Аннотация: Наверное, что-то успело измениться в этой стране за прошедший десяток лет после описанного ее посещения. Но это возможное "что-то", скорее всего, не относится к сути моих впечатлений и, вряд ли изменило бы их.
Впечатления неискушенного путешественника
Есть в живописи художественное направление, сложившееся во Франции в конце девятнадцатого века - импрессионизм (от impression - впечатление). Эти полотна не предполагают долгого, внимательного созерцания и детального визуального изучения. Главная задача художника здесь заключается в том, чтобы созданная им работа вызывала у зрителя с первых же мгновений определенное впечатление.
Что-то аналогичное приходится переживать во время кратковременного пребывания в каком-нибудь новом необычном месте. Таким местом для меня в свое время стала крошечная, по нашим меркам, страна - экзотические Объединенные Арабские Эмираты, приютившиеся на Аравийском полуострове, на берегу Персидского залива. Там практически все необычно для славянского наблюдателя: песчаные безжизненные пейзажи, неимоверная жара, особенности традиций и обычаев коренного населения, политическое устройство, экономика и т. п. Впечатления усиливались тем фактом, что это был мой первый выезд за рубеж.
Стартовым впечатлением стало увиденное еще до того, как мои ноги ступили на арабскую землю. Как оказалось потом, те минуты были практически единственной возможностью слегка и только внешне заглянуть в святая-святых арабского мира - их дом.
Самолет, резко снижаясь, заходил на посадку над Дубаем. Под крылом закатные косые лучи лепили объемы роскошных современных дворцов, сгруппировавшихся особняком рядом с городом. Все они были обнесены необыкновенно высокими глухими каменными стенами. Большую часть площади участков занимали сами дворцы и огромные неестественной голубизны бассейны с шезлонгами, гамаками и прочим. Всего несколько пальм, растущих у такого дворца, не закрывали собой его архитектурных роскошеств.
У нас в Одессе подобные дворцы, правда, несколько проще и без таких неимоверно высоких ограждений, стали появляться чуть позже в Аркадии и на побережье Большого Фонтана. В Эмиратах в таких, с позволения сказать, жилищах обитают практически все местные, т. е. коренные бедуины или локалы (local), как их называют приезжие. Религиозные особенности делают их быт практически абсолютно закрытым для постороннего глаза.
Домой приходят исключительно самые ближайшие родственники. Все вопросы, деловые и не совсем, мужчина решает за пределами своего дома. Это логично для исламского быта. В противном случае, всем женщинам семьи пришлось бы совсем не выходить из женской половины дома, не рискуя быть увиденными посторонними без чадры, или, в лучшем случае, вообще не снимать ее, что было бы нелегко для их климата.
Поэтому всевозможные кафе заполнены практически только мужчинами. По неторопливости течения их бесед и беззаботности лиц, сложилось впечатление, что беседы эти отнюдь не деловые. Ведь, если мужчина локал, ему нет особой необходимости в поте лица зарабатывать на содержание своих больших, а часто, нескольких семей. Нескольких - в нашем понимании. Все жены с детьми живут вместе в доме мужа.
Задача женщин на этой экзотической земле не так экзотична, а проста и понятна: домашний очаг и дети. Точка. Надо сказать, с этим они успешно справляются - более 30% населения это дети до 14 лет, а это хорошие перспективы общегосударственного значения.
В этой крохотной и сказочно богатой стране, как, наверное, нигде в мире, серьезные государственные усилия направлены на создание условий для сохранения и преумножения коренного этноса, составляющего малую долю от фактически проживающего здесь населения. Остальные - приезжие иностранцы, работают на этот коренной этнос. Огромные доходы от главного богатства страны - нефтегазовой отрасли, распределяются, в том числе, и между всеми коренными гражданами, которые фактически являются, как бы акционерами в использовании своих недр.
