Аннотация: Всяк кто считает, что совместный отдых с пенсионными, находящимися в многолетнем разводе родителями хорошая идея - знай, есть более гуманные методы сойти с ума, потерять веру в человечество и в разум создателя в частности.
Африканский Йожик
- Скажите, тут водятся африканские ёжики? - раздался очередной гениальный вопрос с автобусной галерки.
- Не знаю, - ответила милая девушка гид. Настолько милая, что хотелось взять ее на могучие руки (а они у меня такие), унести в берлогу-пещеру-гнездо и спрятать под одеялом. - Чем они отличаются от обычных ежей?
- Ну, это, эээ...они такие маленькие и мягкие, - продолжалось веселье. - Вам такие не попадались?
Я изо всех сил попытался не рассмеяться.
- Неееет, - задумчиво протянула гидесса, - маленькие и мягкие мне не попадались.
Я так пристально посмотрел на нее, что девушка покраснела, тогда я обезоруживающее улыбнулся, а сам подумал: "у тебя все впереди, крошка". Так началась моя поездка в Тунис.
Это будет очень-очень длинная неделя...
Я это понял еще в такси, когда мама вынесла мозг папе, папа подкалывал маму и оба аппелировали к сыну. Гаагский суд в моем лице был беспристрастен, молчалив, печален и признан обеими родителями коррупционным.
Всяк кто считает, что совместный отдых с пенсионными, находящимися в многолетнем разводе родителями хорошая идея - знай, есть более гуманные методы сойти с ума, потерять веру в человечество и в разум создателя в частности.
Вот скажите зачем? Моя мама выглядит намного младше своих лет, я же выгляжу старше своих годов. И когда вечером, после программы анимации и начала дискотеки она не уходит в номер, то со стороны кажется, что еще нестарая женщина, находится в компании уже не очень молодого мужчины. Зачем? А ведь у меня были планы...
Но вернемся к йожикам. Тунисия - так местные называют свою родину, самая маленькая страна северной Африки. Всего 11 миллионов человек. Занимательный колокольчик - дзынь-дзынь, что за последнее время Тунисию покинуло чуть более миллиона жителей. Десять процентов населения. Возможно, здесь не очень здорово жить? И это сразу видно невооруженным глазом. Грязь, мусор, отбросы на тротуарах, улицах, обочинах дорог. Я еще не видел столь неряшливой страны. К сожалению, это впечатление со временем не поменялось. Дабы не оскорблять чувство верующих не стану сравнивать жителей с "нечистым" животным, выражусь поэтичнее. Сейчас Тунис это не мывшийся несколько недель человек, от которого дурно пахнет, разит гнилыми зубами, но он пытается хватать тебя за руки, считая, что ему все должны. Я не могу понять, как можно гадить там, где живешь?
Аэропорт Монастира местечковый, скромный, похож на базар. Когда мы выскочили под африканское небо - расстроились, погода шептала плохими словами. +22 градуса. Родители посмотрели на меня напряженно, я обещал море, солнце и рок-н-ролл для папы.
Отель выбрал в спокойном, камерном и вонючем городе под названием Хаммамет. Т.е. последний пункт не был самоцелью, но запах прорвавшейся канализации преследовал нас при променаде. Кстати променадить в Хаммамете негде, имейте в виду, для драйва куда больше подходит о.Джерба или Сусс. Единственный плюс в удачном (относительно) расположении от Зоопарка, Колизея и Карфагена, тех мест, которые я наметил для посещения.
К счастью грязь и запах отсутствовали в отеле, который оправдывал бюджетные четыре звезды. Вкусная еда, дружелюбный сервис, первая линия моря, анимация на троечку и максимально быдловатый контингент. Причем отличились не только земляки. Побывав в Израиле, был ни много ни мало ошеломлен хамской беспардонностью вездесущих китайцев, здесь же себя как "мерде" вели французы. Их компании в ресторане гоготали так, что маленькая трехлетняя девочка, прижимала палец к губам, призывая лягушатников к тишине, но те лишь продолжали орать. Вроде не пожилые люди, без слуховых аппаратов, странно. Я стоически терпел, но внутренне закипая. Когда квартет мушкетеров, наконец, грузно поднялся, отец как завзятый бретер подскочил к банде и на всю ресторацию обозвал их козлами, а затем числом "пи", нотой "до" и в конце рыкнул. Затем сложил все звуки, повторяя их снова и снова. Лягушатники наверно решили, что им выражают уважение, так как остальные сотрапезники на слова отца захлопали, а может слово для них необидное. Как бы там ни было, они ретировались. Россия - Франция 1-0.
