованы нашей новой случайной встречей, но вот нам стало смешно. К тому же увидеть пусть и такие "знакомые" лица в этой дыре, нам было приятно. Появлялось ощущение, словно бы мы являемся частью большого плана, этакого глобального "Париж-Дакар". Будто бы не мы одни шли по нашей трассе.
Американцы звали ехать с собой на автобусе. Я сразу и не понял, в чем подвох. Мне идея с автобусом понравилась. К тому же это было дешевле, существенно дешевле. Но Дима был против. Оказалось, что ехать они собрались утром. Это все меняло. Мы же собирались провести на горе ночь. Так что с американцами нам было не по пути. Они с нами ночевать не захотели, так что мы пошли трясти хозяина ресторана относительно машины. Он активно закивал, мол, если цена нравится, то сейчас я его позову. Мы чисто интуитивно вышли следом за арабом. Какого же было наше удивление и разочарование, когда мы увидели, как наш араб ловит первую встречную машину и начинает уламывать водителя отвезти четырех русских на гору Моисея. Да еще и цену называет с учетом своего будущего барыша! Нам такой бизнес-подход не понравился, и мы тут же, на глазах у араба, принялись сами останавливать машины и спрашивать относительно цены. Наш знакомый приметил наши попытки, подбежал, начал что-то недовольно нам объяснять. А после обиженно отмахнулся, мол, если хотите сами, то я вам не помощник. Мы с легкостью отказались от услуг этого "доброго человека". К тому же он так и не смог никого уговорить на эту авантюру.
В том, что это самая настоящая авантюра, мы узнали очень скоро. Водители джипов либо называли цену от 200 LE, либо вообще заявляли, что они не собираются на ночь тащиться в такую даль. Оказывается, и у жадности есть свой предел. Никому неохота было ехать в ночь под Рождество черт знает куда!
Наконец таки мы плюнули на гордость и вернулись в ресторан. Но араб скривил обиженную физиономию и сказал, что теперь уже за 180 LE он нам никого предлагать не будет. Посмотрели на часы - пора! За окнами ночь уже мягко опустилась на Дахаб. Паша поймал первого подвернувшегося араба. Мы согласились на 200 LE. Нас усадили в кузов пикапа. В кабине было два места, но мы захотели прокатиться с ветерком. Над головой звездное небо, из горла так и рвутся песни, а камера танцует в руках так, что "приветы" кажутся видео-открытками с того света. Однако мы так и не успели почувствовать праздника: водитель принялся петлять по городу, то и дело возвращаясь на одни и те же места. Ни разу не бывав в Дахабе, мы уже начали к нему привыкать. На вопрос: "А в чем собственно дело?" водитель вкрадчиво ответил: "Все окей!" Но нас-то не проведешь! Оказалось, что сердобольный араб взялся отвезти нас на гору Моисея, но сам туда ехать не особо хотел. Вот она жадность к чему приводит! Схватился за работу, а сделать ее не может! Хотел было на нас заработать, да вот никто из его знакомых не захотел везти нас. Просто так отказаться от туристов он по каким-то причинам не мог. И когда мы уже начали шуметь и канючить, что хотим поскорее отпустить свои грехи, иначе мочи нашей никакой уже не осталось, он схватился за сотовый. Параллельно Паша стал уверять водителя в том, что с ним в противном случае может случиться многое, "несчастный случай, например..." Нам же все равно грехи отпускать - одним больше, одним меньше! Сегодня можно и оторваться на дорожку! Водитель проникся нашей идеей встретить Рождество в горах, и все ж таки отыскал желающего. Приехал серьезный мужчина и неожиданно назвал сумму в два раза большую. Мы опешили. Стали ссылаться на первого водителя, а потом и вовсе требовать, чтобы он, наконец, исполнил свое слово и отвез нас в горы сам. Араб перепугался и стал уговаривать знакомого на 200 LE. Драма по-египетски! Знакомый явно сдерживал себя от ругательств. Он согласился, но напоследок бросил непутевому арабу: "В следующий раз ко мне не обращайся!"