При женитьбе молодого локала на такой же девушке государство делает его собственником банковского вклада на весьма приличную сумму. На имя их детей при рождении также автоматически открываются банковские счета с не менее солидными суммами, которые потом можно использовать, скажем, для получения образования за границей. Чаще они это делают в бывшей метрополии - Великобритании.
Но образование в Европе имеет и "нежелательную" сторону. Попадая в демократичную среду, молодой араб теряет прочность своеобразного национального иммунитета и, что нормально для его возраста, влюбляется, часто не в "свою". В этих случаях государство стоит на страже мононациональной семьи. Если все же молодой человек в подобной ситуации связывает себя официальными узами брака, то теряет часть серьезных преимуществ, а дети от такого брака не становятся гражданами страны - локалами и, значит, не получают тех социальных и материальных привилегий, положенных здесь для коренных жителей.
Начиная с обслуживающего персонала и кончая высокопоставленными менеджерами, работают в Эмиратах, как правило, наемные иностранцы, и условия такого найма достаточно выгодны для них. Но самые высокие государственные посты занимают, в основном, члены семьи эмира, иногда только номинально. Фактическую работу при этом ведут высокообразованные иностранные специалисты. В этой недолгой поездке я сопровождала мужа в его делах, и так получилось, что мне вместе с ним посчастливилось быть принятой несколькими министрами эмирата Дубай.
Министром образования(education) была... женщина - сестра эмира. Посредине более чем просторного кабинета был разостлан персидский ковер соответствующих габаритов. В центре него за огромным рабочим столом сидела министр. Ее лицо было открыто, хотя голову и плечи покрывал легкий, но большой шифоновый платок цвета песка. Она достаточно терпеливо выслушала предложения мужа и, как мне показалось, была удивлена тем, что в делах его сопровождает жена, хотя и ничего об этом не сказала. Вообще не проявляла каких-либо эмоций и очень мало говорила, в основном, вежливо и с достоинством слушала, видимо, понимая наше желание уложиться в отведенное нам время приема.
Дорожное движение и транспорт(traffic) были в ведении брата эмира. У этого министра нас также ожидала краткая аудиенция, учтиво обещающая рассмотреть наши предложения и так же, как предыдущая, ничего не обещающая по существу. Но в ее ожидании мы некоторое время провели в приемной за чаем в обществе помощника министра.
Он был достаточно разговорчив и поделился своими яркими впечатлениями о поездке прошлой зимой в украинские Карпаты. Его впечатления от пребывания в морозном заснеженном лесу стали более понятны от созерцания его босых ног, видных мне из-под солидного офисного стола. Отличного качества кожаные летние туфли... без задников аккуратно стояли на ковре рядом с ногами. В наших широтах такую обувь одевают только по очень неформальному поводу или... на пляж.
К слову, за свое пребывание в этой экзотической стране мне ни разу не пришлось видеть на местных мужчинах, даже очень высокого социального статуса, более официального вида обувь. Хотя, может быть, она плохо сочеталась бы с празднично-белыми национальными мужскими одеяниями, кстати, сильно контрастирующими с традиционным черным цветом национальной женской одежды. По этой характерной одежде всегда можно отличить местных от остальных.
В министерстве, аналогичном нашему министерству сельского хозяйства(agriculture) руководителем оказался то ли двоюродный брат, то ли зять эмира. Эта отрасль здесь дает очень небольшой доход в бюджет, более того, даже не обеспечивает внутренний рынок продуктами питания. Оно и понятно - что можно вырастить в знойных песках, если, даже питьевую воду приходится здесь добывать дорогостоящим методом опреснения морской воды.
Поэтому министр был не из самых близких "братьев" местного монарха, которым достались отрасли, более стратегического плана. Он показался более доступным, и сам прием больше был похож на беседу, по ходу которой он попросил принести всем чай. Напиток был отличного качества. Ничего подобного ни до, ни после я не пробовала. Чувствовалось, что он не прочь побеседовать со свежими людьми, как говорят в Одессе, "за жизнь", но совсем не по теме нашего предложения. Скорее всего, этот приятный, общительный человек просто вынужден был по причине родства находиться на этом посту.