Второе столкновение с нотердамцами произошло в баре у бассейна, те опять громко орали, попивая кофю с какавой, купая в них круассаны. Неужели они так же себя ведут на Монмартре?
Отец поднял стул и с криком "Наполеон Капут!", бросился на французов. Те с воплями повскакали, что-то вереща про крейзи-рашен, на что отец, размахивая стулом орал, что он горец, алан, скиф, сармат, но не знает, как это будет по-лягушачьи. Странно, что они не вызвали полицию. 2-0 в пользу России.
Тунис был французской колонией ограбленной до нитки. Много бед и совсем мало культуры принесли европейцы тунисцам, оставив после себя нищету и грязь. Но местные их любят. Считают французов белыми господами, а нас свиньями. Я не знаю, как к этому относиться. Я понимаю, что когда наши туристы надираются в рамадан, блюют в бассейн, пытаются помочиться в туристическом автобусе, орут благим матом, ходят с голыми татуированными жопами в исламской стране, это вызывает у местных отвращение и презрение. Мне становится стыдно и приятно гадко, что я не такой. Но с другой стороны, я осознаю, что вот этот конкретный пьяный организм, год вкалывал в Путин-корупцион-кантри, света белого не видел, что бы раз в год на неделю, почувствовать себя королем. Я немножко утрирую, но наверно не имею право никого осуждать и должен отвечать лишь за себя, но как же сложно!
Перед самым вылетом люди традиционно идут в туалет. Как всегда в мужской очереди нет, в женский толпа страждущих. Существует, как оказалась еще одна кабинка (вип), которую открывает специально обученный специалист. Им оказалась тучная, невысокая, некрасивая женщина, замотанная в черную абайю. Она выделила неспешно подошедшую маму из толпы.
- Мадам франсе, франсе!? - с улыбкой и каким-то раболепием спросила она.
Неудивительно, хотя обидно... Мама выглядит у меня замечательно, моложе своих лет и очень стильно. Нас постоянно принимали за европейцев, очень удивляясь, что мы русские.
- Русская, - спокойно ответила мама.
- Руссо? - скривилась женщина убирая ключ от вип-клозета в складки одежды.
Ее лицо было настолько презрительным, гадким, она даже вся передернулась, показывая отношение, странно, что не сплюнула.
Наверняка найдутся те, кто не заметил особого отношения к нам. Кто искренне полюбил Тунис и не первый раз отдыхает на золотых пляжах средиземного моря. Есть же туристическая Мекка о.Джерба и более цивилизованный Сусс. Вы тоже правы. Мне так не повезло... Это презрение, брезгливость, стойко ассоциируется с Тунисом несмотря на те места и впечатления, о которых будет написано ниже. Россия-Франция 2-100.
Давно мечтал посетить тунисский "Колизей", расположенный в Эль-Джем, место, где лились ведра крови, в надежде на ниспосланный дождь. Считалось, что кровь, попадая на песок, становится жертвенной, угодной для богов. С водой в Тунисии плохо и сейчас, ее опресняют, тогда дождь означал урожай, а значит жизнь.
Этот амфитеатр третий по величине после римского и веронского, и лучше всего сохранившийся. Толпы туристов, побывавшие в Эль-Джем пишут о бешенной энергетике этого места. Увы. Я снова ничего не почувствовал. Конечно, воображение рисовало картины поединков. Моя кровь, кровь адепта боевых искусств забурлила в венах.
Слева и справа от меня каменные кельи, в которых держат рабов и животных. Огромный лев, морда которого измазана кровью христианина, бросается к прутьям пытаясь лапой достать ногу. Царь зверей одноглаз, спасибо покойному мавру Эльбу, он успел наполовину ослепить монстра, вогнав ему в глаз нож, может именно поэтому, успеваю одернуть конечность. Красноречиво смотрю кошке в красный от ярости зрачок, обещаю погасить его.
Хрен Юпитера! Нога стражника больно бьет по хребту, я пролетаю несколько метров, но остаюсь на ногах. Мой долг растет слишком быстро, но придет время, каждый получит свое с процентами. А для этого надо просто выжить и принести дождь. Иду по подземному коридору на свет арены. Не оборачиваясь и не пытаясь взглядом объяснить римской свинье, отпечаток ноги которой горит на спине, что я по капле стану сцеживать его жизнь.
Ясный день ослепляет, небо без единого облачка палит африканским солнцем. Гул, вопли беснующейся толпы, проходят сквозь меня, как легкий ветерок, которого нет. Под ноги летит гладиус, стража быстро убираются с арены, прячась за решеткой. Они боятся меня и правильно делают.Спокойно поднимаю меч, совершаю несколько взмахов, привыкая к балансу.