Между тем еще двое арабов, которые взялись и вовсе неизвестно откуда, с интересом разглядывали нас и наши рюкзаки. Один из них между прочим предложил купить камеру. Я равнодушно отмахнулся. Но тут араб приметил мой вязаный свитер. В его глазах загорелись огоньки. Здесь стоит учесть, что вечером в Дахабе было весьма прохладно, и мы оделись по-осеннему - в джинсы и свитера. Мой свитер - пенсионер. Кажется, со мной родился. А позже прошел несколько стран. И даже такая ветхость, которая, как я полагал, дорога лишь одному мне, оказалась весьма востребована в Египте. Не помню уже сколько точно мне за него предлагали, но он в действительности стоил куда меньше. Отсюда мы сделали вывод, что в Египте ценятся теплые вещи. Помнится, в первую свою поездку сюда служащий в обменном пункте пытался купить у меня фотокамеру Canon. Еще удивлялся тому, что я русский, а продавать не хочу.
Наконец нас пригласили в микроавтобус. Жаль было покидать кузов пикапа, но делать было нечего. Дахаб уже был опоясан яркими шлейфами фонарей, с другой стороны стояла непроглядная тьма. Но в нас в ту минуту было столько оптимизма, что мы ничего не опасались. Чуть более часа провели в дороге. Успели даже немного задремать. Неожиданно водитель остановил автобус и указал на одинокий домик. Со стороны дороги в его стене было сделано окошко, над которым висел прайс. Посещение культурной зоны "Катерина" стоит $3 на человека. Это единый билет. С ним, как я понял, можно попасть и на гору, и в монастырь. Цена небольшая, но мы были неприятно удивлены наличием платы за вход и от неожиданности принялись уговаривать пропустить нас бесплатно. Дима предъявил бумагу, в которой говорилось, что он является великим русским путешественником. Полусонному арабу было пофигу. Он бросил взгляд на бумагу, и когда понял, что силы в ней никакой нет, принялся талдычить: "Онли мани! Ноу! Ноу! Онли мани!"
Водитель недовольно бурчал что-то себе под нос и то и дело нервно сигналил. Ему хотелось как можно быстрее от нас отвязаться и свалить. Мы поняли, что сэкономить здесь не удастся. Купили билеты и продолжили путь. Вскоре микроавтобус подъехал к небольшому закутку. Проход между скалами перекрывали витрины магазинов и кафе, на небольшой площадке перед ними, освещенной одним единственным фонарем, стояли сложенные по системе "лего" пластиковые стулья. Казалось, что здесь никого нет. Однако вскоре показался какой-то парень и стал выяснять, хотим ли мы что-нибудь купить. Он не особо настаивал. Понятное дело, неохота снова открывать свой магазинчик. Слева от шеренги магазинов, где располагались ворота и пропускной пункт, проснулись полицейские. Они выползли из своей будки на улицу, окинули нас безразличными взглядами и вернулись к себе.
Мы же тем временем расположились рядом с одним из столиков кафе. Растормошили рюкзаки и принялись одеваться. Полная экипировка. Я одел три майки, двое штанов, свитер, который произвел фурор среди дахабских арабов. На голову - зимнюю шапку, на руки - перчатки. Рюкзаки, лишившись самой объемной части багажа, съежились как сухофрукты.
На пропускном пункте проверили наши билеты и попросили предъявить рюкзаки для осмотра. Паша грыз ногти: на дне его рюкзака лежала гниющая краса Красного моря. Полицейские быстро проверили рюкзак Димы и взялись за Пашин с пугающей основательностью. Думаю, особо искать и не нужно было. Коралл так вонял, что от нас разбегались все местные собаки, а кошек тошнило. Между тем Паша стал трясти меня за рукав, требуя, чтобы я что-нибудь сделал. Я спросил у полицейских, сохраняя на лице невинную улыбку: "А что вы ищете?" Те неправильно меня поняли: они подумали, что я не хочу показывать своих вещей. Поэтому когда дело дошло до меня, а я шел последним, один из служителей здешнего закона добродушно похлопал по моему шкафу, мол, окей, не надо, верим. К слову, Пашин коралл остался ненайденным. Мы спросили: "А там кто-нибудь уже есть?" Полицейские кивнули, мол, есть, но немного. И добавили, что основная часть будет позже. Потом они показали нам дорогу, и мы попрощались "до завтра".