Современные города из стекла и бетона здесь заполнены работающими в стране иностранцами. В офисах, магазинах, кафе они работают, а в жилых высотках живут, как и принято сейчас в современном мире. Местные же живут по собственным правилам. Как уже упоминалось, они обитают отдельно, в закрытых домах-дворцах за городом. Так, и мусульманские обычаи соблюдены, и отсутствуют определенные неудобства в ежедневной работе и быте иностранцев. Своеобразный симбиоз или, скорее, разумно найденный компромисс.
Большинство работает в стране многие годы, некоторые - всю жизнь, продлевая всякий раз, через оговоренный договором срок, разрешение на пребывание здесь для работы. "Зеленый свет" в этом получают только иностранцы, неукоснительно придерживающиеся местных законов, вплоть до правил дорожного движения. Кстати, практически во всех ДТП у иностранца, даже прожившего в стране десятилетия, практически нет шансов быть признанным правым.
Весь обслуживающий персонал в этой стране, как правило - пакистанцы и индийцы. Нередко живут с семьями, созданными уже здесь. Я разговаривала с пакистанцем, который уже... 15 лет не ездил домой, где у него семья, которую он все это время содержит. За эти годы здесь у него появилась новая семья и, как я поняла, там, на родине, об этом не знают, а, может, уже... не хотят знать. Это был таксист, намеренно повезший меня к отелю кружным путем, чтобы больше заработать. Зато у нас было достаточно времени поговорить. Разговаривают здесь на плохом английском, их произносимые "самер" и "винтер" придали мне уверенности относительно моего английского.
Среднее звено в иерархии работающих иностранцев - представители стран Восточной Европы, чехи, поляки и достаточно широкий спектр тех, кому не удалось устроить жизнь на родине. В эмирате Шарджа я познакомилась с одесситкой Мариной, уже много лет занимающейся здесь туристическим бизнесом. За эти годы она перетащила сюда своих взрослых сына и дочь, которые теперь работают вместе с ней.
Высшие менеджеры, как правило - американцы и, конечно же, англичане, представители уважаемой арабами бывшей метрополии. Отношения Эмиратов с Великобританией намного лучше, чем у супругов после цивилизованного красивого развода. Преимущественно именно с этими странами поддерживается сотрудничество в науке и строительстве. Сотрудничеством, правда, их отношения в этих областях назвать можно только с натяжкой, поскольку оно сводится в основном к покупке новых технологий и проектов. Благо, нефтедоллары позволяют покупать самые современные, а, значит, и самые дорогие технологии. Своих умов в этих областях знаний локалы, в недавнем прошлом бедуины, знавшие толк только в разведении скота и соколиной охоте, пока не вырастили. Стране, как таковой, всего слегка за 30.
Мне показалось, что коренные жители не только не стремятся работать, но и учиться тоже. Имеется в виду отсутствие осознанного стремления к получению высококвалифицированной специальности через серьезное образование. Может потому, что в их генотипе в отличие от генотипа, скажем, европейца, было слишком мало времени для выработки соответствующего гена. Образование здесь, чаще всего, лишь элемент престижа.
В общегосударственном масштабе это достаточно опасная тенденция. Запасы нефти, позволяющие с таким размахом сейчас жить стране, рано или поздно закончатся. Что тогда? Чем наполнять бюджет? Если к этому времени не вырастить собственные научные, инженерные и прочие кадры, то туристическая отрасль, кстати, организованная теми же иностранцами, вряд ли обеспечит стране, уже привыкшей к роскоши, хотя бы сколько-нибудь безбедное существование. Есть еще свободная экономическая зона - допинг для активной торговли. Но этого все равно мало. Вероятен путь опять в полную зависимость, в которой бедуины и пребывали до начала эксплуатации нефтеносности своих земель.