Вопли становятся неистовыми, без особого интереса смотрю, как в мою сторону идет страшилище, настоящий гигант, поигрывающий молотом, вес которого больше моего. Вид у него, как у твоего циклопа, такой же огромный, волосатый, маленькие поросячьи глазки спрятаны под надбровными дугами, выдающаяся челюсть добавляет гиганту дебильности, но это обманчивое впечатление. Барыш умен. Я не знаю никого из гладиаторов, кто умел бы слагать стихи и филигранно играть в чатурангу.
Когда расстояние сокращается до семи шагов, он с необычайной легкостью метает орудие, целясь в ноги. С трудом уворачиваюсь, хватаюсь за молот, но даже не могу поднять его рукой, в этот момент Барыш врезается в меня щитом, отбрасывая к центру арены. Качусь бочкой, забивая рот песком. Медленно поднимаюсь, опираясь на гладиус, который чудом остался в руке, сплевываю кровавую жижу. Барыш не спешит. Он как пушинку поднимает молот, возносит под рев толпы к небу, что-то воя на своем варварском фракийском языке.
Позади гиганта поднимается решетка, выпуская льва. Тот молчаливым копьем, пущенным Фурией рванулся к Барышу. Я тоже ринулся к нему, отвлекая внимание. Гигант словно отгоняя муху, не глядя, махнул молотом в сторону прыгнувшей твари, вбив кровавые ошметки в песок арены и улыбнулся мне заточенными зубами.
Я стал медленно отступать к краю арены, следя за роковым приближением смерти. Гладиус играл в руках, но даже мне он казался иголкой супротив Барыша. Размахнувшись гигант, снова швырнул молот, с такой силой, что он, перелетев через мое упавшее к песку тело, обдал львиной кровью, затем гулко ударился о стенку амфитеатра.
Барыш побежал ко мне, я по кругу от него. Но оказалось, что ему нужен молот. Наверно решил прибить меня гуманно, одним ударом. Мы поменялись местами, теперь противник был максимально прижат к краю, я же стоял напротив ложи легата, защищенного стеной, возвышавшейся над ареной,на пять метров.
- Сейчас, - одними губами шепнул Барыш.
Я разбежался, занеся гладиус высоко над головой. Гигант отбросил молот. Он встал на одно колено, подняв горизонтально щит. Одним слитным движением я запрыгнул на него, вторым напрягая все мышцы, все свою ненависть и ярость бросил тело вверх одновременно получая мощный толчок выпрямившего гладиатора. Катапульта и та не справилась бы лучше. Гладиус ударил снизу в раскрытую криком глотку легата. На меня обрушился красный ливень, но это была не только кровь. С неба падал дождь...
Место действительно впечатляет, а когда представишь "пыль времен", историю, связанную с этим памятником, не раз зябко передернешь плечами. Вы наверняка, поднявшись повыше, глядя вниз на застывшее время, неуверенно поднимите руку вверх, что бы решить судьбу гладиатора.
Здесь же расположен исторический музей посвященный эпохе правления мира. Некоторым экспонатам более 2000 лет. Рекомендую.
Остановлюсь на экскурсиях, за исключением двухдневного посещения Сахары (в некоторые места вы просто самостоятельно не попадете), платить в два раза больше туроператору не имеет смысла. Такси, круглосуточно дежурящие около отеля, обойдутся дешевле. Особенно если вы едете семьей. Получится аж в три раза экономнее. Бояться не стоит. Необходимо лишь знать, что таксисты здесь, как и везде продувные бестии. Те, что трутся возле отелей едут не по счетчику, а за "как договоришься" и договариваться надо до хрипоты. Иногда это выходит дешевле чем "официально". Такси не просто отвезет до места назначения, но будет ждать часами, а если надо станет возить по намеченным объектам.
Если поймать такси в городе, т.е. ехать по счетчику, надо учитывать нюанс. В Тунисе существует два тарифа на перевозку - дневной и ночной. Ночной дороже на 50%. Таксометр, расположенный возле коробки показывает тариф. 1 - дневной, 2 - ночной. Второй способ обмана это просто не сбросить счетчик после предыдущего пассажира. Будьте бдительны. И не поседейте, потому что водители управляют автомобилями с презрением к безопасности.