Как только мы удалились от огней, нас окутала ночь и тишина. По правую руку виднелись серые домики, по левую камни ссыпались в небольшую ложбину, с виду не опасную, но было понятно, что лезть туда не стоит. Себе дороже. С обеих сторон возвышались темные скалы. Огонь фонаря за спиной таял, словно бы за нами закрывали дверь. Вскоре приметили гостиницу для паломников, а там дальше и сам монастырь Св.Екатерины. Вход в него, ясно дело, был закрыт. Высокие серые стены молчали. Казалось, что эту безмолвную крепость давно оставили отшельники. Горы так и не было видно. Мы вертели головами, пытаясь понять, на какую вершину мы полезем. Каменный мешок смущал нас обилием перспектив.
Не успели мы отойти от монастыря, как ночь ожила. Прямо перед нами возник костер. Мы по доброте душевной крикнули слова приветствия. Неожиданно тишина ощетинилась десятками хлестких голосов. У костра зашевелились черные тени. Голоса стали окружать нас. Заскрипели какие-то веревки, захрустели камни, где-то поблизости надсадно заверещал верблюд. Мы напряглись. Каменная долина задвигалась. Из ночи к нам устремились какие-то личности, причем весьма сомнительные. То тут, то там замелькали огоньки. Появилось неприятное холодящее затылок ощущение, что мы забрели в самый центр какого-то неизвестного поселения. В груди натянулась тетива, мышцы напряглись. Из ночи появились первые бедуины.
Оборвыш сказал: "Хэлоу! Вот ис ё нэйм?" На подмогу оборвышу спешил кто-то большой. Черный силуэт сложно было разгадать. Оказалось, что это наездник на верблюде. Он стал предлагать нас подвезти. Несмотря на стандартность предложения, было жутко. Нам казалось, что ночь на руку этой бездомной нищете, и самые жадные до денег могут воспользоваться нашей малочисленностью. Мы ускорили шаг. Нервничали все. Не спасали даже шутки.
Лишь отойдя подальше от костров бедуинов, нам удалось расслабиться и насладиться невиданным зрелищем. На меня увиденное произвело ни с чем не сравнимое впечатление! Горы, залитые светом полной луны, принимали самые причудливые очертания. Они оживали на глазах, являя то там, то тут грозные лики богов и богинь. Первый час восхождения окончательно стер все представления о реальности. Я ощутил себя древним греком, который накануне битвы сделал вылазку к лагерю неприятеля. Огни полицейского поста легко превращались в моем воображении в лагерь врага. Находясь там, при полной луне, легко понять, отчего фантазия наших далеких предков населяла горы, да и мир в целом, сверхъестественными существами. Я чуть отстал от остальных. То и дело я останавливался и в полнейшей тишине поднимал глаза к вершинам. Я был потрясен!!! Отчасти я был настолько потрясен и в силу того, что никак не ожидал ничего подобного от Синая. А когда открытие не запланировано, оно и становится самым приятным и самым незабываемым открытием.
Совет:
При подъеме на гору Моисея следует правильно распределить силы. Это актуально для тех, кто тащит за спиной рюкзак. Ни в коем случае нельзя надолго останавливаться, поскольку с каждой остановкой в голову начнут лезть всякие нехорошие мысли. Оставляйте силы на потом - начало пути вас обманет своей кажущейся легкостью.