В стране, где в изобилии энергоносители, их не экономят. Всюду работают кондиционеры. В офисе, кафе, отеле, магазинчике, в транспорте - везде. В течение суток человек переходит от кондиционера к кондиционеру. К вечеру, когда еще только-только начинаются сумерки, включается всеобщая иллюминация. Мигающими и просто светящимися огнями вспыхивает весь город: здания, пальмы, кусты и кустики, кораблики у набережной - все сияет, как днем.
Наверное, единственное, к чему здесь относятся без расточительности, это вода. Поразительна система, спрятанных в песке разветвленных труб и трубочек, подведенных к каждой пальме, каждому кустику, дабы не терять напрасно дорогостоящую и мгновенно испаряющуюся влагу.
Вода в этих краях такая же роскошь, как у нас - нефть. Даже у некоторых сооружений, которым желают придать большую солидность, архитекторы вводят в проект присутствие воды. При входе в главное здание всемирно известного гольф-клуба "Дубай-Крик" создано искусственное водное препятствие. Вокруг красивейшего сооружения, прямо о стены плещется вода, и войти внутрь можно только по перекинутому к входу мостику. Полная иллюзия того, что это уникальное здание выросло прямо из воды.
Поражает, практически полное отсутствие привычных для нас собак и, даже кошек. Собак ислам считает "нечистыми". В Шардже у отеля, где мы жили, только на пятый день я увидела запуганного вида кошку, совсем не похожую на наших маленьких пантер, которые ходят "сами по себе". Она, озираясь, очень осторожно пробиралась вдоль безлюдной внешней глухой стены к служебному входу ресторана. Через пару дней эта картина повторилась. Оказалось, шеф-повар там был чех и периодически, не афишируя, тихонько подкармливал животное, которому так не повезло со своим появлением в мусульманской стране.
Минареты - достаточно необычные архитектурные сооружения для глаза христианки. Эти высокие башни культового назначения обычно фланкируют мечети. Раньше с их высоты религиозный служитель призывал, как положено в исламе, пять раз в день к намазу. Теперь это делается при помощи установленных на их высоте громкоговорителей.
Прежде, чем войти в мечеть, перед ней обязательно моют руки. Входят без обуви. Когда мне впервые пришлось проходить во время намаза мимо, я была поражена множеством обуви у входа прямо на тротуаре. Прохожие ее обходили, переступали через нее. Говорят, когда выходят после молитвы, с обувью случается путаница, поэтому некоторые сапожники удачно устраивают свои будочки рядом. Кто-то же должен помочь подогнать к ноге ту обувь, что осталась, если своя уже ушла. Действительно, нелегко отыскать собственную пару во множестве почти одинаковых шлепанцев. Другой обуви там не носят, поэтому русский перевод слова, означающего мастера по ее починке - "сапожник" звучал для меня почти как местный анекдот.
В один из последних дней решила удовлетворить собственный профессиональный интерес и посетить найденную еще в самом начале поездки на карте города точку. Это было единственное название, включающее слово искусство(art). "Art-gallery-bar" было написано у точки. С трудом разыскав, так сказать, на реальной географии местности то, что на самом деле оказалось банальной кафешкой не в самом лучшем районе, поняла - нужно выбираться отсюда. Почему так названо - разбираться уже не захотелось. Тут весьма кстати и подвернулся уже упоминавшийся таксист-пакистанец. К слову, общественного транспорта там нет как такового, а поймать муниципальное такси - счастливая редкость.
Когда завершились наши дела в стране, то оказалось, что гораздо более ценным результатом поездки стали именно впечатления, полученные между этими делами, а не сами дела.
Самолет взлетал над ночным, сияющим огнями, Дубаем. У самой кромки побережья Персидского залива была обозначена таким же сиянием уже начавшаяся тогда грандиозная и амбициозная стройка будущей новой визитной карточки Дубая - отеля "Бурдж аль-араб", того самого "парусника", который сейчас мы ежедневно можем видеть на телеэкране перед главными вечерними новостями.