Наш таксист спокойно задел стоящий на светофоре авто, лишил себя правого зеркала, помял крыло, нанес ущерб (вмятины) другой машине и что? Сидящая за рулем, закутанная в традиционную черную мантию дама, просто сказала что-то типа "кАзел", он ей похоже ответил и мы поехали каждый по свои делам. Все! Так он особо не переживал. Не так. Он вообще не переживал! Я не говорю, о могучей кучке раз, когда нас чудовищно подрезали, но все мои призывы оторвать ноги и руки, были восприняты с непониманием. А что вы скажите за водителей байков, которые едут под 50 километров, не глядя на дорогу, но усиленно что-то строча в смартфоне! Короче пользуйтесь в Тунисе авто, это недорого и заставляет хотеть жить.
Тунис бедная страна. Средняя зарплата не превышает 200 евро. Поэтому цены на проезд, питание, вполне бюджетны. Проезд в автобусе, по городу, если не ошибаюсь 0,6 динара. Так как у нас было "все включено", я почти не покупал еду. Лишь клубнику 1,5 динара кг. (1,5 х 22р) и огромную лепешку за 0,7 динара (0,7 х 22р).
Следующим пунктом обязательной программы стали развалины Карфагена.
Едва мы зашли на его территорию, с какой-то нервной, суетливой энергией к нам подскочил странный организм. Был он высок и худ как жердь, носил темный, на вид несвежий костюм, обладал кучерявой головой, длинным носом, темным осунувшимся лицом, на котором висели круглые очки. Больше всего он походил...на...Точно! На Паганеля из фильма "Дети капитана Гранта", только сильно постаревшего и спившегося.
- Откуда вы? - вопрос прозвучал на английском.
Узнав, что мы из России, организм, оказавшийся экскурсоводом, страшно возбудился.
- Я не пониманию! - с театральной патетикой начал он. - Кто мне объяснит? Я знаю английский, итальянский и французский язык, но я не учу русский. У русских не бывает денег. Как так? Вы огромная страна. Великая. Калашников, Чехов, Гагарин, великое наследие! Но вы нищие. У вас нет денег. Никогда. Почему? Объясните мне? Именно поэтому я не учу русский язык.
Дальше, нервно дергаясь, он несколько раз повторил свой монолог. Каждый раз, называя разных известных соотечественников, но неизменным оставляя Калашникова. Что я ему мог сказать? Ну, например, что в их дыру русские с деньгами не едут или пытаться объяснить, что твари из "единой россии", чиновники, правительство жрут нас? Поэтому в самой богатой стране мира, живут самые бедные люди. Стыдно. Мне стыдно перед этим человеком, который знает четыре языка и чей народ восемь лет назад прогнал, такого президента. Коррупционера, раздающего замки своим друзьям и обворовывающим страну. Я ведь не выходил с протестом на улицу, как общая масса мычащего стада России.
- Я тоже не понимаю, - ответил и пошел с горящими от стыда щеками к развалинам Карфагена.
Не буду останавливаться на описании этого места, виды, красоты, фотографии, многочисленные отзывы, все это легко можно найти. Здесь мне показалось, что я нашел ту пресловутую энергетику. Коснувшись, приглянувшейся колонны ощутил какой-то "зов", легкую "теплоту". Возможно, это лишь разыгравшееся воображение? На вопрос, стоит ли посещать? Ответ один и он с восклицательным знаком - да!
В моих планах был осмотр столицы. Сказано - сделано. Главная улица проспект Хабиба Бургибы. На ней сосредоточены достопримечательности города, Тунисский Биг-Бен, католический Кафедральный собор Сент Винсент де Пол, музей Бардо, куча разных магазинов и ресторанов, а самое главное маленький кусочек Родины - храм Рождества Христова. Он работает с 1920 г., после того как в Тунис пришел русский флот! 33 корабля из Севастополя. Так на земле Туниса, под синим небом "Африки моей" - помните эти слова Пушкина? - среди пальм и минаретов, возникла небольшая русская колония!
К сожалению, приятно для глаз выглядит лишь центр города и историческая часть медина. Стоит свернуть в боковые улочки, пройти вглубь, как опять появится мусор и ощущение неряшливости.
В отеле меня ждал вечер и ночь, караоке. Исполнил песню "you a woman im a man". Все ревели. Заказывали еще песни. Когда начал петь "Катюшу", думал отель разорвет.
На следующий день взял такси до "пасяток".
Зоопарк Фригия маленький, но прикольный. Конечно находясь в Африке, пусть и северной, хочется зажать гиппопотама, послушать пение экзотических птиц, может даже потрепать слоненка, увы, такого сервиса не предусмотрено. Зато есть бесплатное шоу морского котика, который после представления с удовольствием целуется с туристами. В программе экстремальное кормление, прыгающих по вашей голове лемуров и собственный дельфинарий. Кстати поплавать с дельфинами можно, однако удовольствие не дешевое - 200 динар, правда за 30 минут.