Пологий подъем, который нас несколько расслабил в начале, все более сменялся вертикальными участками. Ударно прошедшие начало пути, мы начали сдавать. Вскоре дорога пошла резко вверх. По пути встречались одинокие домишки. Некоторые были брошены, в некоторых за закрытыми дверьми и окнами угадывались проблески огня. Пройдя несколько поворотов, и выйдя через широкую расселину к очередному повороту, мы вдруг потеряли дорогу. Поблизости стояла хижина. Я прислушался - внутри разговаривали мужчина и женщина. После недолгих колебаний мы постучали. Сухощавый бедуин указал нам направление, поначалу даже забыв предложить чай. Уже потом опомнился, принялся шепелявить: "Ща, ща!" Но мы отказались. Впереди нас ждало самое сложное. Последний час восхождения был самым тяжелым. Ступени напоминали искривленные лестничные марши в каком-нибудь рушащемся небоскребе. От усталости и внушительного веса за плечами шатало из стороны в сторону, и казалось, что вот-вот и ты полетишь в пропасть. А пропасть была вокруг. Мертвая, окаменевшая, молчаливая. Если в самом начале поражали камни, залитые лунным молоком, и похожие на руины древних храмов и крепостей, то здесь, на высоте, поражала сама высота. Поражала пропасть, которая все дальше уходила вниз, становилась все больше и ненасытнее. Ноги гудели. Внутри было полное отупение - не то от голода, не то от усталости.
Вскоре нас нагнал араб. Он был легко одет, на его ногах я приметил простые сандалии. Он резво обогнал нас и побежал наверх. Долго еще, крикнули мы вслед. Минут пять, отозвался он. Однако эти чертовы пять минут растянулись еще на полчаса. За каждой вершиной мы ждали окончания пути. Однако за каждой вершиной возникала очередная вершина, а за ней следующая и так далее. Под конец это взбесило, и я побежал вперед, обгоняя остальных. Когда мы поднялись на обзорную площадку горы Моисея, окончание пути стало таким неожиданным, что мы сразу и не ощутили облегчения. Лишь когда мы по инерции обошли ее, посмотрели во все стороны на каменную долину, а потом сели на камни, лишь тогда из груди вырвался вздох облегчения. Мы пришли! Посмотрели на часы - восхождение заняло у нас 3,5 часа.
До рассвета еще было далеко, так что мы поставили палатку. Две ставить было лень, да и особого смысла мы не видели. Выбор пал на палатку Димы, поскольку она имела дно. Поместиться удалось всем, правда лежали боком. Чтобы не оставлять рюкзаки на улице, набросали их на себя. Стало еще теплее, так что убили сразу двух зайцев.
Всю ночь - я проспал от силы пару часов - мне казалось, что бедуины хотят нас убить. Я лежал с краю. Я упирался спиной в ткань палатки, и мое тело легко было угадать снаружи. Сквозь сон я слышал шаркающие шаги. Мне казалось, что убийцы примеряются для удара по моей голове. Я то и дело втягивал ее в плечи, опасаясь, что на нее обрушится камень. Мне снилось, что нас должны сбросить в пропасть.
Для справки
Гора Синай (2285 метров) - это библейская гора Хориву, на которой Моисей получил скрижали веры и десять заповедей. По разным подсчетам на пути к вершине придется преодолеть от 3300 до 3600 ступеней.
Проснулся я от голосов. Было тихо, но при этом я ощущал, что за палаткой есть люди. Вскоре проснулись остальные. Когда мы выбрались наружу, нас поразили толпы туристов. У краев площадки было некуда встать - все облепили итальянцы, малазийцы, американцы, русские и прочие, прочие, прочие. Все кутались в одеяла. На хлипких парапетах, которые висели над пропастью, беззаботно болтали ногами старушки-немки. Когда стало светлее, мне высота представилась еще более пугающей, так что я старался не провоцировать свою бурную фантазию.
Рассвет на горе Моисея - это известная фишка Египта. На прочности традиции самым положительным образом сказалась очень простая замануха. Дело в том, что поднявшимся на гору Моисея гарантируется отпущение всех грехов. Отчего бы не залезть в таком случае?! Не думаю, что на вершине было бы столь же многолюдно, если бы речь шла просто о встрече рассвета.
А вот рассвет здесь действительно хорош! Горизонт, прожигаемый раскаленной лавой солнца, долгое время не желает выпускать светило на поверхность. Но когда это все же происходит, солнечный свет растекается по Синаю как золотое варево. Оно дрожит, колеблется - теплый воздух, поднимающийся от земли, превращает тонкую полоску неба в марево бесчисленных пожарищ. Скрежет фотозатворов, выстрелы мыльниц, бурчание кинооператоров... Самые отчаянные фотографы вскакивали на парапет, от чего у некоторых особо чувствительных людей вырывались вздохи ужаса.
На вершине мы вновь встретили американцев. Не буду рассказывать неприятной истории с бананами, дабы не разжигать межнациональной розни, которой и без того достаточно. Когда все туристы бросились вниз, мы начали собирать вещи, складывать палатку. После прохладной ночи мы слегка запарились в нашем обмундировании. Рассвет принес в горы долгожданное тепло. За нашими сборами с интересом наблюдали бедуины. Их главный источник пропитания здесь - сдача в аренду одеял и продажа сувениров. Сначала они захотели купить нашу палатку. Действительно, палатка смотрелась куда выигрышнее, нежели все их хижинки. Мы, ясно дело, отказались. Затем выбор пал на спальники. Не обошли вниманием и мой свитер. Вскоре бедуины поняли, что с нами каши не сваришь, и стали забавляться тем, что в шутку хотели сбросить одного из продавцов сувениров в пропасть. Тот хохотал до слез. Я бы уже давно потерял сознание.
Неожиданно к Диме пришла мысль, что это самое клевое место для обмена сувенирами. Идея хорошая! Бедуины ее тоже оценили. Диме удалось обменять российский значок на яйцо из какого-то здешнего минерала. Пашка тоже решил воспользоваться случаем: он обменял презерватив "Дружок" на такое же яйцо. Бедуин вопросительно смотрел на советское изделие, но радостно закивал, услышав: "Рашн лав!"
Спуск оказался куда легче и быстрее. Часа за полтора мы дошли до монастыря Екатерины. Днем горы стали из белых розовыми и потеряли свою душу. Они окаменели. И даже не верилось, что вчера в них жили боги. По дороге столкнулись с малазийцами. Мы заметили, что дюже хочется посетить их страну. Те показали на горы вокруг и ответили, что в Малайзии все совсем иначе: "у нас там кругом джунгли!"
У монастыря толпы туристов. Арабы, напугавшие нас вчера, мирно продают книги о здешних достопримечательностях. Мы не стали даже пытаться попасть внутрь. На это бы ушло полдня, а нас ждала Нувейба и паром в Иорданию - план мероприятий в Египте подошел к концу. Димка с Пашей отправились на поиски водителя, который бы отвез нас в Нувейбу. Автобусы с туристами туда не шли, а таксисты заворачивали огромную сумму. Пока мы стояли в сторонке, к нам подошел русский турист. Мужчина с интересом осмотрел наши рюкзаки и спросил: "И куда же это с таким снаряжением здесь можно ходить?" Да разве ж ты поймешь, простой деревенский парень?! Видя как наши соотечественники не торгуясь покупают туристические проспекты по цене недельного проживания в Каире, мы приходим к мысли, что этим людям лучше не рассказывать про наш поход с палатками. Лишь посмотрят как на идиотов, лишающих себя комфорта.
Наконец хорошая новость. Найдена машина. С каждого по 45 LE. Не успели выехать на трассу, как ловим еще одну девчонку. Паша кивает на нашу новую спутницу и скорее утвердительно, нежели вопросительно говорит: "Теперь по 40 LE!" Водитель соглашается.
Девушка оказалась полячкой. Родом из Познани. Ее английский был примерно на моем уровне, так что два часа, что мы ехали в Нувейбу, пролетели незаметно. Первое время девушка немного опасливо поглядывала на хмурые физиономии Димы и Паши, но после успокоилась и рассказала много интересного как про милую моему сердцу Польшу, так и про Иорданию, куда она также собиралась заскочить. Самое главное ее сообщение было встречено без энтузиазма - стоимость билета в Петру подскочила в 2 раза. Теперь он стоил 21 динар. Если учесть, что динар стоит в пределах евро, то стоимость посещения главной достопримечательности Иордании превышала 730 рублей.
Мило поболтав о курортах Польши и симпатичном драконе, изрыгающем пламя в Кракове, мы уморились и часть пути дремали. Водитель разбудил нас, когда мы подъехали к портовым кассам. Попрощались с полячкой. Черт, забыл записать ее "мыло"! Ну да ладно! А вот то, что я в такси оставил свою кепку, это конечно "минус"!