Привычных нашему обывателю животных достаточно. Ребенкам понравится. Единственно, что бесит, навязчивость персонала, предлагающего покормить животных, естественно за деньги. Даже наглость. Ну не хочу я кормить козу, я может только жить нормально начал, а тут снова - здрасте и жирафа кормить не хочу, и не надо на меня смотреть ослиными тунисскими глазами.
К сожалению, местные торговцы приставучие донельзя, хуже чем в Турции. Они могут преследовать вас сотню метров, зазывая просто посмотреть.
- Эй, русский, просто смотри, покупать не надо! - махание руками.
Не введитесь, выйти обратно без покупки задача нетривиальная. Тунисцы очень обидчивы, если вы все же отбились обязательно надо сказать "спасибо". Иначе вам в спину полетят неприятные слова, на которые даже ответить нечего, арабский же вы не знаете, но по интонации понятно, что здоровья вам не желают.
Оказавшись в Медине Хаммамета, позже на еженедельном базаре в г. Набель мы были атакованы десятками продавцов. Дорогие мужики, парни, юноши, братья и любовники, сыновья и внуки, никогда и ни за что, не ведите своих женщин, девушек, бабушек на так называемы базары в тунисских городах. Это не филиал ада, это настоящий ад, причем последний круг. Сотни развалов из сумок, платков, туфель, очков, духов, тряпок, разноцветной фигни, в которую можно нырять и не достигнуть дна. И возле каждого дежурит шайтан на пару с иблисом, готовый залезть в ваш карман и вылезти через неприличное место сжимая кровные.
Торговаться необходимость. Здесь никто не обидится, если вы просто заплатите первую цену. Наоборот порадуются, что нашли дурака переплатившего в несколько раз. Моему отцу пришла в голову крамола купить тапочки, кожаные, хэнд-сцука-мэйд. Неважно, что весь рынок садовод завален такой хэндджобой, из Туниса привезти ведь круто. Час мы потеряли на выбор! Час! Что я там писал про женщин? Пенисеонеров мужского пола тоже нельзя туда пускать. Наконец мы остановились на продавце, который назвал папу "Месье".
Белый господин с кавказа вошел в пещеру дракона, минут пятнадцать его не было, затем меня позвали.
- Спроси его, сколько стоят эти тапочки.
Отец держал в руках что-то поносного цвета, причем правая поносность отличалась оттенком от левой, но его это не смущало.
- How much?
- 65 dinar, - ответил шайтан, щуря хитрые глазки.
- Expensive, - посетовал на дорогой ценник.
- Tell me you price? - какое ваше предложение.
- 10 dinar, - кротко выразил свои намерения.
Раньше я не видел, как из живого существа идет пар. Разве что в мультиках.
- Bandido! - визжал он перейдя на испанский, да так сильно, что в палатку стали заглядывать туристы.
- We are not gangsters, we are Russians, - я попытался его успокоить, но в ответ услышал, - 30 dinar.
Дальше шло представление из гениальной пантомимы, обвинений в связях с моссад, мафией и попыткой свергнуть правительство Туниса. В итоге, потрепав мне нервы, тапочки все же купили...за 12 динар! Но мы не победили - нет. Вернувшись в номер, обнаружили ярую хенджобность, выполненную неведомым рукоректальщиком. На внутренней стороне обуви, куда просовываешь пяточку, торчали острием вверх гвоздики. Нет, не цветочки. Так что тапочки может носить лишь йог. Ну, или мазохист. Никому не нужны?
Следующий день я решил посветить себе. У отельного негра, конкурента пегасного гида, купил катание на квадроцикле. Ровно в два раза дешевле. Не впечатлило, унылое плетение за инструктором со скоростью 30 км в час, мимо грязи, мусора, коров, чумазых местных люмпенов и оливковых деревьев, которых в Тунисе 10млн. Никакого драйва и адреналина. Конечно, я втопил, оторвался от вопящего на хорошем русском мате инструктора, но это был маленький приятный эпизод.
Вернувшись в отель, застал эпическую сцену. Отец где-то нашел двух немцев, он подплыл к ним в бассейне и кричал "Хенде хох! Гител капут!" Те печально стали тонуть. Красота.
Что могу сказать по итогу. Несмотря на пыль времен, впечатления от Колизея и Карфагена, сюда я больше не ездок. Мне не понравилась страна и люди. Мне не понравилась правда. Мне не понравился этот африканский йожик - карликовый и вялый. Надеюсь, вам повезло больше. До скорого в Танзании!