Часть шестая
Нувейба - Акаба
(26 декабря)
Для чего на медленном пароме проходят испытания химического оружия? Почему границу вне очереди могут проходить только иностранцы и шейхи? Куда ехать молдавским гастарбайтерам?
Из Нувейбы уходили два парома - быстрый и медленный. Мы взяли билеты на медленный. Насколько помню цены, медленный - $60, на быстрый - $70. Быстрый уходил в 15:00, медленный двумя часами позже, или что-то около того. В кассу требуется сдать паспорта, которые проходят проверку в течение минут 15-20-ти. Получив обратно паспорта и билеты, мы отправились на перекус. Через дорогу располагалось небольшое кафе. Дима между тем отправился в неизвестном направлении. Договорились встретиться в этом самом кафе. Мы взяли по тарелке риса (3 LE) и традиционные лепешки с печенью (1,5 LE), которыми мы частенько спасались в дороге от голода. На вкус не очень, но голод утоляет. Пока поглощали наш скромный обед, пришла смс-ка от Димы - оказалось, что он уже сел на быстрый паром и отчаливает. Оказалось, что на посадке погранцы смотрят сквозь пальцы и не заметили, что на руках у нашего друга был билет на более дешевый паром. У нас на руках тоже были билеты по $60, но на скорый мы уже не успевали. Чертыхаясь, мы бросились в порт.
По дороге столкнулись с местным трансвеститом, поэтому все внимание полицейских было приковано не к нам. Это и к лучшему - на нас не обращали особого внимания. Даже вещи толком не проверили. В зале порта толпы арабов. Не успели мы занять места в конце очереди, как местные стали коситься, затем затараторили что-то, стали указывать на будку погранца. Пришлось нам пройти без очереди. Протиснулись вдоль стенки. За нами без очереди прошел разве что трансвестит, который вызывал у местных повышенный интерес, и шейх с тремя женами. Около получаса наши паспорта проверяли здешние пограничники, таская туда и сюда. Нас попросили подождать в сторонке. Наконец, вернули документы и проводили к автобусу. Мы по традиции заняли места за водителем. Вскоре в автобус набилось несчитанное число арабов. Тронулись. Проехали метров двести - остановились. Спрашиваем, можно выходить? Нет. Видим неподалеку паром. Каких-то иностранцев привезли на автобусе, погрузили на паром. Мы ждем. Сидим минут десять. Ничего не меняется. В автобусе духота. Сидеть невозможно. Мы снова к водителю с вопросом, можно идти или нет? Чего ждем-то? Пожимает плечами. Мы говорим, супостат, отпусти ты нас на волю. Ладно, кивает тот. Открывает двери. Мы втроем вылезли из битком набитого автобуса и направились к парому.
Там уже видимо-невидимо арабов. Все немногочисленные сидячие места давно заняты. Люди спят на полах, так что приходится смотреть под ноги и переступать спящих. Жара и духота невозможная. На нас смотрят как на инопланетян. Мы отыскали другой зал, в котором все пространство занято креслами, как в самолете. Здесь мест полно, только вот сидеть не очень-то удобно. Усаживаемся у самой стенки, чтобы можно было ноги вытянуть. То и дело к стене подходят арабы, становятся на колени и молятся. Я снимаю кроссовки и носки, чтобы остудить ноги. Резкого запаха дальних странствий здесь не замечают - вонь стоит основательная! Мы съедаем остатки лепешек с печенью, заедаем мандарином и засыпаем.
Просыпаемся ближе к девяти. Паром еще в пути. Оказалось, что он тронулся только около семи часов. Дышать уже просто нечем. Под ногами лежат спящие арабы. Паша решает отправиться на поиск места получше. Вскоре возвращается и тянет нас за собой. Проводит через зал с потными телами. Пол под ногами ходит ходуном. Через пару минут мы входим в прохладную комнату, где на диванчиках вольготно разлеглись иностранцы. Паша рассказывает душераздирающую историю. Он забрел в служебный туалет, где его поймали местные. Они дюже удивились, встретив на своей палубе иностранца. Говорят, потерялся ты, наверное. И отвели его к другим иностранцам. Оказалось, что мы свернули не в ту сторону, а прочие пассажиры хоть и смотрели на нас, как на инопланетян, но никто не сказал про специальный зал для иностранцев.
Здесь мы вдохнули свежего воздуха. Так сказать, путешествие первым классом. Даже успели чуть подремать.
Прибыли в Акабу (Иордания) примерно в 23:00. Вышли вместе с прочими иностранцами. Однако те сели в экскурсионный автобус, ждавший группу в порту. Мы же прошли в зал ожиданий. Стойка с надписью "Для иностранцев" приятно пустовала. Основная часть прибывших - гастарбайтеры из Египта. Вообще, Иордания для своих соседей словно медом намазана: здесь не только цены высокие, но и уровень зарплат куда выше, чем в Сирии, и уж тем более чем в Египте.
Между тем наши паспорта, забранные на борту парома, погранцы обещались передать иорданцам. Мы тщетно прождали около часа. Затем стали трясти здешних, мол, где наши паспорта, когда нас отпустят. Паша вернулся на паром, отыскал погранца, который забрал у нас паспорта еще на борту, и поторопил его. Наконец появился иорданец, который проводили нас на второй этаж. Здесь за окошком нам быстро поставили штампы и прилепили марки. При въезде визового сбора в Иордании нет. Здесь своя фишка - если вы в течение суток не покидаете страну, при выезде придется оплатить $5 визового сбора. Рядом окошко exchange. Курс 1 динар = $1,4. Да, про то, что Иордания - страна дорогая, нам многие говорили. И Сфинкс, и полячка.
На улице к нам тут же подлетели местные таксисты. Мы поинтересовались ценами - неудивительно, что они нас не устроили. Притом таксисты предлагали лишь вывезти нас в город и показать недорогую гостиницу. Нам хотелось сэкономить: местные цены нас впечатлили. Вышли на трассу, но кроме таксистов здесь никого не было. Мы спросили у самого надоедливого, в какой стороне город, а в какой - Саудовская Аравия. Свернули направо, в сторону Аравии. Здесь по правую руку тянулся пляж. Вот только доступ на него преграждала высокая изгородь. Мы надеялись отыскать дыру в решетке, но таковой нам на глаза не попало. Бросили взгляд налево - там возвышались серые скучные холмы. Дождавшись когда дорога опустеет, мы перебежали на другую сторону и взобрались на холм. Здесь мы нашли груду камней, напоминавшую Стоунхедж в миниатюре. Отправились с Пашей на разведку, но ничего интересного не нашли. Кругом каменистые холмы. Ноль растительности, ноль живности. Только камень. И следы от какой-то строительной техники. За ближайшими холмами рассеянный свет с блокпоста на иорданско-аравийской границе. В итоге, обойдя окрестную территорию, решили далеко не отходить от нашего Стоунхеджа, а наоборот спрятаться за камнями от сильного ветра. Отсюда был отлично виден порт Акабы, который сиял как первоклассный пожар. Наш лагерь с дороги прикрывали камни, так что мы чувствовали себя практически в недосягаемости.
Поставили нашу палатку без дна. Благо пригодились хорошие кариматы, а те же камни, лежащие вокруг, помогли закрепить палатку от ветра. Для верности мы еще привязали к палатке свои рюкзаки. Заснули чуть встревоженные и напряженные. Мы готовились к тому, что завтрашний день также станет очередным, теперь уже настоящим испытанием.
Часть седьмая
Иордания
Акаба - Петра
(27-28 декабря)
Почему в Иордании бизнесмены любят автостопщиков? Как проще всего объяснить, что у вас нет денег? Кстати, а почему у вас нет денег? Какие чудеса творят в Иордании полицейские на пенсии? В связи с чем здесь используют вместо белого флага белые канистры из-под бензина?
Как ни странно, выспались мы основательно. От Димы вестей не было. Мы решили, что он еще вчера вечером успел рвануть в Петру, и, скорее всего, там и переночевал. Собрав палатку и упаковав вещи, мы выползли на трассу. Не прошли мы и сотни метров, как мне удалось застопить джип. За рулем приличного вида мужчина. За его спиной вешалка с деловым костюмом.
Совет:
Тут самое время дать небольшой совет для начинающих стопщиков. После многократных экспериментов с обращением к водителям, у меня сформировалась универсальная фраза: "We go to (далее - место назначения), but we have no money!" Более этого распространяться сразу о себе и цели пути не стоит. Это сбивает с мысли и отвлекает. Главный упор на пункте назначения и отсутствии денег. Все!
Мужчина с улыбкой кивнул. Оказалось, что он работает в Дубаях, а живет в Аммане. Весьма неожиданный пример. Видимо, очень богатый мужик, раз имеет бизнес в ОАЭ. Правда, ехал он на встречу с кем-то в Акабу, так что добросил лишь до города. Хотел сначала довезти нас до автостанции, но мы настояли на трассе на Петру. Ок. Высадил на дороге близ какого-то супермаркета. Угостил печеньем.
Далее нам пришлось долго идти пешком. Останавливались такси. Все пытались нам помочь, и долго не верили, что у нас нет денег. Уже на самом выходе из города около нас остановилось очередное такси, и из него выскочил... Димка. Это была неожиданная и, несмотря на унылое настроение, приятная встреча! Оказалось, что и он ночевал где-то рядом с портом. Буквально рядом с нами.
На этом месте мы решили разделиться: мы с Леной; Дима с Пашей. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мы уже так и не встретились. Лишь обменивались смс-ками, да переписывались на форуме.
Мы с Леной шли еще около получаса. Димка с Пашей чуть отстали, чтобы не мешать. Наконец, нам удалось застопить дальнобойщика. Он ехал в Амман и согласился довезти нас до поворота на Петру. По-английски он не разговаривал. Показывал нам фотку своего ребенка на мобильнике и долго переспрашивал: "Раша? Раша?"
Через час мы заехали на станцию для фур. К нашей машине сбежались почти все здешние обитатели. Один из мужчин залез в кабину и стал расспрашивать о жизни. Набор вопросов небольшой: откуда прибыли и куда направляетесь. Причем он более-менее болтал по-английски. Наш водитель пожал плечами: "Раша!" Мол, черт знает, откуда прикатили. Ему перевели: "Руссийя!" У мужчины, который нас вез вот уже час, глаза на лоб полезли. Он с такой гордостью залезал в кабину, что нам даже не по себе стало.
Остаток пути проехали без разговоров. Мы дремали, а водитель обзванивал знакомых. "Дорогая, ты не поверишь, что со мной сегодня произошло! Нет! Нет, я не напился, и у меня не отобрали права! Нет, я не сменил пол. Я везу русских! Да! Да не п...придумал я! Вот они, тута сидят! Ага! У них, как и у нас, по два глаза, по две руки..." При этом он нам с улыбкой подмигивал.
Когда мы вылезли на повороте, я уверенно зашагал вперед. "Может, попробуем поймать кого-нибудь?" - заметила Лена. Да тут вроде как недалеко. Слава Богу, я ее послушал. Махнул рукой первому же джипу. Тот проехал метров двадцать и затормозил. Две гречанки ехали в Петру с гидом неизвестной национальности. На грека он мало походил. Может, грек, который давно живет в Акабе?
Я решил сразу же расположить гречанок к нам и сказал: "Я читал Гомера... дважды!" Тетки переглянулись. По их лицам было видно, что до Петры нас довезут без вопросов. "Садитесь!" - кивнул мужчина.
Дорога оказалась длинной. Еще около часа мы неслись по склонам гор, которые становились все более обрывистыми. Вскоре мы въехали в Вади Мусса. Дальше пришлось спрашивать местных, поскольку гид и сам здесь заплутал. Наконец, выбрались, обогнули горную расселину по краю и подъехали к отелю сети Movenpick. Вместе с греками направились за билетами, однако здесь отказались брать наши баксы. Пришлось идти к ближайшей лавке с сувенирами. Курс был чуть хуже, чем на таможне. Но делать было нечего.